Joseps

En el S4 AAN esos eran los conectores típicos de las líneas de vacío (centralizado, control de velocidad, etc) y tomas de presión de colectores, en concreto por esa zona iba uno hacia la centralita, la zona gorda que tiene es para que ajuste bien en una manguera de goma de las finas que debería pasar cerca. Yo le haría un seguimiento por el motor a ver a donde va.

Pregunta de uno de los que se deja ver poco por aquí.... ¿has probado a jugar con caídas para ver si puedes reducir ese subviraje? , bueno, caidas y quizá convergencia. Lo comento porque en el Cupra R que tuve tras el S4 estuve haciendo experimentos y conseguí hacerlo un poco mas juguetón de lo que viene de serie. En el Audi sin embargo me pasó al revés, al cambiar muelles y amortiguadores con la bajada se quedó de atrás en el límite de caída negativa y perdió bastante agilidad, retrasé el tema y al final lo vendí sin corregirlo, pero creo que habría dado mucho juego. Como experimento es barato y podría notarse bastante (aunque no te quite el balanceo si es excesivo claro está)

Por si sirve de algo, y tirando de memoria, en mi ex S4 ese sonido tuvo 2 causas... - pequeña raja en el chasis en uno de los anclajes de la cremallera. Apenas se veía pero sonaba, mirando desde el paso de rueda con buena luz se apreciaba una grieta que se abría al girar en parado. Solucionado soldando un refuerzo - ruido en cremallera al cambiar el manguito principal, que estaba rajado, por uno pirata hecho en casa. El manguito nuevo no se dilataba como hace el principal para amortiguar los golpes de presión, y sonaba un golpeteo. Arreglado cambiando el manguito (aunque hasta que me llegó llevé desactivada la servotronic y con eso dejó de hacer ruidos). Del cambio de líquido aflojar el manguito mas bajo del circuito, que es en la cremallera, y dejar escurrir. Se rellena a nivel y con el motor al ralentí y las ruedas en el aire se mueven sin forzar de lado a lado un par de docenas de veces para que se purgue. Mi consejo es usar siempre el líquido original, por si acaso... Aprovecho para saludar y felicitar año al foro, que llevo sin postear meses y mas meses

Del tema tapizado y techo enhorabuena, dos cosas menos. De la radio npi, mira a ver algun servicio técnico universal, de estos de toda la vida a ver si te lo pueden sacar. Lástima que cada vez queden menos. Del tempo pues ir mirando... a ver si la bomba hace vacío, a ver si le llega corriente a la bomba y a los contactos pedal... yo de chispas se algo pero nos pillamos muy a desmano, una put*da porque se podía intentar. Por cierto que que si te metes en fregao en serio con el tempo yo diagnosticaría a lo bruto y con un par. Dejarle en el aire una o dos ruedas con caballetes y a motor en marcha y marcha engranada y listo para hacer pruebas. Con el torsen el coche no se va a menear y en 5ª al ralentí con freno mano aunque cayese se calaría. A falta de Bentley mirate el Elsa, que ahí igual tienes un buen esquema y diagnosis. Si no sale del tuyo del S4 mío si que estaba toda la info, recurre a ese que no creo que cambie mucho. Los golpes que dices ¿seguro que van bien todos los silent? ¿has probado pisar embrague mientras lo hace? Yo es que como cambié todos los silent y rodamientos me quité poroblemas por ahí, pero es facil que si uno esta reventado se note así. Otra posibilidad si fuera solo en curva que que este rajado el soporte lateral de la cremallera como le pasaba a los S4, comprueba porsiaca los anclajes a chasis en el paso de rueda de la cremallera. Con buena luz cuesta 1 minuto, aunque no parece que sea tu caso.

El vacío en el depósito no lo hacen todos los coches, de hecho si la ventilación esta ok no deberían hacerlo, que ya ha habido mas de un depósito que se ha doblado y encogido de tamaño por hacer vacío. Lo de eléctrico desde luego si: prueba con el tester en el que funciona y probablemente corte continuidad al pisar pedal. Fácil probarlo y fácil saltárselo empalmando. El altavoz si no es autoamplificado (y para eso tendría que llegarle 12v además de la señal) solamente tendrá un filtro pasivo. Me suena que los del S4 iban así. Si es eso el problema esta en la amplificación, o bien en la radio o en una etapa de potencia intermedia. Tendrás que tirar de esquemas a ver que trae el sistema de audio.

Bueno es que vayan saliendo cosas En la primera entrada en google sobre motronic tienes un manual muy muy interesante. Ahí tienes pistas para buscar problemas que puedan forzar la bomba: www.mecanicavirtual.org/inyeccion-motronic.pdf Lo del tempomat yo me metí en su día pero la memoria no me da mucho de sí, estará todavía el tema. Si sospechas que los contactos neumáticos/eléctricos están mal yo buscaría en un desguace. Son fáciles de enocontrar y quitar. En mi ex coche estaban bien pero cerraban mal, fue desmontarlos, cambiar tóricas y no volvieron a dar problemas. En cualquier caso neumáticamente tienen que quedar cerrados para que el pulmón actue. La regulación de tornillo que llevan es para dejarlos que sellen bien a pedal subido pero no vayan forzados, igual se partió el que llevabas a medias por eso. Una cosa, yo ni loco probaría el sistema con los contactos quitados, un error y te estampas Buen invento el tempomat, a mí se me partió el soporte de la sirga acelerador en un viaje a la playa y me hice 50km conduciendo a base de botones hasta que pude parar y arreglarlo con una brida.

Aqui tienes un gráfico de como funciona el retorno (nº 11). Todo el combustible que no se consume en la rampa se devuelve al depósito: Si esta atascado ese tubo la bomba va a estar trabajando forzada, sería una explicación posible al ruido. Del mismo modo cualquier otro atasco en el sistema daría idéntico problema. Por eso comentaba lo de cambiar filtro y revisar acumulador de presión. Edito: foto sacada de este artículo: http://www.mecanicavirtual.org/inyeccion-k-jetronic.htm , muy recomendable para esas dudas sobre inyecciones mecáncias

Me alegro de que este de nuevo ese 200 rodando Oscar , que recuerdo cuando hablamos hace siglos de los cambios de salpicaderos y demás lios. De la bomba de gasolina, e indirectamente los tirones.... ¿el retorno de gasofa a depósito esta ok? Vaya por delante que no tengo ni idea de como va esa inyección, pero yo sospecharía que haya una obstrucción en retorno y la bomba este sufriendo. Una posible prueba es meterle alimentación directa a motor parado y ver que pasa, si directamente ahí suena feo es que no retorna ok. Yo de todos modos cambiaría el filtro. Es barato y lo descartas, no te vaya a haber salido malo o se haya podido colapsar o deshacer. En el AAN la rampa de inyección tenía un pequeño acumulador de presión, que servía para estabilizar el caudal, supongo que se notaría mas en bajas, no se si el tuyo llevará algo semejante. Me quiere sonar que no por lo que recuerdo de fotos que he visto de la mecánica, pero no esta de mas tenerlo en cuenta por si lo llevas. Salu2 y suerte con la resurrección

Anda! ¿al final era eso?, pues me alegro de que se arreglase hombre. Toma buena nota de los cambios que has hecho por si algún día vendes el coche, que yo habría matado al que hizo eso en el mío sin dar aviso cuando por fín lo descubrí.

Sonará mu bestia Tirorito... pero ¿y sacar la rampa entera de inyectores y probarlos sobre un trapo? sacar, dar un poco al contacto y mirar si han manchado todos. Descartas rápidamente la alimentación de los cilindros. Ya me dirás si te funcionó el cambiar las etapas entre sí. Y recordatorio de que me tienes que pasar tu correo para el tema de vagcom que hablamos (lo tengo en english eso sí). Saludos a tol mundo por cierto, que estoy desaparecido del foro desde que me pasé a las 2 ruedas. Espero que ese S4 siga mejorando como siempre Julio , a ver si algún año de estos paso por tu tierra o caes tu por Zaragoza y echamos otro café

El que tuve yo del 92 creo recordar que eran 1500 y pico kg de tara, aunque asientos electricos cuero y demás algo tenían que engordar sobre un modelo básico. De todos modos el peso en orden de marcha se va a disparar, así que aunque sobre taras puedas pasar va a estar muy justo si te llevan a pesaje, no es probable pero bueno es tenerlo en cuenta. ¿a circuito lo vas a dedicar?... no es mal coche, para nada, de hecho es muy bueno en lo suyo, pero aparte de la agilidad que puedas echar falta por batalla. Por defecto no es sobrevirador de forma natural (provocándole aún lo consigues), para cambiarle el caracter quizá forzando caida negativa delante y mas neutra detrás se consiga un coche divertido. El problema que veo es que el chasis sufre torsiones muy grandes, y con una supensión dura lo vas a notar bastante. La multiplicacion de la dirección tampoco es la mejor, yo al menos es lo que mas notaba, sobre todo despues de cambiarme al cupra r que tuve. El mío lo metí en Miranda y para divertirte perfecto (más si hubiese llevado regulada la suspensión como te digo, porque se me iba mucho de morro), pero para conseguir tiempos lo vas a tener dificil si te enfrentas a modelos mas ligeros y cortos, en mojado es donde el quattro ahi si que te va a dejar dar leña. Pero si la intención es divertirse nada como un E30 con el diferencial soldado, he rodado un par de veces con esos y es tremendo.

El botón de bloqueo actua sobre el diferencial trasero quedando solidarias las dos ruedas traseras. Ibas con la parte trasera de un kart, que para tomar curvas no es lo mejor, ya que una de las ruedas tiene que patinar para poder girar, en giros cerrados es facil que se enrrosque. Con el torsen central si arrancas en nieve fuerte puedes provocar que patinen una rueda trasera y una delantera, con lo que el coche queda parado, como no hay torsen en los ejes delanteros y traseros una rueda en cada eje se lleva toda la fuerza del motor y te deja tirado completamente, ya que nadie manda fuerza a las dos ruedas que no giran, como le pasa a un traccion delantera o trasera cuando le gira loca una rueda en la misma situación. Bloqueando el trasero te aseguras de que la parte trasera no pueda girar loca (para que patinasen tres ruedas y no avance el coche muy malita tiene que estar la cosa, con lo que en ese eje el agarre total es doble que en el delantero, por lo que el mínimo par que este dando la rueda delantera que patina se distribuye atrás (multiplicado por tres, por lo que comentaba en mi anterior mensaje), y atrás dos ruedas juntas agarran demasiado para girar locas todas. No llegas al efecto de un todo terreno con tres bloqueos pero consigues algo parecido, con el plus de delante conservas completamente la capacidad de giro. El vendedor debía pensar que era un todo terreno tipo Range Rover antiguo, donde si bloqueas el central entonces envías un 50/50 a cada eje. Y un todo terreno en esa situación, si le patina una rueda de cada eje se queda tirado (salvo que lleve autoblocante atrás), en esa misma situación el torsen+bloqueo trasero es superior traccionando.

Cada vez que sale un tema de diferenciales me animo a meter zarpa... Del artículo sobre diferenciales de Karlos80 estoy en desacuerdo con un punto: cuando indica que el Torsen a partir de cierta diferencia de velocidad se comporta como un autoblocante siento decir que no es cierto, cuando una de las salidas de un Torsen se queda sin tracción totalmente, su comportamiento es el de un diferencial libre, ya que la otra rueda no es capaz de transmitir par. Simplificándolo hasta el extremo el funcionamiento del Torsen convencional es que la rueda con tracción "se apoya" en la rueda que menos agarre tiene , llevando al suelo el triple de par que la que menos agarra. Si tienes una rueda en tierra y otra en asfalto la de asfalto será capaz de empujar con el triple de fuerza que la de tierra. Si tienes una rueda en el aire la otra trasmitirá el triple de cero, que es cero pelotero. (Lo podeis probar levantando una rueda de uno de vuestros quattro y engranando cualquier marcha, yo lo hice en el S4 y doy fe que no se menea) Con un autoblocante de discos una vez bloqueada la rueda con agarre trasmitirá bloqueando mas tarde o mas temprano en función del tarado, y llevando al suelo hasta el 100% del par, si la otra rueda esta en el aire. Ahi si levantas una rueda del suelo la otra enganchara por diferencia de velocidades y si tiene agarre te móvera el coche. En cuanto a los diferenciales electrónicos llevé un tiempo uno cuando tenía el cupra R y funcionar funciona, pero no es tan elegante como un torsen. Al fin y al cabo es un diferencial normal donde la electrónica manda frenar a la rueda que esta patinando y el par se va a la que agarra, hasta que esa patina, momento en que te empieza a limitar la inyección. Resultado: ves una lucita intermitente en el cuadro y te vas ventilando las pastillas de freno en un suspiro. Como seas amigo de salir a pisotón una ruina. Yo desde luego soy de Torsen, me parece el invento del siglo, sencillo y muy efectivo, ya que con un mínimo agarre trasmite fuerza al suelo y, lo que es mejor, sigue dando efecto diferencial. Un autoblocante bloqueando es un eje rígido y según en que condiciones puede afectar mucho al comportamiento. El torsen en curva no te va a hacer extraños, de hecho en un trasero torsen cuando la rueda interior empieza a perder agarre por el desplazamiento de masas te va a empujar la exterior, que es una ayuda a negociar la curva. Inventazo total.

Enhorabuena por el desmontaje, yo cuando lo hice en mi ex 100 me volvi tambien loco. Si has pillado ya el bombin nada, pero si lo tienes pendiente igual te interesa, tengo un clausor completo con bombín y tres bombines de cerraduras de mi ex100 codificadas iguales y con creo recordar cuatro copias de llave, tuve que quitar todo cuando cambie la columna por una regulable y llevaba distinto clausor, así que cambie entero el juego de cerraduras. Eso si lo mío es de una carrocería C4, que no me atrevo a jurar que el clausor sea idéntico sin probarlo antes, las cerraduras seguro que si. Si te interesase mándame un MP. Salu2

Enhorabuena por tenerlo rodando de nuevo Julio :clap1: Lo de la temperatura si la notas mas baja que en verano yo le daría un tiento al termostao (y líquido refrigerante si no lo has cambiado en mucho tiempo), un termostato que no cierre del todo bien en verano no se nota, pero en invierno te hace trabajar frío y un motor frío rinde peor (aunque con el aire fresco no aprecies la pérdida porque en conjunto da mas potencia), gasta mas de lo que debería y se desgasta antes, que es lo peor. Si lo haces y cambias líquido que sea el original, muy importante esto. ¿has notado que te sople una o dos décimas menos respecto a verano? a mi es una de las cosas que mas curiosas me parecían de este motor, y leyendo en foros usa me lo confirmaron, que esta mapeado para soplar menos con frio que hay mas oxígeno en el aire. Del humo azul que comentabas antes yo repasaría la ventilación del carter, a ver si esta subiendo por ahi mucha porquería (hazte el brico de ponerle un filtro o un bote solo para probar), miraría si en el intercooler hay mucho aceite y volvería a mirar compresiones, a ver si los retenes de las válvulas estan muy pasados (o, esperemos que no, las guias o segmentos muy gastados). ¿viscosidad de aceite? al mío con pruebas de un 10-40 a un 5-50 un mundo de diferencia, con el mobil 5-50 consumo de aceite mínimo, no había que rellenar entre cambios, con el 10-40 un desastre. Con las bujías espero que las colocases bien apretadas, que yo a mi pobre ex-S se la lie parda por dejar una floja, y hace un par de meses en la moto lo contrario, todavía con el recuerdo de aquella experiencia las apreté de más y partí una, se me dan fatal oiga. Pues nada, disfrútalo y a ver si algún año de estos vuelvo a pasar por ahi cerca, echamos otro café y me enseñas como lo tienes para darme envidia

Pues si finalmente quedais por Zaragoza algún dia avisadme si quereis y me acerco tambien a saludar y echarle un vistazo a la máquina.

Del vagcom si estas por Zaragoza y tienes portatil con puerto serie podemos quedar un día y le echamos un ojo, que conservo todavía el cable con el adaptador para estos modelos, eso si despues del puente que podré recogerlo, que no lo tengo aqui. Busca sino el brico que hice para sacar los códigos (esta por ahi en algún indice de bricos), que ahi salía como resetearlos y como hacer el apaño para sacarlos con una bombilla y cuatro cables, yo de hecho en el S4 los sacaba así, que el cable me lo compre ya para el siguiente coche.

Llegamos 3 años tarde al post micrillo , espero que se dejase arreglar porque si no.... Yo al final me compre un cable odb para meter el vagcom, y aunque fue tarde para el S4 que ya no tenía me funciono perfectamente en el Cupra R y , mas tarde, en un 80 tdi de un amigo con un adaptador. Es infinitamente mas cómodo que andar con cablecillos y leds desde luego. Lo de las 4.000 vueltas no debio ser un limp mode normal. Recuerdo todavía que el mísmo día de comprarlo le saltó el manguito que lleva presión de adminisión a centralita y tuve que rodar con el casi 200Km en limp. Le faltaba toda la chicha, pero subía el jodido con una alegría, es lo que tiene un 2.3 atmosférico,que aún zumba. Lo dicho, espero que solucionara, lástima no haber podido aportar en su día.

--------------------------------------------------------REPOST 29-9-2009 con fotos (2/2) REPARACION DEL MANDO DE INTERMITENCIAS Separamos los mandos de luces y limpiaparabrisas de la carcasa inferior quitando 3 tornillos de estrella, y separamos luego el mando de intermitencias/luces del mando de los limpias quitando otro tornillo de estrella. En esta foto se ve, detras mi mando estropeado y unido al de los limpias, y delante el mando bueno que consegui en un desguace. En rojo esta marcada la famosa pestaña, que el mio estaba doblada por dentro. Aqui se ve la parte trasera de los mandos una vez separados intermitentes/luces de limpias. Si os fijais se ve que los conectores van distintos, asi que no pude hacer cambio directo y tuve que desmontar. Si lo que vamos es a hacer un cambio directo el trabajo acaba aqui. Ponemos el mando en buen estado y pasamos ya al final a la parte de MONTAJE. Si os pasa como a mi y no os sirve la pieza nueva y teneis que hacer apaños seguimos DESPIECE DEL CONMUTADOR DE LUCES/INTERMITENCIAS Vamos a desmontar los dos intermitentes, el viejo y el nuevo, para poder intercambiar los elementos estropeados. Por si acaso mejor desmontar con cuidado primero el estropeado y luego el nuevo. En este modelo para poder desmontar la parte de intermitencias hay que retirar primero la conmutacion de luces. En caso de duda si podeis hacer fotos de como esta todo antes de quitarlo, viene bien para montar si saltan las piezas. 10 - Retiramos la tapa metalica quitando los 4 tornillos torx, con cuidado de no hacer palanca con el mando. 11 - Retiramos la palanca de las luces y, con mucho cuidado de que no salten los muelles, las piezas internas, y los dejamos a un lado. Quedando bien a la vista la famosa pestaña . Es obligatorio quitar los elementos del conmutador porque si no saltan al seguir desmontando (lo juro) 12 - Separamos la tapa superior con la ayuda del destornillador plano (con cuidado) y sobre todo intentando que la palanca de los intermitentes no se salga de su eje por el otro lado (no tiene tendencia a saltar, solo hay que evitar hacer palanca). Una vez sacada la tapa superior veremos que se queda unida a ella la famosa pestaña por medio de dos muelles. El mando y los elementos internos de los intermitentes son estos y no hay que desmontarlos (afortunadamente). Aqui se ve la diferencia entre la pestaña en buen estado, arriba, y la estropeada, que tenia roto un muelle y deformado el eje (marcado en rojo aunque no se ve muy bien). Como las dos tapas eran exactamente iguales con misma referencia me he limitado a intercambiarlas. Y solo queda ya montarlo, aprovechando ademas que tenia esto a mano para lubricar todos los puntos moviles del mando. Para montar de nuevo la pieza: 12 - Sujetamos con un dedo la pestaña en posicion central y con el eje en su sitio en la tapa superior y, cuidando de que entre bien en su eje la palanca colocamos la tapa superior donde estaba. 13 - Reponemos los elementos del mando de luces donde estaban. Cuidado con el muelle de la parte de abajo (en las fotos), que tiende a saltar al meterlo. Mejor meter esa parte de abajo primero y luego, una vez montado, las dos piezas metalicas de la parte superior. 14 - Volvemos a poner la palanca de luces en su sitio y reponemos los 4 tornillos torx. Y volila! mando reparado. MONTAJE Para volver a montar todo seguimos los pasos de desmontaje en orden inverso: - Unimos de nuevo intermitentes/luces y limpias, y atornillamos el conjunto a la tapa inferior. - Colocamos la tapa inferior en el volante y apretamos de nuevo el tornillo allen para queden afirmados en su sitio. - Conectamos con cuidado todos los conectores de los intermitentes y el conector suelto de masa del airbag. - Nos aseguramos de que el intermitente esta en posicion de reposo, colocamos con cuidado el volante en la posicion centrada que le corresponde (recto a ojo o con la marca que le hicimos previamente) y apretamos la tuerca. - Colocamos la tapa superior, enchufando el conector que lleva anclado y apretando los dos tornillos de estrella. - Con cuidadin colocamos de nuevo el airbag en su sitio, enchufando el conector de nuevo y apretando los dos tornillos torx por la parte trasera. Antes de apretarlo asegurarse bien bien de que estan bien puestos todos los conectores, que si no nos saldra averia de airbag y el error nos lo tendran que borrar enchufando el coche al diagnostico en un taller. - Enchufamos de nuevo el borne de masa de la bateria. - Tocamos madera y ponemos el contacto a ver si no hay nada raro. (a mi me da respeto meterle mano al airbag todo sea dicho). - Nos damos una vuelta y si todo ha ido bien disfrutamos de nuestro reparado mando de intermitencias. A pesar de lo mucho que he tardado en contarlo se en relativamente poco tiempo, si tenemos las herramientas a mano y no surge ningun imprevisto: - Sacar el mando: 8-15 minutos - Reparar el mando si no podemos cambiarlo directamente: 10-25 minutos - Montar de nuevo: 15-20 minutos (por lo de repasar todo bien antes de dar el contacto) Siento no tener las medidas de las llaves que faltan, tengo una memoria espantosa y se me paso apuntarlas. Si alguien las sabe que me las diga para completarlo. Espero que no haya sido mucho ladrillo y que a alguien le sirva de ayuda. Aunque a mi me daba cierto respeto ha sido muy facil de hacer y se agradece mucho tener por fin los intermitentes en condiciones en el S4 (pocas cosas me quedan ya por hacerle) Saludos Nota: El post esta duplicado en forocoches y audisport-iberica -------------------------------------------------------- FIN REPOST Espero que a alguien le sirva, que no es nada divertido retomar estas cosas despues de tantos años para parchear. Lo divertido es hacerlas y contarlo la primera vez Un saludazo!!

Años despues rebuscando he localizado las fotos originales. No puedo editar el original así que reposteo entero con las fotos de imageshack, que espero que no fallen como las de forocoches. --------------------------------------------------------REPOST 29-9-2009 con fotos (1/2) Aqui va el procedimiento para cambiar y/o apañar el mando de las intermitencias en un Audi 100/A6 (aunque no habra grandes diferencias para otros modelos, sobre todo de VAG). En concreto el problema en mi coche era que no funcionaba el retorno del mando a la posicion central al desgirar el volante y que ademas no se enclavaba en la posicion alta (giro a derecha) y habia que sujetarlo. Lo ideal sería haber conseguido un mando completo de desguace para hacer el cambio, pero como no encontre ningun mando que llevase el tempomat he tenido que desmontar y arreglar con piezas procedentes de un Audi 80 sin tempomat. El cambio habría sido inmediato de haber tenido la pieza correcta claro. MATERIAL NECESARIO: Destornillador plano pequeño Destornillador de estrella Llave de vaso para tuerca del volante (si alguien sabe la medida please me la diga) Llave torx (lo mismo, no recuerdo la medida) Llave torx T9 (en realidad algo mas pequeña, puede que T8, pero yo no tenia otra y con esa lo hice) solo si hay que desmontar el mando, para cambiar una pieza por otra no hace falta Llave Allen (tampoco recuerdo la medida) DESMONTAJE (llave de contacto quitada en todo el procedimiento, ruedas rectas y volante centrado): 1 - Desconectar el borne de masa de la bateria (ya que el vehiculo tiene Airbag) 2 - Desatornillar con la llave torx grande el Airbag, tiene 2 tornillos en la parte trasera 3 - Retirar el conector del airbag, sacarlo y guardarlo en el maletero no vaya a explotar 4 - Quitar 2 tornillos de estrella por la parte inferior de la columna de dirección para sacar la tapa superior. 5 - Desconectar el cable que va en la caja superior (hace falta para poder sacar luego el volante) 6 - Quitar la tuerca del volante, asegurandonos de que esta bien centrado antes (en caso de duda marcarlo antes de quitarlo cuando hayamos quitado la tuerca con un rotulador indeleble, tipex o algo similar, para volver a ponerlo exactamente como estaba) 7 - Una vez quitado el volante se debería ver una pequeña pestaña (que coincide con un restalte que tiene el propio volante), y que es la encargada de volver el mando del intermitente a la posicion central al desacer el giro. (es la pieza que falla) a ) pestaña en posicion central b ) pestaña al accionar el intermitente. Se nota que sobresale. 8 - Desconectar todos los terminales que van a los distintos mandos, haciendo con cuidado palanca con un destornillador fino (ojo si hace frio, que el plastico se vuelve muy fragil). 9 - Retirar la parte inferior con todos los mandos, para ello hay que aflojar un tornillo con la llave allen al que se accede desde la parte inferior, y que esta en angulo subiendo hacia la izquierda (cuesta encontrarlo). Esta es una foto de como hay que llegar al tornillo pero vista la pieza desde atras, asi que con la pieza montada es al reves. Una vez suelta veremos que hay un conector mas que va a a un contacto que da masa al volante, lo soltamos tambien (cable suelto en la foto anterior y con conector amarillo en la siguiente). Hecho esto tenemos la columna de direccion limpia completamente y podemos llevarnos la pieza para seguir trabajando en casa (sigue)

Si no recuerdo mal esta donde dice A.S.G. , al lado de la entrada de los manguitos

Yo saque el del 100 por lo mismo y despues de engrasar el eje mejoro mucho el ruido, aunque en el 100 se sacaba desde la zona de los limpias, nada que ver. Por cierto que si es parecido cuidado al sacarlo, lleva una especie de horquillas en algunas aspas para contrapesar, y sin ellas supongo que el ruido será mucho mayor y podrá incluso rozar en algún sitio cuando gire deprisa. Podría ser que haya perdido alguna y por eso suene ahora.

¿has purgado la dirección despues de cambiado el manguito? deje en algun post como se hacía, habia que levantar las dos ruedas y girar x veces de extremo a extremo, seguro que alguien se acuerda

Diría que te han soltado el conector eléctrico en la cremallera al cambiar el manguito. Comprueba que este bien metido o no este cortado un cable. Si no es eso yo repasaría fusibles. El ir siempre con misma asistencia y tirando a dura es como se comporta cuando anulas el módulo de servotronic (yo me hice un desconectador para dejarla fija asi a voluntad, quitándole corriente a la unidad).

Audi100e, cuando comentas que limpiasteis las pinzas ¿desmontásteis completamente, engrasásteis las guías de los flotantes y cambiasteis retenes y guardapolvos? De todos modos habría que ver si el pedal de freno retorna correctamente al punto de reposo, ya que da la sensación de que podría estar la asistencia ayudando a frenar. Pregunta tonta: ¿lo habeis subido a un elevador a ver si es seguro de frenos (léase quitando las pinzas si hace falta)? No vaya a ser un rodamiento agarrotado digo... Si esta comprobado que es de frenos, aprovechando elevador que te deje las ruedas al aire se puede además ver a mano si hay resistencia al giro dependiendo de la asistencia hidráulica. Léase: motor apagado, se pisa un monton de veces el pedal de freno hasta descargar la esfera acumuladora (salta luz de aviso de check control), y entonces no tienes ya asistencia. Si ahi giran libres las ruedas y al arrancar motor se frenan es problema de que entra la asistencia, con lo que o el pedal no esta en punto de reposo o esta cascada directamente la bomba de freno y toca una nueva. (Se puede hacer la prueba levantando una rueda con el gato, que como no hay que engranar marcha, solo arrancar motor, no hay riesgo de que pase nada)