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Se han propuesto que cada vez podamos reparar menos nuestros coches, paguemos mas por piezas que no lo valen, mala calidad de las mismas y encima poco stock para inflar los precios.

que te salio la broma?, algún taller recomendable, yo mande mi modulo de ABS a una empresa de reparacion de centralitas... bien durante unos meses, 8 concretamente, estaba en un semáforo esperando y de repente se volvieron a encender las luces de ABS y ESP, vuelta al mismo fallo del sensor G201, dicho sensor se cambio, sin ningún éxito, y fue el motivo de mandar la centralita, según el análisis, había un daño en una válvula, y supuestamente la repararon, pero ha vuelto, busco de nuevo un tio donde no me soplen 450€ para quedarse como esta y yo con menos dinero.

Cuando compre el mio, en el maletero estaba lleno de inhibidores... me toco llevarlo al cuartel de la GC, con el contrato de compra-venta, y demás burocracia, resultó que el coche era del PME (parque móvil del estado) anteriormente, me quitaron todo, me toco luego limpiar bien, pero los inhibidores se los quedaron. No tiene pinta de ser uno de ellos, pero sea lo que sea, menuda chapuza tiene. Te va tocar seguir el cable... lo que se aprecia en la foto es un LED, pero vamos, que eso será para algo... el que? mmm ni idea.

Ahí sigue colocada, nada que ver con la basura de plástico que venden de recambios... Desconozco si vale para tu motor, hay que andarse con ojo, porque hay 2 tipos, una que tiene un ala más corta que la otra y otra que es más simétrica, la mia es esta última, la que montan los 1.8 por ejemplo, es la otra.

Se agradece la corrección. @Carlisu84

Yo compré un SmartLav+ de la marca RØDE con Jack de 3.5, y lo tengo en el plafón del techo por dentro, tiene un hueco redondo que entra perfectamente, aún así le puse espuma y cuando me llaman por tlf, es una maravilla, además lleva eliminar ruido ambiente, con lo quea calidad de sonido para quien te llama, es enorme. Del OEM ni idea, no sé cómo es no donde va originalmente.

1) Ver el número de llaves y el estado con VCDS (IMMO3, cuadro [17]) [Select] → [17-Instruments]. 1. [Meas. Blocks-08] Grupo 022: verás, entre otros, si el arranque está permitido, si el ECU responde y el “Number of adapted keys” (n.º de llaves adaptadas). 2. Grupo 024: comprueba lock times (tiempos de bloqueo) en minutos; deben estar en 0 para poder adaptar. Si no están en 0, no cortes el contacto y espera los minutos indicados. 3. [Adaptation-10] → Canal 21 Stored value = n.º de llaves actualmente aprendidas. (Aquí no hay listado por ID ni fechas). 2) Borrar llaves “antiguas” y dejar sólo las que tú tengas En IMMO3 no se borra una a una. La forma de “limpiar el histórico” es re-programar el número exacto de llaves que quieres conservar; al guardar el Canal 21, todas las llaves previas se desasignan y sólo quedarán memorizadas las que presentes durante el proceso. Requisito tu PIN/SKC del inmovilizador (4 dígitos en VCDS; desde 2002 se usaba también un método de 7 dígitos; VCDS no obtiene el PIN). Pasos: 1. [Select] → [17-Instruments]. [Meas. Blocks-08] → Grupo 024 y asegúrate de que los lock times son 0 (si no, espera sin cortar contacto). → [Done, Go Back]. 2. [Login-11] → introduce 0 + tú PIN/SKC de 4 dígitos. → [Do it!]. 3. [Adaptation-10] → Canal 21 → [Read]. En New value escribe el total de llaves que quieres que queden activas (por ejemplo, 2). 4. [Save]. Esto borra las anteriores y abre la ventana de aprendizaje. En menos de 60 s, adapta cada llave: Quita contacto y retira la llave. Inserta la siguiente, pon contacto y espera a que la luz del inmovilizador se encienda ~2 s y se apague. Repite hasta completar el número de llaves que has indicado en el paso 3. (Si te quedas corto porque has puesto un número bajo, y tienes más llaves, las no presentadas quedarán no programadas). @Carlisu84 corrígeme si la información que doy me puedo hacer equivocado. Saludos. El mayor problema que le veo es obtener el PIN/SKC, en Audi no te lo darán, te lo harán ellos, pero seguramente no será barato, porque la llave de plástico no la tendrás por casualidad no? (yo no la tengo) Otra opción es usar VAG-Tacho, VAG K+CAN Commander...

8x18" con ET43 llevo (las del RS6 C5), y separadores de 2.5cm detrás de doble anclaje y doble centraje y 1.5cm delante de doble centraje, queda a ras de la aleta, medida de goma 225/40/18. No me rozan, pero por poco Sin problema en ITV (suspensión bajada 5.5cm, y separadores metidos en ficha técnica)

Menudo caso más raro tienes. Tampoco voy a hablar mucho del mío, me tiene el climatizador hasta las narices. Salvo el evaporador y porque está debajo del salpicadero, he cambiado TODO y me sigue dando problemas, estos coches para los años que tienen, llevan para mí gusto demasiadas gil***olleces de sensores y m****s. Miedo me da uno actual.

Lo primero, ya no es el vicio de otros elementos que haga el coche como bien dices @Carlisu84, transmisiónes sufren, silentblocks, y por supuesto los neumáticos es lo más notable y ser más visible, por ser lo que nos pega al asfalto por ejemplo, es el riesgo que corres, un coche con ese problema no debes dejarlo pasar, que te hagan un ajuste como se debe, o acude a otro lugar donde sepan montarlas, yo en mis coches he visto de todo en talleres y al final no son tantos los que hacen los montajes como se deben, es la suspensión, no juegues con ello. Es mi consejo. Que te hagan el ajuste con el coche en el suelo, y si puedes y pueden, que la dejen asentar un par de días, yo como tenía el taller cerca de casa, me lo llevé a casa y se quedó en el garaje unos días, luego me lo llevé al taller hacer el paralelo, ya me paso con el Golf GTI al poner roscada, que hice paralelo nada más instalarla y a los 2.000km, me quedé sin gomas, me tocó de nuevo hacer paralelo, se había asentado y cambiando los valores.

Me pasó lo mismo, y en mi caso, yo le puse suspensión deportiva de KW deportiva de vástago corto con muelles de -5cm (me ha bajado algo más que esos -5cm) aproveche y cambié los brazos también, rotulas, estabilizadoras... Que paso, que apretaron con el coche arriba. Mal. Claro, después de hacerme 60km el coche era imposible de conducir. Ni paralelo ni nada, tuvieron que levantarlo, aflojar todo, bajarlo y apretarlo en el suelo, y ahora sí, paralelo de nuevo, y quedo perfecto.

Coincido con @Carlisu84 Revisa que la correa que llevas es la que corresponde, también que no esté demasiado tensada o suelta.

Buenas, pues revisando el coche, me encuentro que uno de los cables que va a los inyectores, concretamente el del 3º cilindro, esta en 2 hilos de cobre y expuesto, se ha roto el protector del cable. (en los mas de 30 años que tenia mi VW, jamas he visto eso en los cables). El caso, es que apenas hay hueco para repararlo, soldarlo, esta la tubería de gasolina pegada a el de la rampa de inyección, y muy pegado al conector del inyector, vamos que ese conector esta sentenciado. Pero es gasolina, andar con un soldador justo ahí, me da respeto y miedo. Tampoco veo normal que los cables de las bobinas no se pueda sustituir por completo, que sea un tramo de quita y pon, mas fácil de reparar y todo, este es una maraña de cables todos juntos, que va a los inyectores, a las bobinas, a otros sensores... claro, pasa algo y toca cortar y reparar, o cambiar toda la maraña de cables si la encuentras, y también cortar, porque no va a una piña que puedas desconectar. Quien lo ha diseñado, es para explicárselo detenidamente.

Te diría, que no pongas lo primero nada usado en cuanto a suspensión, principalmente porque a no ser que tengas plenas garantías de que vida ha tenido y lógicamente su estado. Si quieres levantarlo, muelles Eibach Pro-Kit, aunque también mira como tienes los amortiguadores, si los tienes muy mal, mira los BILSTEIN B4.

Pues lo primero te acompaño en el sentimiento. A mí me rompieron el cable de freno de mano en un taller al hacer el paralelo, un bestia, porque si digo lo que pienso... Me uda hay que liar, quitar la linea de escape, quitar los plásticos y térmicos de debajo, desmontar la consola central, y ya con eso, pusieron cambiar los cables de freno de mano.