e-loi

¿Quizá mal contacto en el conector del volante? A mí me daba ese fallo pero del lado acompañante y lo solucioné con un poco de spray de residuo cero.

De ese tema se ha hablado mucho en el foro y las causas habituales que yo recuerde: - termostato abierto -> cambiar termostato - radiador de la calefacción que está taponado -> intentar destaponarlo con agua a presión (son los 2 tubos que entran en el habitáculo por el centro del capó) - aire en el circuito hacia el radiador de la calefacción -> purgar con el tubo que tiene el agujerito (el de la izquierda habitualmente) - trampillas del clima desconfiguradas -> parece que haciéndoles un reset con el vag-com a veces va bien (parece que es lo que te hicieron ya) - servos de las trampillas rotos -> cambiar servos, parece que no es complicado, están a la vista si se quita la guantera (puedes mirar la guantera e ir jugando con los botones del clima para ver si las trampillas se mueven o no) Y quién se acuerde de alguna otra que lo diga. A mí personalmente me pasaban la 2 y la 3. Le metí la manguera del jardín a presión (recogiendo la salida) y al cabo de 15-20 litros salió el agua bastante limpia. Para purgar, con el motor en marcha se medio quita el manguito que tiene el agujerito hacia fuera hasta que sale líquido continuamente (si tienes mucho aire hasta puede ser que quites todo el manguito y no salga nada de líquido. No sé la técnica correcta, yo voy probando hasta que la calefacción funciona, porque a veces parece que has purgado pero realmente no. Supongo que alguien te podrá ayudar mejor. Saludos.

Y confirmado por Bor que M0nch0 le cambió la correa también, para no dejar la duda en el hilo.

Bueno, al final hay que cambiarla igualmente ya que tiene un roce importante en la parte exterior y hasta una pequeña entalla, o sea que vamos a ver con qué ha rozado y a poner una nueva. Saludos

Ya, es una m**** la situación del termostato en el 2.5 TDI (detrás de las 2 correas), pero bueno, tampoco creo lógico gastar ahora todo el dineral de las correas, rodillos y bomba de agua si le quedan 60.000 km aún (que a mi ritmo son 2 años, y en 2 años pueden pasar muchas cosas, como que el coche se rompa por otra parte y no sirva de nada el dinero extra invertido...). Lo que tengo claro es que hay que aprovechar para revisar el tensor, los rodillos, que la bomba de agua gire bien, que las correas estén en buen estado, etc. Pero la pregunta que aún me queda por responder es si los fabricantes de correas y los constructores de motores recomiendan cambiarlas cuando se tienen que desmontar, por si pierden elasticidad y tal, no sé qué propiedad va ligada al desmontaje y remontaje que se puede perder. Lo que sí había oído es que no se puede montar para que gire al revés, que entonces seguro que peta pero que había que cambiarla... no me suena. Diría que en el post de Bor de su visita a la Vag Cueva que desmontaron para cambiar termostato pero que como las correas estaban bien volvieron a montar, no me suena que M0nch0 se las cambiara. Saludos,

Hola, tengo el termostato de mi A4 2.5 TDI AFB abierto y no llega casi nunca a 90ºC (especialmente ahora en invierno), lo jodido es que cambiarlo en este motor es complicado porque hay que quitar el frontal y las correas para acceder a él. Se le hizo cambio de distribución hace unos 60.000 km, o sea que está a media vida por decirlo de una manera. Hablé hace unos días con el mecánico para concertar el día que le iba mejor y me comentó que cuando se sacan las correas lo suyo es cambiarlas aunque no les toque por kilómetros o por años, que es un concepto "de manual", que los rodillos y tal no hace falta pero que la correa dentada especialmente "pierde propiedades". Me quedé un poco extrañado ya que no lo había oído nunca pero no quise discutir porque no tenía ninguna segunda opinión, es por eso que os escribo. ¿Alguien tiene una opinión clara al respecto? ¿Realmente hay que cambiarla o se puede dejar tranquilamente? Gracias por adelantado.

Yo pedí hace poco la del copiloto y me clavaron 43€ iva incluído y ningún descuento (sin montaje, que es muy fácil hacerlo uno mismo)

No, el relé no lo sé. Si sacando ese fusible no se te para... o la instalación es distinta o tienes un cruce. También puedes optar por desconectarlo dentro del capó. Detrás del faro del lado conductor hay un soporte de plástico con 4 ó 5 conectores. Uno de ellos va al electroventilador pero no te sabría decir como identificarlo aparte que es redondo y tiene 2 clips laterales que mantienen la conexión cerrada. El cable viene de debajo del viscoso, intenta seguirlo a ver si puedes. Saludos

El mío es el que señalo en la foto. 100% seguro para un 2.5 TDI del 98, para otros no te puedo decir, pero tengo entendido que es el mismo.

El relé no lo sé pero el fusible es uno grandote de 40A que está justo encima de los pedales (de los dos muebles de relés, en el de atraś, por la parte de abajo).

¿quieres decir por los 2 tubos que van al radiador? ¿con presión de manguera de jardín te ha bastado?

Yo también lo miré el otro día y la palanca roja tampoco se movía. Después pensándolo y por el sitio donde está, me imagino que será la que da paso al aire del radiador de la calefacción. Pero no lo he comprobado, ya tenía la guantera montada otra vez. Habría que probarlo bajando la temperatura al mínimo para que entre aire frío al habitáculo e ir subiendo hasta que entre la calefacción, en ese momento ver si se mueve la palanca roja.

¿y ruedas gastadas? Mira el interior, no sea que sólo se hayan gastado de ahí y estén bien del exterior.

Mírate esto: http://www.audizine.com/forum/showthread.p...-Console-Thread Pero el tío dice que solo es así de fácil con los del 1998, que antes del 97 hay muchos cambios en el clima y no funcionaría. O al menos requeriría mucho más esfuerzo que no está descrito en el artículo.

pero entonces creo que no cambian de intensidad al regular la luz del cuadro ¿no? Creo que lo suyo es sacarla de los botones de la consola central que esos sí que cambian de intensidad. ¿Algún experto?

Yo tengo uno de mayo del 98 y el código que corre por ahí que se usa para los 1.9 tdi no sirve para el 2.5 tdi. No he encontrado un código para el 2.5 tdi. Mi N18 está estropeada y por ello tengo la EGR siempre cerrada :ranting2: . Se ve en una pantalla del VAG-COM que abre y cierra la EGR y ves si el caudalímetro mide distinto cuando está ON la EGR y cuando está OFF. En mi caso siempre mide siempre a 400 y pico mg/st o sea que la EGR siempre está cerrada, hehe. Durante unos días puse una N75 que tenía en buen estado y no noté nada distinto. En el VAG-COM se veía que activaba la EGR y que el caudalímetro lo detectaba pero conduciendo no notaba nada. Así que volví a poner la N18 rota, hehe. Alternativas al código: N18 defectuosa (mi caso) Anular tubo de vacío (lo que hace la peña es meterle una bolita de rodamiento o similar para que el vacío no actúe) Chapa ciega entre EGR y colector de admisión Chapa con 9mm de agujero entre EGR y colector de admisión (esto deja pasar algo pero es mucho menos que la sección original). Tiene una referencia SEAT que alguien te podrá dar. Ale, que haya suerte.

En todo caso no creo que te sirva ya que si no voy equivocado el TDI de 90CV no es inyector bomba...

y si hay que cambiar turbo entero, busca en ebay "afb turbolader" y por 500€ los hay reconstruídos con garantía.

también los puedes encontrar por ebay más baratitos. El mío me costó como 75€ puesto en casa, eso sí, ni te fijes en la marca que era. De momento llevo un año con él y funciona...

Yo compré éstas Bosch sin cambiar brazos y no encuentro el adaptador tan aparatoso. Había antes comprado otras similares pero sin marca y tenían un adaptador mucho más grande y a los 4 días hacían un ruido bastante molesto aparte que enseguida dejaron de barrer bien. En cambio las Bosch de momento geniales. Veré lo que duran pero si llegan a los 6 meses repetiré. http://cgi.ebay.es/BOSCH-AEROTWIN-SCHEIBEN...#ht_2349wt_1139

¿Pero aunque esté en holandés no lo tienes por escrito? los códigos de error son los mismos en todos los idiomas e iríamos mejor encaminados para ayudarte.

jod** Carlos, qué barato! Estoy para irme a Málaga para hacerle la distri, lástima que me queda a 1000km

O sea que sí que había pérdida de potencia entonces... ¿Por casualidad no hiciste algún log de la presión de admisión cuando estaba mal?

Si tienes el vag-com está en el módulo 17 (instruments), le das a output tests y el primer test es el de las agujas. El test las hace ir a tope y después verticales (no lo hace con la T del aceite ni el voltaje de la batería). Yo las pongo suavemente y vuelvo a hacer el test para asegurarme que no se han girado mientras las ponía. Si va bien, pues las aprieto más y vuelvo a hacer el test. Si no va bien, se sacan y se vuelve a empezar. Es fácil, pero es entretenido.

Mi coche lleva delante las Nexen N2000 que dices y no tengo ninguna queja de ellas. Se las puso en anterior propietario en 205/60 R15 y ahora están ya para cambiar por el desgaste en la parte interior (hace 2 meses puse los Eibach cortos y supongo que influirá algo). Me vibra desde hace unas pocas semanas el volante al frenar, supongo que será del desgaste de los neumáticos (tengo los discos de freno nuevos para ponerlos en cuanto tenga tiempo por si no son los neumáticos). Habrán durado unos 50.000 km casi. Conducción normalmente tranquila por autovía (120-130), pero también les he metido algo de caña en puertos de montaña sin que se fuera el coche por el barranco por falta de adherencia. Sin problemas de aquaplanning en días de intensa lluvia (y me ha pillado unas cuantas veces la lluvia fuerte). Serán una m**** como dicen los compañeros pero no sé si es que quieren los neumáticos para ir por circuito o qué... A mí me han ido bien. Es más, creo que voy a repetir con los Nexen delante mientras voy mirando llantas para pasarme a 17". Saludos