chimaco

El VNS media corta muchos mp3, el primer segundo de la canción lo corta (esto no pasa con Ipod pero sí con stick usb). Luego hay veces que de forma esporádica, algunas canciones se oyen como "a cámara lenta", bajando la velocidad de reproducción. Otro aspecto negativo es que cuando quitas contacto, no recuerda el punto de la canción donde estaba sonando, teniendo que volver a elegir el punto del comienzo que deseas escuchar. Si conectas Ipod, no carga la batería mientras reproduce, por lo que cuando se descarga te deja sin música y tienes que sacarlo y cargarlo fuera. Yo le hice la actualización que viene en su página web, pero ni con esas. Yo tengo el que no lleva bluetooth. Yo no lo volvería a comprar ni lo recomiendo.

Este brico molaría un huevo

Yo monté el de VNS media y no estoy demasiado contento. Además la atención al cliente es nefasta. SI tuviera que instalar uno probaría el Dension.

Idem!

El VAG-COM es un cable de diagnosis para el grupo VAG. Te saca los errores que tiene el coche. Piezas de repuestos de precio competitivo, por ejemplo, en www.oscaro.es

El vag-com es un sistema de diagnosis (cable + software). Yo compré un clon chino por 15€ y va de lujo. Lo recomiendo a quién no tenga porque sirve para comprobar fallos del coche.

Gracias chimaco, sabes donde está el filtro de gasolina o si hay algún brico.... Salu2 Para tu modelo en concreto no lo sé, pero normalmente está junto a la rueda trasera derecha o izquierda (en el lado donde esté el depósito de combustible). Habrá una puertecita o tapa en los bajos, al retirarla verás la bomba y el filtro. Cuando desconectes el filtro cuidado porque saldrá algo de gasolina a presión. Es buena idea pasarle el VAG-COM en busca de fallos. Existe la opción de hacer un test a las sondas lambda para descartar un mal funcionamiento.

NASH tiene razón. Yo tuve problema de catalizador y lo llevé a reparar. Le cambiaron el monolito interior y me costó 400€. La sonda lambda vale unos 80€, pero deberías descartar si es el catalizador o alguna sonda lambda. El VAG-COM te lo dice, en mi caso era uno de los catalizadores. Hay que tener en cuenta que los catalizadores llevan 2 sondas lambda, una antes y otra detrás del catalizador. A lo mejor con esos 200€ te quiere cambiar las 2.

A veces lo puede producir el filtro de gasolina que ya no haga bien su trabajo. Son baratos, puedes probar a cambiarlo y ver qué tal. Si nunca se le ha cambiado será beneficioso para el coche.

Hola peluz, te he mandado email.

Normalmente el embrague comparte el mismo líquido que los frenos. Podría ser un manguito o algún retén que pierda líquido, probablemente un retén. Cuidado con el líquido de frenos que es muy contaminante.

Hola, suena a válvula EGR obturada. Desmóntala y echa un ojo.

Dejo el link a la imagen porque no sé cómo hacer que se vea la imagen directamente en el post...

http://www.mediafire.com/view/20mtfkejo4ftgfp/Tabla%20compatibilidad%20refrigerantes_3.jpg#

El G12+ sí es compatible con el G11, pero al mezclar ambos se te quedará un líquido de color marrón.

Aquí tienes este listado de los líquidos refrigerantes que cumplen la especificación MB 325.0 de Mercedes Benz. Como verás aparece el Glysantin G48, por lo que el resto de líquidos son compatibles entre sí. Yo creo que cualquiera te podría valer y sería compatible con el G11. Yo por ejemplo llevo montado el ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN en un SLK del año 1997. Eso sí, el color es azul verdoso, no es completamente verde. http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=325.0&content_action=show&mark=&suchbegriff=

Para purgar el circuito dependerá de si tienes válvulas de purga o no. SI las tienes las abres para que salga todo el aire. Lo sabrás cuando ya no salga aire y empiece a salir líquido. Si no tienes válvulas, lo que yo hago es arrancar el coche sin el tapón del vaso de expansión hasta que la temperatura llegue a unos 85ºC cuando abre el termostato, (lo sabrás porque se oye un "clac" y también porque saltará el electroventilador). Luego relleno líquido si ha bajado el nivel y cierro el tapón. Lo voy vigilando los siguientes días por si bajara el nivel.

Tienes varias soluciones: 1) La más fácil sería rellenar ese 0,5 litro que has perdido con agua destilada. No creo que el coche se caliente más porque le añadas ese medio litro de agua. Puedes probarlo y si no te va bien pasas a otra de las opciones. 2) Buscar un anticongelante compatible con G11. Por lo que he leído en otros foros el Glysantin G48 te podría valer y se vende por internet. Viene puro en botellas de 1,5L, lo tendrás que diluir con agua. Se utilizaba en coches Audi anteriores a 1996, es de color verde. http://www.glysantin.de/en/products/g48.html 3) Vaciar todo el circuito y cambiarlo por un G12. Aquí tendrás que buscar el tapón de vaciado del bloque motor para que no te quede nada de G11 antiguo. Como el termostato está cerrado tendrás líquido desde el termostato hacia el interior del motor. SI no quieres quitar el tapón del bloque, en otros foros algunos meten agua y soplan con aire a presión para sacarlo todo, es lo que llaman "flushing" o enjuague en castellano.

Sí es verdad, he contestado demasiado rápido... Yo tuve el mismo problema y eran las bujías pero obviamente en un gasolina. También miraría el filtro del aire, el caudalímetro y la EGR para descartar que no sea por falta de aire en la admisión.

Pues parece un tema de encendido o de inyección. Yo empezaría cambiando las bujías. Luego me plantearía que el problema puediera venir de las bobinas de encendido o de algún inyector obturado o que no le llegue corriente.

Cantidad exacta no lo sé, imagino que andará sobre los 8L. El anticongelante uno que cumpla G12 ó G12+. Si no estás seguro del que llevas, mejor vaciarlo todo y echarle todo nuevo, para evitar incompatibilidades al mezclar.

Mira alrededor de la bomba nueva y por los manguitos. Busca un posible rastro de líquido refrigerante para descartar que la fuga no se haya reparado. No digo que sea tu caso, pero yo detecté una fuga en lo que parecía que la bomba era la causante. La cambié y seguía fugando muy sensiblemente, y era uno de los manguitos que conectaban a la bomba que tenía un pequeño poro. En principio después de calentar el motor y circular 15 minutos con el líquido caliente (más de 85ºC para que abra el termostato), ya debería ser suficiente para purgar. Después de 200 km y 2 rellenos como comentas ya no debería perder.

He instalado el ETKA 7.x que permite la búsqueda por bastidor. Quisiera dar las gracias a todos los que habéis aportado en este hilo, y es especial a ALAGAR27 y a BARTDS, pues sin su ayuda me hubiera resultado muy complicado. Muchas gracias!

Hay casos recientes de compañeros que se han gastado una fortuna al tener que cambiar los dichosos inyectores, esto es algo que yo miraría con atención. Por otro lado, me parece algo caro.

Por lo que yo estuve mirando antes de comprar mi 2.4, el fallo más relevante de estos motores es por las bobinas de encendido y las chapaletas de la admisión. Por lo demás un motor atmosférico muy fiable.