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Sustitución Homocinetica sin sacar la rueda, ni brazos. A4 B8 Facelift_by_Carlisu84.pdf Buenas!! Ayer me puse a cambiar la homocinetica del lado izq en el B8 que tantos años llevaba quejandose. Pero en esta operacion no desmontamos la rueda ni los brazos de suspension y ahorramos un tiempo importante. Herramientas. Llave de ruedas o carraca con vaso de 17mm Allen o punta de allen de 17mm carraca mediana o pequeña vasos de 13mm y 10mm Destornilladores o puntas de torx de 30 y 25 llave o punta de XZN de 10 martillo tenazas Con el coche en el suelo aflojamos el tornillo del palier de 17mm (punta de allen fabricada con tuercas y tornillo de rueda) Quitamos el cubrecarter con las de torx de 25 y 30 quitamos el protector que esta entre el palier y chasis. esta sujeto con 2 tornillos de 10 uno en la parte superior y otro en la parte inferior y luego en la central para abajo, contra la cuna, con uno de 13mm ahora vamos a desmontar el palier lado caja, que lleva 6 tonillos de XZN de 10 Una vez desmontado tiramos del palier para atras para sacarlo del buje y ya podemos buscar la manera mas comoda para quitarlo del hueco (yo lo quite pegado a la rueda) ya con el palier fuera, lo sujetamos en un tornillo de mesa y cortamos las abrazaderas metalicas y retiramos el capuchon. para retirar la homocinetica, ponemos la puta recta y con el martillo le damos un golpe fuerte y seco a la parte posterior de la punta hacia fuera y ya tendria que salir (otro metodo es poner la punta torcida y apretar el tornillo con el que aprieta el palier hasta que salga) ASi estaba mi palier, lleno de agua. Para poner la punta nueva lo hacemos a la inversa. limpiamos toda la grasa y suciedad, ponemos el capuchon nuevo con su abrazadera pequeña y ponemos la punta en el estriado del palier y lo mismo un golpe seco y fuerte y tendria que entrar. Luego llenamos todo bien de grasa, colocamos la abrazadera grande en su sitio y apretamos ambas con las tenazas de todo esto ultimo no tengo fotos porque con las manos llenas de grasa es imposible tocar algo sin dejarlo echo un cristo. Cualquier cosas no dudeis en preguntar.

Buenas! Traigo un mini brico rápido porque es una modificación de 5 minutos y a lo mejor hay mucha gente que no se atreve por no saber lo que implica, por eso no voy a seguir el formato clásico de mis bricos y vamos al lío directamente. Como herramientas necesarias necesitamos una dremel simplemente. Las bombillas por no poneros unas en concreto, ya que he visto al menos 3 modelos diferentes, el tipo es H6W BAX9s En mi caso, estas son las terceras que compro y conozco a un compi con otro modelo diferente. De todas formas estas son las que más me han gustado porque son las más pequeñas y las que más alumbran de las probadas. Os dejo las fotos a modo de resumen: Estas son las bombillas en cuestión - Comparando una nueva con la halógena de serie Para desarmar el plafón es quitar la tapa y soltar las 3 grapas que sujetas el portabombillas. Si alguien quiere ver el detalle, en mi brico de instalación de cámara trasera tenéis el detalle. - - Ponemos la bombilla nueva y comparamos, es un pelín más ancha que la halógena y por eso hay que hacer la modificación con la dremel. - - Yo usé la dremel para ampliar como 1mm el agujero para que pasara la bombilla nueva, dependiendo del modelo tendréis que recortar más o menos... - Aquí ya se ve el rebaje hecho. - Probamos que pase la bombilla limpiamente, si no habrá que ampliar un poco más. - Le pasé el aspirador de mano para quitar los restos de plástico que hayan podido colarse para arriba - Presentamos el portabombillas (se coloca perpendicular al faro y teniendo cuidado que los contactos y las 3 grapas estén alineados. Y simplemente lo empujamos para arriba hasta que haga click. - Conectamos el conector y cerramos la tapa - Para los puristas decir que se ve desde fuera que es tipo led, si no queréis que se vean tanto los chips, quizás una bombilla con led cree se vea menos ( no lo aseguro) - Aquí comparamos el tono y la luminosidad de la bombilla halógena y la nueva led - - El otro lado es exactamente lo mismo... - Comparamos las bombillas antiguas con las nuevas, aparte del tono evidente, la luminosidad diría que es un poco mayor, este tipo de bombilla inunda más la zona, sobretodo fijaros de lado y los extremos arriba y abajo: - - - - Si alguien no consigue meter la dremel o no la tiene y tiene que hacer el agujero a mano, es necesario entonces sacar todo el foco. Para ello necesitaréis desmontarlo quitando los 3 tornillos con un vaso de 8mm que pone el dibujo: - Yo lo hice como ejemplo, pero vamos que si tenéis una dremel con la lija como la de la foto, no necesitáis desmontar nada! Como véis son 5 minutos de reloj y el coche mejora mucho. Seguimos quitándole esas cosas viejas y modernizándolo dentro de las posibilidades de dejarlo lo más cercano a oem posible!

Hola a todos!! Este brico surgió a raíz de perder uno de mis lavafaros circulando por autovía por lo que no me di cuenta hasta que llegue al garaje. No solo perdí la tapa embellecedora si no que también perdí la punta del eyector, como resultado tendría que cambiar ambas piezas y con un presupuesto en Audi solo en materiales entorno a los 180€.... El despiece seria el siguiente: -Tapa Lavafaros A7 S Line Ref. 4G8955275A son 25€ en Audi mas pintar (en mi caso me lo pintaron gratis en un taller de chapa) -Eyector Lavafaros Ref. 4G8955101 son 120€ en Audi, no venden la punta de manera independiente por lo que hay que pedirlo completo, por lo que buscando en AliExpress lo encontré por unos 11€ aprox. y el aspecto y acabados es igual que el original... https://es.aliexpress.com/item/32845793838.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c6563c00M9tRO En mi caso, separe la punta del nuevo eyector para encajarlo en la parte que permanecía en el parachoques del anterior eyector. La forma mas cómoda para hacer la sustitución (por o menos en mi caso) fue soltar los tornillos del paso de ruedas y llegar hasta el lavafaros quitando los dos tornillos con los que va anclado al parachoques y poder trabajar en el exterior mejor. El tiempo total de ejecución fue de unos 40 minutos y los costes totales sobre 36€ muy lejos de los 180€ que me pedían en Audi... Si alguien le surge alguna duda estaré dispuesto a resolverla. Saludos!!!

Buenas grupo, estoy interesado en sustituir los umbrales delanteros sline por los iluminados del facelift, la duda me surge en el punto de toma de corriente, algunos lo conectan a las luces de los pies, por lo que van encendidos cuando realmente no hace falta, y otros lo conectan a la luz de cortesía inferior de la puerta, ahí me da palo pasar cables por el pasamuros de la puerta, a parte de que ya se tendría que montar un conector para poder separar el cableado de la puerta con el de la tapicería que es donde va el plafón..... Alguien conoce otro punto donde conectar que sea lo más original posible? Saludos Actualización: Brico en PDF aquí:

Buenas tras mucho investigar el tema de cambio de faros frontales ya que lo que odiaba de mi coche era tener halogenos, me he decidido a comprar unos faros after market, llevo con ellos montados un mes de momento todo bien, son plug and play ya que solo ha que desmontar los antiguos y y montar estos sin instalaciones externas codificaciones ni nada Caracteristicas: -Tiene intermitentes dinámicos leds - La firma luminica la DLR es como en el modelo 8v facelift, al encenderse tiene una animación (Ya estan en camino las bombillas leds antiniebla) -La lupa de las luces cortas al dar las largas se abre, aparte de los demas leds que hacen la función de luces largas -Tienen niveladores automáticos por lo que no deslumbran solo tienes que regularlos manualmente la primera vez, con el regloscopio Respecto a homologacion tienen homologacion europea E8, ya sabes como es la itv al menos donde yo vivo ponen pegas por todo, pero pareciendose mucho a los originales, teniendo los niveladores automaticos, que no deslombran y por detras se ve la homologación quizás pasen, si no tocara desmontar. La fiabilidad vienen de china de una marcar reconocida alli AKD, pero ire informando de como van, ya que por dentro tienen muchas conexiones y algo puede fallar

Buenas! Aquí volvemos con un brico más, en esta ocasión hemos actualizado las molduras de las puertas a la versión 2.0 con varias mejoras respecto al anterior brico que podéis verlo aquí: En este brico ponemos unas molduras con led incorporado de aliexpress (las luces son WS2812B) las cuáles conectaremos a las centralitas de forma oem y mediante vagcom activaremos el control de las mismas desde el MMI. Hack al cuadrado xD Es Válido para modelos pre 2012-2016 y restyling 2016-2020. Todo el mundo 8V puede hacerlo! Versión 2.3 (12/2020) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF 1. - INTRODUCCIÓN AVISO: Antes de continuar asegurarse que las centralitas de las puertas son High, es decir, si vuestros espejos retrovisores no se pliegan, la codificación NO funciona y no podéis controlar la intensidad desde el MMI! Este brico es para instalar las molduras de iluminación ambiental en las puertas como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En este caso, no haremos caso al vendedor de conectarlas a las manillas y regularlas con la iluminación del cuadro y nos curraremos un pequeño hack para poder controlarlas desde el MMI como el resto de zonas oem. Quiero darle las gracias en especial a los compañeros y amigos de ASI que me han ayudado muchísimo con este brico: @d.moreno2010 y @IN audi TO La modificación original está sacada de https://www.motor-talk.de/forum/zierleisten-mit-ambientebeleuchtung-infos-und-nachruestung-t5545530.html El brico es muy sencillo, le daría un 2 en dificultad. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada o cutter 1 Estañador 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 VAGCOM y/o OBDEleven 1 Linterna o buena iluminación portátil 20 cm de cable eléctrico (el conector de ordenador va genial) 1 Kit de luces, por ejemplo el mío: https://es.aliexpress.com/item/32973454004.html 4 (opcional) – Difusores de luz (hechos con impresora 3D) Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress vienen las molduras y los conectores. El vendedor te dice que las conectes con el puente que trae a las luces de la manilla de la puerta y así las puedes regular con el regulador de intensidad del cuadro. Pero a mi ese método no me convence porque las luces necesitan un voltaje mínimo, si no se apagan y me gusta llevar el cuadro bastante bajo de intensidad para que no me moleste de noche. Por suerte, gracias a mis amigos descubrí que estas tiras se pueden controlar mediante el MMI como si fueran una zona más de la iluminación ambiental oem. Así que aquí en esta guía verás el hack de las tiras para poder controlarlas “de manera oem!” 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES VERSIÓN OEM (CONTROL RULETA) Si vamos a hacer la instalación tal y como nos indica el vendedor, con las tiras led conectadas a las manillas de la puerta y por lo tanto, controlarlas con la ruleta del cuadro de luces, debemos seguir este paso. OBLIGATORIO: Tendrás que seguir este paso de forma obligatoria si no dispones de centralita High (espejos plegables). Los puentes que trae el propio kit no sirven, sólo funciona la puerta del conductor, para el resto, hay que modificar el cableado. - Hay que modificar el orden de los cables en ambos extremos de los dos conectores. El primero se sueltan los cables bajando el tope metálico que se ve en la otra cara. Para el Segundo conector, basta con tirar del cable y ya sale. - 5. – PREPARACIÓN COMPONENTES VERSIÓN MODIFICADA (MMI CONTROL) Antes de desmontar el coche, aprovecharemos para sacar los conectores que necesitamos de los propios puentes que traen las tiras. Los conectores faston cuadrados que trae el puente es exactamente la misma medida que tiene el conector oem de la centralita de la puerta. Me refiero a este, se suelta la grapa y se desplaza lateralmente. Después con el cutter iremos sacando los 4 conectores. Por ejemplo aquí vemos cómo estaba haciendo la prueba para ver si encajaba Del lado de la tira, en las puertas delanteras necesitaremos ampliar el cable unos 10 centímetros, porque si no queda tan justo que se suelta al instalar el panel de la puerta. Yo he utilizado el típico puente de ordenador, ya que el grosor es el mismo Además así tenemos 4 cables justo para lo que necesitamos (las dos puertas delanteras) Ya sabéis, estañamos los cables, los protegemos con cinta aislante y envolvemos todo con cinta de tela. Usando los cables de PC una puerta tendrá rojo-negro y la otra amarillo-negro. No hay problema. INFO: Para las puertas traseras no hace falta hacer esta ampliación. En el lado del conector que va hacia la puerta, pondremos la otra parte del cable de las tiras. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: - Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta - Retirar los 3 tornillos de esa zona - Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta. ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Para quitar el capuchón del conector hacemos lo siguiente: Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Para conectar el cable de alimentación de las tiras en las puertas delanteras se utiliza el PIN 8 como positivo +12V y el PIN 5 (cable marrón) como negativo. - El conector de la puerta delantera quedará así: Encintamos todo con la cinta de tela y listo. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Ponemos la nueva y la atornillamos. Conectamos el cable y por la puerta hay un montón de sujeciones que podemos utilizar para sujetar el cable y que no se mueva, por ejemplo: Y ya con esto podemos instalar el panel de la puerta y…………. ¡a por la siguiente puerta! 7. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel: INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la nueva moldura, la atornillamos y en este caso no hace falta ampliar los cables así que no hay que estañar. Quitamos parte del material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. Para conectar los pines de las puertas traseras son estos: PIN 3 – Positivo +12V PIN 13 – Negativo (cable marrón) - Conectamos como las delanteras y enfundamos todo en cinta de tela. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 8. – CODIFICACIÓN VAGCOM INFO: Si tienes OBDEleven, salta al paso 9. Ya sé que hoy en día muchos utilizamos el OBDEleven por comodidad, pero os aseguro que intenté activar esto con él y fui incapaz. El que no tenga labels y que tenga sus propias etiquetas de adaptación me crea mucha inseguridad y no sé realmente qué estoy tocando. Así que por eso recomiendo hacer los pasos con vagcom y creo que la versión mínima es la 17 para poder codificar las centralitas de las puertas traseras. No estoy seguro del todo de la versión porque tengo el original desde hace 14 años y lo hice con la última versión disponible en este momento 20.4.2. Cuidado a la hora de tocar porque hay que tocar 6 centralitas y en el orden correcto. INFO: Los pasos del 1 al 5 son para ambos modelos de 8V (pre y resti) y sólo el paso 6 debe hacerse en los modelos pre. Paso 1: Módulo 5F → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE04300-ENG117491-Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination IDE04300-ENG117493-Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high Paso 2: Módulos 42, 52, BB y BC (centralita de cada puerta) → LONG CODING → ACTIVAR Byte 1 → Bit 1 - Ambient Lighting installed Paso 3: Módulo 09 → LONG CODING → ACTIVAR Byte 17 → Bit 1 ambient door panel lights Paso 4: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel Paso 5: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → DESACTIVAR IDE09731-ENG125639-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen IDE09731-ENG126824-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen Paso 6: (Ojo sólo Pre-restyling 2012-2016) Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus 9. – CODIFICACIÓN OBDELEVEN Codificación con OBDEleven, si tienes vagcom utiliza el paso 8. Paso 1: Módulo 5F → ADAPTACIÓN → Car function adaptations Gen 2 → ACTIVAR Menu display ambient iluminacion Menu display ambient ilumination over threshold nigh Paso 2: Módulos 42, 52, BB y BC (centralita de cada puerta) → Codificación extendida → ACTIVAR Ambient light (Byte 1 → Bit 1 - Ambient Lighting installed) Paso 3: Módulo 09 → LONG CODING → ACTIVAR: Byte 17 → Bit 1 ambient door panel lights Paso 4: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → luz interior configuracion de luces → ACTIVAR Ambiente applikationsleisten in tuertafel Paso 5: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → luz interior 2ª generacion → DESACTIVAR farbausgabetuertafelbeleuchtung nicht berechnen helligkeit tuertafelbeleuchtung nicht berechnen Paso 6: (Ojo sólo Pre-restyling 2012-2016) Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR Interior lighting → KL58 Einschalten mit Rampe → Active Con la codificación correcta se habrá activado un área nueva en la configuración de iluminación ambiental interior y veremos esta pantalla a continuación: SETUP → CAR → Ajustes de vehículo → Iluminación ambiental Y con la ruleta del MMI controlaremos la intensidad (incluso apagar las molduras) con tan sólo girar: Estas molduras necesitan un mínimo de intensidad para funcionar correctamente. Si las ponemos demasiado bajas, podremos ver cómo parpadean o incluso cambian de color aunque las tengamos fijas. Recomiendo como mínimo 3 puntos de intensidad. No molestan de noche y no hay problemas con ellas. 10. - OPCIONAL - INSTALAR DIFUSOR DE LUZ Los umbrales al no tener protector de los leds no difuminan la luz de forma homogénea y por lo tanto se ven los puntos de luz, depende de la intensidad se ven más o menos, pero algo siempre se ven. Me puse en contacto con un chico que hace un difusor con la impresora 3D y que me gustó el resultado. Además, lo ofrece a un precio muy económico. La diferencia se ve bien en esta imagen: Gracias a unos contactos nos hicieron los difusores con impresora 3D: - Con ellos conseguimos minimizar que se vean los puntos. La cámara siempre los saca, pero se queda más homogénea la luz. Prometo una foto mejor para ver la diferencia. Aquí os dejo los ficheros de los difusores (no son míos): https://mega.nz/folder/LQxgxIgT#BVog7Vx3qWNLVpMAbJVS2Q Podéis bajarlos y darle caña a la impresora 3D. Eso sí os recomiendo que no sean transparentes, si no mejor blanco ópalo o tipo esmerilado. Nota para el creador de los modelos 3D. Por favor ponte en contacto conmigo si no quieres que aparezcan aquí los ficheros o que te haga referencia. 11. – OPCIONAL - ENCENDIDO/APAGADO PROGRESIVO DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL Hay un mini-mod que podemos aplicar con este brico y que le da un efecto más genial aún a esta iluminación. Y es habilitar el encendido/apagado progresivo de toda la iluminación ambiental. Esto hace que cuando abramos el coche o lo cerremos, los leds hagan una animación progresiva de intensidad del 100% (o el porcentaje que tengamos establecido en cada caso) hasta el 0% (apagadas) y viceversa. Módulo 09 - Interior lighting - KL 58 Einschalten mit Rampe - ACTIVAR (por defecto viene desactivado) El modulo 09 suele pedir el Código de seguridad, es 31347. Podéis ver el resultado en este vídeo, fijaros en los aros de los posavasos y las molduras led de las puertas sobretodo. Las botoneras no se ven en el vídeo, pero también lo hacen. 12. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Disculpad la calidad de las imágenes, cuando saque fotos buenas actualizo el brico. Antes (totalmente oem) Después Yo las he dejado fijas, pero tienen 16 colores y si no se puede dejar que vayan rotando en arcoíris. Incluso puedes poner una de cada color, eso ya depende de lo feriante que sea cada uno xDDD - Eso sí con el brillo al 100% iluminan muchísimo, mirad el asiento: La primera vez probé a dejarlas en rojo, pero después las cambié a azul oscuro y me gusta mucho más la combinación. - - Podéis ver un vídeo del funcionamiento aquí: Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo(5.2 Mb)

Buenos días, necesito de vuestra ayuda y sabiduría. Compré una cámara de marcha atrás que se concentra con el móvil ( ya que mi coche no trae de serie la pre-instalación ). El problema que tengo es que la cámara que viene con el tirador trae un conector y mi coche tiene otro tipo de conector. Me gustaría saber si se puede adaptar de alguna manera/ forma. A continuación les adjunto las fotos de lo comprado. El conector de serie veo que trae cuatro contactos y el tirador comprado tiene dos, se que uno de ellos es para abrir la puerta del maletero con las llaves ( cosa que no uso) pero desconozco para que sería el otro. Espero vuestra ayuda y les doy mil gracias.

Buenas tardes, pido ayuda a quien me la pueda prestar para el coche de mi padre, es un a3 del 2003 y ya no sé cuantas veces le han quitado la dichosa piececita del lavafaros de las luces de xenon, siempre la derecha.... , estoy desesperada!!! La hemos buscado en un montón de desguaces y nada, la última vez me la envió un italiano muy simpático, jejeje! Ahora se me ha ocurrido que quizás me la podían imprimir en 3D pero necesitan el modelo y tampoco lo tenemos, alguien puede ayudarme porfi! Por supuesto pagaría la pieza, el modelo 3d para imprimir por donde yo vivo o lo que podáis ayudarme. Os pongo foticos y si podéis ayudarme o estaría super agradecida, si necesitáis más información me decís también, gracias!!!!

Hola, Recientemente he montado en mi Audi Allroad C5 año 2003 el módulo de luces automático que de serie no vienen en estos modelos. Lo he comprado en Aliexpress por 32 euros: https://a.aliexpress.com/_BUvqhC No tengo fotos del montaje pero es muy muy sencillo: (Del modulo nuevo Primero sacar de la ruleta el embellecedor (aluminio) Para sacar la moldura redonda que no corresponde al audi allroad, no poner el embellecedor todavía!!!esperar al final) 1-Sacamos modulo luces (donde enciendes las luces) Empujas la ruleta para adentro fuerte y haces como si pusieras las luces (girar hacia la derecha) y notarás que el modulo se aploja y sin soltar la ruleta tiramos hacia nosotros y el modulo sale entero. 2-Desconectamos solo el modulo luces (conector grande) el conector pequeño que es la ruleta pequeña no hace falta desconectarlo. 3-Quitamos el modulo de la carátula frontal haciendo palanca en los laterales a las grapillas. 4-Ahora colocamos el nuevo modulo(aunque veáis que tiene mas pines en el conectorpor detrás no os preocupéis que funciona perfecto. Encajarlo a presión en la carátula. 5-conectar el conector trasero (grande). 6-El cable que sale del modulo (sensor de luz) yo recomiendo abrir la tapa lateral de los fusibles y pasarlo por allÍ para ponerlo en el salpicadero al lado del pilar. 7-metemos el modulo a presión para dentro en su hueco de donde habíamos sacado el viejo y girar la ruleta hacia la izquierda una vez haya hecho tope El modulo. 8- Ahora ya podemos poner el embellecedor (aluminio) en la ruleta de nuevo. Ya estaría todo. El programa que uso yo para conectarme al bluetooth en iphone es: ElecGear. Sirve para configurar a tu antojo las opciones, tiempo encendido, coming home (se encienden las luces que tu le hayas configurado al abrir el coche con el mando o cerrarlo), puedes configurar el sensor para que encienda depende de la cantidad de luz ambiente que quieras... puedes ver la bateria en tiempo real cuanta carga tiene... puedes incluso actualizar el firmware del modulo cuando haya actualizaciones... la contraseña es 123456 por si alguien tiene problemas de conectarse. De todas maneras en la app sale el manual de como hacerlo todo. Aunque no tengáis el modulo podéis probarla en modo demo para que veáis todas las funciones. Saludos (pondré fotos y video cuando pueda)

Hola buenas, por aqui os dejo la instalación de la Camara Delantera de mi Audi A7 3.0TDI Quattro 272cv del 2015. 1º Quitamos la tapa lateral izquierda, va sujeta a presión con grapas 2º Desmontamos la tapa de debajo del volante, va sujeta con 2 tornillos hexagonales en la parte inferior y con grapas en la parte superior, por tanto sale a presión. (Foto 1) 3º Desconectamos el mando de luces, la luz de los pies y sacamos el conector OBD de la tapa. (Foto 2) 4º Desmontamos la tapa que cubre el embudo al deposito del agua y el liquido de frenos -Hay que quitar primero unas piezas de corcho de la goma, van sujetas con 2 grapas cada una -Tiramos de la goma, va a presión -Tiramos de la tapa grande 5º Quitamos 2 tornillos que sujetan el embudo al deposito de agua y lo sacamos. El deposito del agua va dentro de la aleta izquierda, mientras el nivel de agua no este hasta arriba, no se derrama el agua. 6º Justo debajo de la centralita, tenemos un pasamuros de cables y tiene 2 pitorros de goma, 1 de estos pitorros lo usaremos para pasar el cable de la cámara y positivo y negativo de ésta. El pasamuros también se accede desde debajo del volante, yo pase el cable de dentro para fuera, me fue mas cómodo. (Foto 3, 4, 5 y 6) 7º Desmontamos unas tapas que van encima de los faros, van con grapas (Foto 7) 8º Quitamos 2 tornillos que van encima de la tapa que cubre el radiador y la parrilla frontal, y la tapa sale a presión (Foto 7) 9º Yo pase el cable por aquí (Foto 10º Desmontamos la guantera, va sujeta con 5 tornillos hexagonales, 3 dentro de la guantera y 2 debajo 11º Sacamos la botonera del clima (sale a presión haciendo palanca por la izquierda y derecha) 12º Sacamos la radio, quitamos el tornillo hexagonal que tiene debajo, sacamos un poco y desconectamos los cables del airbag, parking, alerón y Start-stop para poder sacar la radio entera. Una vez fuera desconectamos todos los cables de la radio 13º El cable dentro del habitáculo lo sujete con bridas y use el hueco de la radio para pasar el cable hacia el lado de la guantera, que es donde tendremos la interface de video (no original) o en mi caso, una interface Android con entradas de cámaras traseras y delanteras. 14º Ya solo queda volver a montar todo jajaja, por cierto, al desconectar la radio, el climatizador, el airbag etc, se crearan errores, necesitaras borrarlos y listo Un saludo. Instalacion_Camara_Delantera_A7_by_Jose1997ct.pdf

Buenos días, Os dejo un brico que realizamos @r-rial, @Camberi y servidor en el A7. El manual dice que se debe desmontar la defensa para quitar los focos y ASi poder cambiarlas. Nosotros optamos por desmontar el pase de rueda y acceder por abajo al faro sin necesidad de desmontar nada más. Primero aflojamos la rueda y con el gato subimos el coche y quitamos la rueda Luego con una torx 25 y una llave de tubo de 10mm quitamos los tornillos del pase de rueda (también hay unas grapas que quitaremos con dertornillador plano) Luego con cuidado retiramos hacia atrás el pase de rueda y nos encontramos esto Luego retiramos la tapa del faro Y desconectamos la bombilla del cableado giramos media vuelta en sentido antihorario y retiramos la bombilla Espero que os sea de utilidad

Con la ayuda de @Carlisu84 cambiamos las pastillas traseras de mi A7 Materiales Llaves plana de 13 y 15mm Grasa Un destornillador plano elm327 con app carista Primero desbloqueamos el piston de la pinza con la app Estos son los frenos Retraemos el pistón con la ayuda del destornillador

Cambio_SilentBlocks_Trapecios_Audi_TT_by_R-rial.pdf Bueno os dejo un mini brico de cambio de trapecios del TT de @r-rial que ya le tocaba. Herramientas, Llave plana o estrella de 18 Carraca con vasos de 18, 16 y uno de 13 si tu TT tiene xenón. Martillo y un botador Una prensa o en su defecto tornillo de mesa Aflojatodo Y un buen desayuno xD Lo primero es soltar la estabilizadora Con la Carraca y vaso de 16 soltamos los 3 tornillos de la rotula. Luego con la de 18 soltamos las otras dos La del tornillo que está en vertical debemos sujetar con la llave plana la tuerca Así estaba un silentblok

Bueno pues decidí poner una admisión directa ramair a mi S3, queda perfecta y el sonido me encanta, pero no me gustaba tanto que se vieran las bobinas, la PCV, la bomba de altas, etc.. y bueno vi que vendían kits de tapas pequeñas en "fibra de carbono" por 300 pavos, entonces pensé y si la pillo en un desguace (por no jod** la original de S3) y probamos con la radial, y en efecto... ha quedado perfecto jajaja aquí os dejo unas fotos por si os animáis. Y os pongo medidas. Pongo la tapa que pille en desguace y la que venden. En desguace 40€ y comprada echa 300 merece la pena echarle el rato. Ya la pintaré y podré lo del s3 y demas.

Bueno pues como en muchos de nuestros cacharros los soportes de la bandeja trasera murieron, y viendo los precios de las bandejas de 2a mano y nuevas intenté hacerme unos por mi cuenta y éxito total. Pongo unas fotos por aquí por si alguien quiere hacerlo y así ya se hacen una idea de cómo hacerlo. Me falta pintarlos para disimularlos del todo pero bueno tampoco se ven mucho.

Buenas a todos! Aqui traigo un tutorial facil, rapido y para todos los públicos. Vamos a cambiar las manillas de las puertas de serie, por las manillas iluminadas. Para empezar, tenemos que sacar el panel de las puertas. Si el forero @FrA1I3, nos deja poner sus imagenes, yo me guie con ellas. Un vez que ya tenemos los paneles fuera, vamos a retirar las manillas, y a sustituir por las iluminadas, que simplemente salen con 5 tornillos. Luego hay que hacer un poco de palanca con la herramienta naranja. Esta un poco duro, pero al final termina saliendo.

Tras informarme con tutos ya existentes de otros miembros del foro y otros existentes me he animado a comprarme la cámara y la interface para instalarla en mi coche. Dado que el vendedor de aliexpress me ha facilitado un vídeo de cómo montarlo de una página tipo Youtube china, me he tomado la libertad de resubirlo en una plataforma más cómoda y sencilla para compartirlo. El vídeo incluye el desmontado de la pantalla del MMI (y una sustitución de componentes de la misma), desmontaje de guantera, instalación del cableado y montaje de la cámara en el maletero. AVISO: Es el vídeo hecho por alguien sin editar, por lo que se ve todo el proceso sin cortes, de ahí a que sea casi 1h. En cuanto pueda, añadiré puntos de tiempo en el comentario de youtube para poder saltar a puntos interesantes.

Buenas, Pues aquí os traigo por fin el brico para instalar la R600. Problemas con la distribución de manguitos por parte de RacingLine ha hecho que se demorase la finalización de este manual. Espero que lo disfrutéis tanto como yo haciéndolo Versión 1.0 (11/2019) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE ADMISIÓN OEM INSTALACIÓN ADMISIÓN R600 RESULTADO FINAL INSTALACIÓN ALTERNATIVA, SIN MANGUITO REFRIGERANTE VWR 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para sustituir la admisión oem por la admisión aftermarket VW Racing R600. Es válido para A3/S3 motores TFSI 1.8 y 2.0. Incluso el 1.6 creo que vale. Es recomendable abrir la rejilla delantera si no lo habéis hecho antes, me refiero a la de la parrilla delantera: - También es muy recomendable haber visto los bricos anteriores https://foro.clubvwgolf.com/topic/200628-brico-instalar-filtro-de-aire-y-admisión-directa-en-a3-8v/ https://foro.clubvwgolf.com/topic/210308-brico-instalación-turbo-muffler-delete-e-inlet-para-el-turbo/ El brico es de dificultad baja, el único cuidado es a la hora de sustituir el manguito de refrigerante (opcional) que siempre sale refrigerante y hay que ser rápido en el movimiento, para no mancharse y no poner todo el vano perdido de líquido refrigerante. Le daría un 4 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. También os recomiendo encarecidamente, hacer el brico del inlet y turbo muffler delete, ya que así aprovechamos todo el potencial de la R600 hacia el turbo. Las fotos las he tomado de varios bricos y diferentes momentos, espero que no os despiste que haya cambios en ellas. He intentado mantener un orden lógico para el desmontaje/montaje. Gracias al compañero @d.moreno2010 por su ayuda para la realización de este brico. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llave torx T20, vale el del coche propio 1 Alicates Papel absorbente y toallas de microfibra para secar el refrigerante 1 Admisión VW Racing R600 - VWR12G7R600 1 Manguito de aire - 06K 133 583 AB 1 Manguito refrigerante VW Racing - VWR17G7R600 1 Botella G13 líquido refrigerante – G 013 040 M2 Más información de las piezas: Admisión R600 - https://www.racingline.com/vwr12g7r600 Manguito refrigerante - https://www.racingline.com/vwr17-g7r600 Botella refrigerante - https://www.amazon.es/dp/B01CY7AZ7E 3. – COMPONENTES Os recomiendo que sustituyáis el manguito refrigerante, ya que por estética queda mejor el de VW Racing, de todas formas, al final del brico, tenéis fotos de cómo queda la admisión con el manguito de serie para que valoréis el cambio o no. Las piezas que necesitamos son las siguientes: admisión Manguito aire Manguito sustitución Y el refrigerante si cambiamos el manguito nos viene bien. 4. – DESMONTAJE ADMISIÓN OEM Para desmontar la admisión os recomiendo leer los bricos anteriores, no obstante haremos un resumen muy rápido sin entrar a detalles de cómo quitar la línea de admisión completa. Partimos de OEM: - Para desmontar seguiremos los pasos 1-2 y 3, quitando los tornillos señalados Tendremos cuidado con las grapas de la tapa de la caja del aire Retiramos los tornillos y soltamos la caja entera: - Una vez suelta la caja, debemos soltar la pieza que está entre esta y la caja del filtro, son las pestañas señaladas en la foto superior. - Retiramos la tapa de la caja del filtro, el filtro y la rejilla antigravilla Para soltar la caja del filtro tiramos fuertemente hacia arriba en esos 3 puntos para soltar los enganches de goma. El tubo de desagüe de la caja del filtro, lo dejaremos sin poner en la R600 porque no encaja bien y se acaba cayendo. Tampoco hace falta la verdad. Ahora ya tenemos el hueco vaciado y listo para sustituir los manguitos, tanto el de la toma de aire como el de refrigerante. Comenzamos sustituyendo el manguito de aire, no es del todo obligatorio, pero el oem con esa admisión queda demasiado estirado, en una posición antinatural y además no queda encajado bien del todo. 5. – INSTALACIÓN ADMISIÓN R600 Procedemos a montar la caja de la R600 y el filtro de aire. - aquí se puede ver cómo queda estirado completamente y si nos fijamos más en detalle…… En la parte del motor queda prácticamente en ángulo de 90º por lo que dudo que Vemos como encaja a medias y también hace ángulo de 40º, por lo que volvemos a dificultar el flujo. Tras ver como quedaba de mal, opté por comprar el manguito de S3 y cambiarlo para dejarlo bien, además su precio, unos 5€ es nada comparado con lo que estamos hablando. Soltamos el manguito oem: - Comparamos la forma y longitud del manguito oem (izquierda) y el de sustitución S3 (derecha). Tanto la longitud casi el doble, como la forma ya vemos que sirve perfectamente. Instalamos el nuevo comenzando por el motor Ponemos el nuevo manguito y ya vemos que no queda forzado y encaja perfecto. Ahora reemplazamos el manguito de refrigerante, soltaremos con las alicates primero el lado del motor, y nada más soltarlo, tapamos el extremo del manguito suelto para que no eche fuera el refrigerante. Tendremos a mano el nuevo manguito. Hay que fijarse que tiene posición y el lado del logotipo es el que enganchamos al motor. El lado del motor (logotipo) tiene mayor diámetro y tiene una válvula al final. Parte derecha. Lo enchufamos al motor y lo sujetamos bien mientras cambiamos el otro extremo del manguito. Se conecta ahí. Esa parte no suelta líquido por lo que podemos tenerla desconectada mientras sustituimos la pieza. El otro lado hay que ser más rápido, porque en el momento que retiramos el manguito, empieza a escupir refrigerante sin parar el radiador, y además el propio manguito está lleno de refrigerante. No tengo fotos de este instante por razones obvias, pero lo suyo es tener una toalla de microfibra cerca para soltar el manguito, tirarlo fuera del vano y enganchar el manguito nuevo a la velocidad de la luz xDDD Aquí vemos como quedaría instalado el manguito por debajo de la caja de la admisión. Ahora ponemos la parte inferior de la caja de la R600: Aquí ya vemos el manguito conectado y la caja del filtro y el filtro puestos en su sitio. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final como veréis a continuación se queda así: Más cerca en detalle Así queda con el manguito de sustitución VWR pasado por debajo. 7. – INSTALACIÓN ALTERNATIVA, SIN MANGUITO REFRIGERANTE VWR Existe la posibilidad de no cambiar el manguito de refrigerante oem, por ahorrar unos euros, ya que la sustitución simplemente es un tema estético. Si no se cambia, la posición del manguito oem es esta: Por lo que quedará por encima de la caja de la R600: En este caso, quedaría así, aparte de quedar feo estéticamente, no va sujeto a nada y baila por encima de la caja. Por lo que quedará por encima de la caja de la R600: - Yo recomiendo cambiarlo también para que el resultado sea limpio y como debe ser, con el manguito por debajo. Como detalle final, todo esto es lo que sobra tras los 3 bricos realizados de la mejora de la admisión xDD Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (5 Mb)

Buenas! Se acaba el año y con él otro año cargado de mods, os dejo el penúltimo realizado recientemente. Se trata de deshabilitar/reemplazar el limpia lunetas trasero por un tapón de cristal, para darle un toque minimalista-moderno a la parte trasera del coche. Y a decir verdad, se ve más gordo, jajajaja! Versión 1.1 (11/2019) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE LIMPIA-LUNETA Y MOTOR INSTALACIÓN TAPÓN RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓNEste brico es para eliminar o sustituir el limpia trasero por un tapón de cristal para dejar más limpia la zona, evitando también todas esas veces que se activa el limpia al dar marcha atrás y nos barre en seco, rayando el cristal. Este brico es sólo para Sportback, ya que el sedán no trae limpia trasero de serie. El brico es de dificultad baja, el único cuidado es a la hora de separar el brazo del limpia del eje del motor, ya que sin la herramienta específica hay que cogerle el truco. Yo tardé menos de 1 hora en hacerlo todo Le daría un 3 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. REPITO: no toquéis ninguna codificación. No hace falta, si tocáis tal y como os dicen en casi todas partes, lo más seguro es que desconfiguréis cosas, como la iluminación interior, exterior, plegado de espejos y alguna cosa más. Creedme, lo hice y después me tocó volver a configurarlo todo desde el MMI, ya que aunque recuperes el coding original, ya has perdido todo xDDD Al dar a la maneta del limpia, como no está el motor-centralita no hace nada y no da error, por lo que no debéis preocuparos de nada más. Respecto a la ITV, a día de hoy Noviembre 2019, no es obligatorio el uso o llevar el limpiaparabrisas trasero, por lo que no es falta leve, ni grave ni nada. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. - HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llaves torx de varias medidas (T20, vale el del coche propio) 1 Llave carraca con vaso de tubo hexagonal 3/8 ó 13mm 1 Llave inglesa para retirar las tuercas del motor del limpia 1 Pegamento bi-componente apto para cristal-metal Bridas, cinta de tela, una bolsa pequeñita de plástico para dejarlo todo bien 1 Tapón de cristal Gecleant GS01 Más información de las piezas: https://www.gecleant.de/shop/glasstopfen-fuer-audi-vw-seat-skoda.html 3. – COMPONENTES La única pieza a comprar es el tapón de cristal, puede ser de otro material, pero en mi caso me gusta que sea de cristal por darle mayor calidad o mejor acabado (a mi parecer). Se pueden poner de alumino e incluso con un logo personalizado. En mi caso he escogido el tapón de cristal con acabado tintado negro, para que vaya a juego con la luna trasera. 4. – DESMONTAJE LIMPIA-LUNETA Y MOTOR Vamos a proceder a desmontar el limpia lunetas trasero, para ello nos basamos en un vídeo para Golf MK7: Y en las instrucciones del Elsawin: - - Tener cuidado porque el eyector (pieza número 2) puede salir disparado al retirar la cubierta. De este modo dejamos el brazo así: Ahora con la llave de carraca y el vaso de 3/8 í 13mm procedemos a soltar la tuerca. Una vez retirada, llegamos al punto crítico del brico, ya que como no disponemos de la herramienta oficial para separar el brazo del limpia del eje del motor, tendremos que ayudarnos de un destornillador plano, navaja, cuchillo o algo plano y duro para poder ir haciendo palanca en el hueco que queda entre ambas piezas. Os dejo este dibujo del Elsa donde explica lo que hay que hacer. En nuestro caso separaremos la pieza 2 y 4 de forma manual, sin la herramienta. Está duro y como veis en la imagen, el plástico interior se queda marcado, si quisiéramos poner el brazo de nuevo no pasa nada porque eso no se ve, pero que sepáis que queda de esa forma fea. En este momento ya podemos despanelar el portón trasero, para ello no voy a repetirme así que por favor pasa por el brico de la instalación de la cámara trasera para ver cómo se despanela, pero es quitar 2 tornillos y soltar las dos partes del interior gris que va sujeto con grapas. Es muy fácil y son 2 minutos. Para soltar el motor del limpia lo que hacemos primero es retirar el conector eléctrico y el conector de agua (remarcados en rojo en la siguiente foto). Después podremos proceder a soltar las 3 tuercas remarcadas en amarillo. OJO!: Tened cuidado no soltéis todo a la vez porque os puede caer el motor por su propio peso. Lo mejor es que una vez que está casi suelto u os queda una tuerca por soltar, lo sujetéis con una mano mientras desenroscáis la última por seguridad. - - Os dejo el detalle del motor. Una vez retirado, tenemos que quitar la junta de goma, tirando desde fuera - Una vez retirado, ya procedemos a limpiar bien la zona. Daros cuenta que donde estaba la goma, queda un cerco que hay que insistir en frotar para que se vaya. 5. – INSTALACIÓN TAPÓN Cuando ya esté todo limpio tanto por dentro como por fuera, procedemos a preparar la mezcla del pegamento bi-componente. Deciros que en este paso, presentamos el tapón en la luna para ver que encaja perfecto y que todo estará bien una vez instalado. Limpiamos el tapón antes de echarle el pegamento. Tendréis que disculparme que no tenga fotos de este paso echando el pegamento, pero es que nada más hacer la mezcla ya se estaba secando y me dio miedo no tener tiempo a aplicarlo y colocar el tapón y hacer foto a la vez. En la página de los tapones venden el pegamento negro, pero a mi no me convencía y preferí usar uno que ya conozco. Además, para no mezclar colores negros lo he puesto con este que tengo que es transparente. Preparamos la mezcla removiendo muy bien y aplicamos a todo el borde del tapón que previamente hemos limpiado. Una vez se ha secado y está encajado perfecto, volvemos a preparar más mezcla de pegamento y lo aplicamos generosamente al tapón por dentro, para hacer una base sólida y estable y no pueda despegarse. Aquí en la foto de encima podéis ver la segunda capa aún fresca. Ahora mientras seca todo bien, vamos a proceder con los conectores del motor que dejamos colgando. Para ello y para prevenir, el conector eléctrico le ponemos una bolsa de plástico y la encintamos con cinta de tela para que no se mueva y proteger el sistema eléctrico de posible humedad o agua. El conector del agua lo doblamos sobre si mismo y lo agarramos con una brida por si hubiera alguna fuga. Aunque lo dudo mucho ya que la tubería viene por el techo desde el paso de rueda, por lo que es físicamente imposible que suba el agua hasta aquí por la gravedad. Finalmente lo encintamos todo con cinta de tela para evitar grillos y lo atamos con varias bridas para que no se mueva. Para la parte externa, para rellenar el hueco entre el tapón y la luna decidí preparar muy poca mezcla de pegamento de nuevo y aplicarlo a todo alrededor para rellenar el hueco. Podéis hacerlo si, como yo, no retirasteis la lámina protectora del tapón, para no mancharlo de pegamento. Una vez seco (este pegamento tarde 5 minutos en secar) retiramos la lámina protectora. Y en mi caso, el sobrante de pegamento lo retiré al día siguiente con una navaja como cuando rascas la vitrocerámica con la cuchilla. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final como veréis a continuación por dentro se queda así: - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (2.7 Mb)

Buenas, Gracias al compañero @00juanato os dejamos el brico para reequipar el auto hold assist. BRICO HOLD ASSIST.pdf

Os dejo unas fotos del volante del audi a3 8v sportback con cambio automático y es del restyling. Por si alguien ld interesa hacer el cambio de pre a restyling o por curiosidad. Ahi dejo unas cuantas fotos. Las fotos gracias a @N0rb3rt

Hola, como bien sabéis he puesto en mi sedan un cargador inalambrico y os dejo paso a paso como se pone por si alguien se quiere animar! El cargador es un modulo que encaja a la perfección en el hueco que llevamos debajo del reposabrazos central, es after market especifico para nuestro modelo y es un cargador con tecnología wireless QI de 10W, lo mas estándar que hay en el mercado y con el que se podrán cargar casi el 100% de los smatrphone actuales, yo he probado el Galaxy s10, s8 y iPhone XS y sin problema. El aparato en cuestión es este; La instalación es muy intuitiva pero lo explicare para que no halla problema, como veis a parte del modulo te suministran un pequeño tramo de instalación, el cual solo se debe de intercalar con la toma de corriente trasera (mechero trasero). 1. Debemos de sacar los aireadores traseros del tunel central, yo me ayude con unas palancas de plástico: 2. Una vez fuera debemos de desconectar la toma de corriente, esto hay que tener un poco de maña ya que el cable va muy justo, pero si nos fijamos en el conector suministrado se ve perfctamente como soltarlo ya que son exactamente iguales: 3. Dejamos los aireadores a un lado y subimos el reposabrazos, vaciamos todo el hueco y quitamos la alfombrilla de plástico que lleva al fondo: 4. En este paso lo único que tenemos que hacer es agrandar un poco uno de los agujeros que vemos en la base para poder pasar el conector del modulo de carga, yo lo hice con una broca de 8,5, y pasarlo y encajar el modulo en su sitio. 5. Ahora con los dedos llevamos el conector del modulo hacia delante para conectarlo mas adelante: 6. Cogemos la instalación suministrada y recogemos un poco de cable con una brida para que no quede por ahí suelto y conectamos el conector fino con el cable del modulo y el conector hembra gordo con el conector macho de la toma de corriente del coche, la que iba al mechero: (en esta foto todo conectado y colocado junto con la instalación oem) 7. Ahora ya solo queda volver a conectar la toma de corriente del coche (mechero) y encajar los aireadores en su sitio, una vez todo cerrado solo queda mirar y probar: 8. En cuanto demos contacto se encenderá el led en verde y cuando comprueba que no hay smartphone para cargar (1 seg.) se pone el led en azul en modo de espera, y nada mas de poner el smartphone encima... Y esto es todo!, de tiempo aproximado unos 20 minutos, lo peor es sacar los aireadores ya que has de ir con cuidado si no quieres marcar... por lo demas... como dato os digo que el modulo tapa parcialmente el conector del AMI, que yo básicamente lo usaba para cargar el móvil, con lo cual me da igual, el modulo de carga se puede sacar en cualquier momento sin problema, y a mi parecer es mas rápido que el que tengo en casa oficial de Samsung, también deberéis de tener puesta la opción de carga rápida en los ajustes del smartphone, si este os lo permite, lo uncio que ya sabéis que el móvil se calentara mas. Mi coche no llevaba ni phone box ni nada de eso, también tenerlo en cuenta a la hora de instalar y posiblemente perder alguna función adicional que tengáis, eso cada uno sabrá lo que le interesa mas! Herramientas necesarias para realizar esta mod; - Set de palancas de extracción - Taladradora o similar - Broca 8,5 Saludos y cualquier duda sin problema!

Buenas, Gracias al compañero @Rafa7 os dejamos unos videos explicativos muy sencillos para reemplazar los vierte aguas delanteros. Desmontaje: Montaje:

Aprovechando días de vacaciones y ratillos libre una no sabe qué inventar. Lo bueno de la pintura plastidip, es que cuando te cansas... Fuera, de quita y debajo está todo perfecto. Materiales necesarios: - bote plastidip negro - cinta carricero - papel (si son folletos del lidl, mejor que mejor ) - emblema en cuestión 1°. Limpiamos bien la zona que vamos a pintar. 2°. Cubrimos la zona que no queramos pintar. 3° Aplicamos la primera capa de plastidip. 4° Repetimos el paso 3, tres veces. Es importante dar un total de 3 a 5 capas para luego poder retirarlo con facilidad. Yo en total apliqué 4 capas generosas. 5° Nada más terminar de aplicar la última capa retiramos todos los papeles que hemos puesto para proteger. Es importante hacerlo cuando la pintura está fresca, porque de lo contrario corremos el riesgo de que el plastidip se vaya "pegado" a los papeles protectores. 6° Esperamos a que seque la zona en cuestión y retiramos los excesos. Salen fácilmente. Levantamos una esquina y tiramos suavemente. 7°. Disfrutamos de nuestro trabajo.

Muy buenas, pues aquí volvemos con otro brico mas de la saga de los controles de velocidad En este caso le ha tocado al A3 8V. Esta vez el brico lo voy a dividir en 3 partes 1.- Piezas que necesito 2.- Montaje de piezas 3.- Activación del Control de Velocidad