chirrito

Te pongo varios ejemplos: * Las revisiones: en un diesel tienes que cambiar el filtro de gasoil cada 30 mil km. En un gasolina.......¿cada 200.000? Yo creo que ni eso * Muchas veces se da el caso de que un motor diesel tiene más par, pero no necesariamente más potencia. Esa fuerza que transmite el par motor a las ruedas es la causa de que los neumáticos duren menos en un diesel que en un gasolina de igual potencia o incluso superior. Ojo, el par no implica aceleraciones vertiginosas ni recuperaciones. El par es la fuerza que tiene el motor, no la potencia. * Hablando también de ruedas, el motor diesel siempre es más pesado que el de un gasolina (a cilindradas semejantes). Por tanto, más desgaste de ruedas. * La corres de distribución en mi 1.8 T, se cambia a los 120.000 km. En motores más nuevos del mismo bloque, se amplió el intervalo a los 180.000 (cuando en un diesel ya llevarías dos cambios) * Si hablamos de consumo, está claro que un diesel es más económico pero.......¿cuanto? Sin ir más lejos, este fin de semana he ido y vuelto a Madrid en el mismo día. Yo, los cálculos los hago dividiendo el total de litros que echo en la gasolinera dejando el depósito lleno al salir y al llegar. Mi cifra 7,8 l/100 km. Y, velocidad media: 400 km 3horas y 30 minutos ---->> 115 km/h (tardé lo mismo a la ida que a la vuelta) Luego ya podemos entrar en gustos de sonidos etc, etc..... Pero, creo yo, que los datos que aporto ya son bastante significativos SALUDOS

Y lo que te ha dicho es totalmente cierto. Si hay un exceso de refrigerante el propio circuito, lo tira. Con respecto a lo del posible consumo con el cliam puesto...... Te indico: Es normal que haya siempre una disminución del nivel. El tema es determinar cuando esa disminución es consumo o pérdida por evaporación. Explico este último punto: te comenta el jefe de taller que vas siempre con el clima puesto. Esto hace que el motor trabaje a una temperatura mayor que si no lo llevaras. El sistema de refrigeración funciona a la perfección manteniendo el coche a 90º pero, lo que es cierto, es que el líquido puede alcanzar temperaturas mayores. La estanqueidad del circuito (hasta cierto punto, y ahora despues explico eso) hace que se mantenga una determinada presión evitando, por tanto, que el líquido hierva. Esa presión es cada vez mayor según aumenta la temperatura del líquido y se prolonga en el tiempo (un viaje largo, por ejemplo). Esa presión está formada por el propio vapor del líquido refrigerante. Ahora bien, como he dicho antes, la estanqueidad no es perenne, sino tiene unos límites. En el tapón del vaso de expansión hay una pequeña valvulita que, al exceder la presión cierto punto, se abre dejando escapar el vapor suficiente hasta que disminuya esa presión. Ese vapor que se "escapa", al fin y al cabo, es parte del líquido refrigerante. Por todo este tocho que acabo de meter aquí, siempre hay que admitir que baje el nivel un poco cada cierto tiempo. Ahora, insisto, hay que determinar hasta cuando se considera normaly desde cuando se considera consumo. Por tanto, deja constancia del nivel que tienes actualmente. Una foto con el periódico local del día o algo por el estilo (o que el propio jefe de taller haga la foto) y, al cabo del tiempo marcado, se comprueba. En función de los kilómetros recorridos y cómo se han hecho, se podrán determinar muchas cosas. Mantennos informados SALUDOS

Y un fin de semana en un balneario? Con tus masajes, tus tratamientos relajantes, BAÑOS EN CHOCOLATE (a las mujeres ler vuelve locas el chocolate)........... SALUDOS

Se puede hacer a la perfección. Cojes el Vag Com, loconectas y entras al módulo 35, que es el del Cierre Centralizado. Apunta el número que tienes en el campo Soft Code, por si las moscas. Entra a modificarlo y le sumas 32. Pulsa en DO IT o, lo que es lo mismo, guarda los cambios. A partir de ahora, tendrás el cierre activado de tal forma que, al superar los 20 km/h se cerrarán todas las puertas y el maletero. Cuando quites el contacto, al sacar la llave, se volverán a abrir. Siempre puedes abrir manualmente con el botón del cierre centralizado que tienes en la puerta del conductor. SALUDOS

¿Sabes lo que me gusta de este post? Que veo preocupado por su coche a un propietario que, hasta hace poco, lo tenía en venta. ME alegro de que hayas pensado tu decisión y, me alegro más de que te preocupes por tu cochecito leré Venga, a ver si consigo explicarme bien: Como bien sabemos la mayoría de la tracción en condiciones normales se transmite al eje delantero. Cuando hay pérdidas de motricidad es cuando se reparte al trasero. Las pérdidas de motricidad las detectan los sensores de revoluciones que van en las ruedas. Cuando la velocidad no es la que corresponde a un movimiento homgéneo en las 4 ruedas, es entonces, cuando la unidad de mando manda más fuerza al tren trasero. ¿Qué quiero decirte con todo este tocho? Que se controla todo por electrónica. POr tanto, quiero pensar, que si tuvieras una avería en el palier (tal y como sospechas) la tracción se tendría que seguir repartiendo igualmente a las ruedas traseras. Si tuvieras alguna avería en alguno de esos sensores, tranqui, que ya tendrías una luz del ESP o del ABS encendida en el cuadro. SALUDOS

Me parto con el "nein ,nein, nein......." :clap1: :clap1: Imagino que, al salir del circuito, se fue a comprar lotería, ¿no? SALUDOS

Bienvenido a las vibraciones del motor 2.0 TDi. Se he escrito mucho sobre éstas. Parace ser que la solución era una actualización del software de la unidad de mando. Pásate por el conce y a ver qué te dicen SALUDOS

Simplemente PRECIOSO El paquete S-line le queda de vicio; las llantas del RS4, mejor. Y si encima dices que le vas a hacer todas esas modificaciones................. Sólo me queda decirte.......... TEN LA CÁMARA BIEN PREPARADA Y CON LA BATERÍA LLENA para cuando lo tngas listo del todo SALUDOS

Compañero: En primer lugar, muchas gracias por lo que tú yo sabemos En segundo: a ver si te sirve esto * Enciende la radio. Aparecerá en la pantalla la palabra "SAFE" * Mantén pulsadas las teclas "TP" y "RDS" hasta que te aparezca en la pantalla "1000". OJO!!! NO VUELVAS A PULSAR ESAS DOS TECLAS O PUEDES GRABAR ESO COMO NÚMERO DE CÓDIGO!!!!!!!! * Utiliza las teclas de presintonía para introducir el código que te han dado. La tecla 1 sirve para el primer díagito. La ""2" para el segundo y ASÍ sucesivamente. Las "5" y "6" no pueden utilizarse. Ni que decir tiene que si el primr dígito es un "4" tienes que pulsar 4 veces la tecla "1", etc, etc, etc hasta que tengs en la pantalla el código correcto. * A continuación pulsa de nuevo simultaneamente las teclas "TP" y "RDS" hasta que en la pantalla aparezca SAFE. * Sueltas las teclas y al poco tiempo aparecerá una emisora de radio. Ya la tendrás desbloqueada En caso de que metas un código incorrecto aparecerá en la pantalla "SAFE", primero parpadeando y luego permanentemente. Es ahora cuando tienes una segunda oportinidad. Si la vuelves a cagar tendrás que dejar la radio conectada y el coche con la llave puesta hasta pasada hora aproximadamente y ASÍ sucesivamente. SALUDOS Edito: Para que la introducción del código sea correcta al 100%, teneis que hacerlo con el coche arrancado, que la corriente de la que se alimente, sea la de despues de contacto. Ya se que teneis el emulador de Can Bus y no hay diferenciación de señal por cable (como si sería en la Concert I), pero intentadlo con el motor en marcha

Si quieres que les consuma refrigerante que hagan lo siguiente: * coche arrancado dentro del taller duranto una hora con el compresor del clima funcionando. Eso provocará que la temperatura del bloque se eleve en condiciones. * Posteriormente, y sin parar el coche, que salgan a carretera procurando someter el motor a fuertes demandas de potencia. Si hay un consumo de refrigerante, seguro que ASÍ lo detectan fijo. Y te lo digo porque acabo se sacar de la concesión un Passat 2.0 TDi que tenía los mismos síntomas. Lo llevó a Sevilla Wagen y tan sólo le hicieron 15 km de prueba; le devolvieron el coche diciendo que no tenía nada. AL venir para Córdoba,........... Bueno, ya lo recogió la grúa a mitad de camino. El método que te he descrito es el que han utilizado en VAT SUR para comprobar el consumo ya que, con salidas cortas a carretera, no veían nada. POr cierto, la solución: cambio de junta de culata (en garantía, menos mal) SALUDOS

Ten en cuenta que el desgaste de las ruedas noo es uniforme en las 4. La tracción quattro no reparte la fuera al 50% en cada eje, sino que su mayoría va al eje delantero. Es posible que las ruedas delanteras estén, por tanto, más desgastadas y el agarre que ofrezcan no sea el mismo. SALUDOS

Olvidate entonces El ruido no es continuo, sino intermitente. SALUDOS

En el mío hace click, click, click Pero eso de clank............ Prueba a sustituir el filtro. No es nada caro. SALUDOS

Buen consejo, Dmolition..... ¿Quién te lo daría? Pero me parece que el problema de nuestro amigo es diferente. Creo recordar que los A3 8p, tienen un sistema que hace que las escobillas no lleguen hasta abajo del todo (no se esconde, como dice el compañero). A ver si alguien puede corroborar esto. Lo del ruido, tendrías que describirlo mejor, a ver si va a ser de la propia escobilla y su roce con el cristal. Aún ASÍ, y teniendo en cuenta que estás estrenado el coche, te aconsejo que cojas el libro de instrucciones y te lo lleves a la mesita de noche para hacer un poco de lectura por la noche. Tu grado de asombro puede alcanzar unos niveles insospechados en tu persona si lo lees con detenimiento. Fuera de coñas: dudas como estas y peores, se resuelven con tan sólo echarle un vistacillo al manual. Y tomad esto como un consejo. Tendríais que ver la cara de tonto/a que se le queda a más de uno cuando se presenta en una concesión haciendo una "pregunta magistral" SALUDOS

yo si Yo también (y no sólo el mío ) SALUDOS

Esa afirmación es 100% verídica. Otra cosa es que, tratándose de la avería y de la mano de obra de la que estamos hablando, si hubiese algún problema, el taller usara su Seguro de Responsabilidad Civil por una avería mal reparada. Deja ese cabo bien atado en la concesión antes de recoger el coche SALUDOS P.D. Creo que eres el primero al que veo que tiene un problema de motor con un 2.0 TFSi. Bueno, el 2º. En su día PishaTDi publicó unas fotos de un pistón reventado por algún fallo en el motor de un cliente.

Es es un motor AUM, verdad? Me recuerda mucho a este otro video (este es motor AGU, acelerado por cable, sin tanta electrónica <_< ) que grabé un día PERSIGUIENDO A UN FERRARI SALUDOS

A ver si con esto........................... SALUDOS

Si son parecidos a estos (los que yo me hice al instalar el parrot ) creo que lo mejor es sustituir la consola. No es nada difícil cambiarla, eh? SALUDOS

A mandar, que "pa" eso estamos SALUDOS

A ver si con esto lo ves más claro. No hay un reglaje específico del pedal, lo que me hace pensar que: * o son "imaginaciones" tuyas, habiendote acostumbrado a otro coche o bien, otra postura de conducción * o tienes algo en el pedal roto Si crees que es la segund opción, sería conveniente que lo consultaras en la concesión SALUDOS pedal_freno_polo_9n.pdf

Lo que hice yo: monté una alarma volumétrica, una Cobra, que me salío por unos 360 Euros y, con ella, ya tenia el cierre centralizado con mando a distancia SALUDOS

Si funciona, Urbam, si. Me ha llegado tu mensaje "anónimo" correctamente SALUDOS

Eso mismo que describes es perfectamente normal. La verdad es que el líquido o el nivel de las pastillas no afecta para nada a la posición del pedal de freno. Ten en cuenta que es un circuito hidráulico. Si, tienes las pastillas más desgastadas y el nivel del líquido a tope, cuando cambiaes las pastillas sube el nivel del líquido. Esto sucede porque la superficie que empuja la pastilla, se retrae al tener la pastilla mas grosor. La distancia al disco tiene que ser la misma, esté gastada la pastilla o no. Por tanto, si la pastilla es más nueva (más gruesa) la solución para que la distancia al disco sea la misma es que la "superficie prensora" se retraiga de su posición. Es entonces cuando sube el nivel del líuido de frenos, al haber menos circuito que rellenar. Con todo este tocho, he pretendido explicarte muy básicamente los elementos en los que puedes notar diferencias al cambiar pastillas. Creo, por tanto, que la posición del pedal de freno no está directamente relacionada con el nivel del líquido del circuito. Lo que puedo hacer, es buscar si este pedal, tiene algún tornillo de regulación SALUDOS

Yo sólo se que mi coche, lo compre en Agosto del 2002 con 57.000 km y, a día de hoy, ya roza los 190.000 km. Todavía no me he arrepentido de tener este motor y, de hecho, si puedo, REPITO! SALUDOS