Draekhar

Genial! Estuve buscando por el foro la verdad, pero no llegue a encontrar un hilo general como tal, a parte de uno que hay especifico para los A4 B5, pero si hay uno y podemos unificarlo sería perfecto Yo en cuanto a calibración, me pasaba un poco igual hasta que hice un upgrade y cambie los típicos muelles de la cama de la impresora por unos tacos de silicona que venden para lo mismo, total, hacen mas resistencia que los muelles que aunque hacían la suficiente, con las vibraciones de la impresora se iban aflojando las ruletas de nivelación. Pero con los tacos, llevo medio año ya desde que la nivelé y no se me ha vuelto a desnivelar.

Se me ha ocurrido crear este subhilo aunque quede en el apartado offtopic por si hubiera algún compañero del foro que también le da a la impresión 3D. Creo que es un gran filón y puede ser curioso y útil para ir compartiendo diseños y otras cosillas que puedan ser útiles para imprimir en relación con nuestros audi jej En mi caso, os comparto mi invento, este fin de semana estuve probando y deseñando algo para aprovechar el hueco del portabebidas central de mi A4 B9, para poder meter cosas sin que se vea lo que hay. Como no tenía cenicero y por aprovechar el material que tenía por casa, en este caso algunos rollos de filamento y la impresora 3D, me decidí a diseñar e imprimir un cubilete con tapa totalmente hueco y este ha sido el resultado. He usado filamento negro y transparente para la zona del led de luz ambiental para mantener la visibidad de el al abrir el cubilete. También lo use como capa intermedia en la tapa para el logo con la esperanza de que llegara a iluminarse por el led ambiental, pero la luz que llega al interior sólo da para un matiz muy muy tenue. Peor bueno, el día que quiera cambiar la tapa lo cambio por otra con la capa del logo en blanco y listo.

Yo suelo echar mano de un producto de Meguiars que es limpiador y acondicionador del cuero (más acondicionador que limpiador, pero para el mantenimiento del cuero con esa leve limpieza va bastante bien), lo uso cuando veo que empieza a salirle brillos de la grasa de las manos o se empieza a notar un poco más reseco. Además que tiene lo típico de protección UV etc y vale para todo tipo de color de cueros ya que es incoloro. Se que es de la linea gold pero no recuerdo cual era concretamente, cuando baje al coche le echo una foto. Dependiendo del nivel de brillos que tengas puede valerte, yo la verdad es que nunca he tenido una barbaridad, pero por lo menos los brillos suaves que pueda tener me los ha sacado. Sin duda si quieres hacer una limpieza profunda lo mejor va a ser uno de esos Kits que te comenta el compi ya que suele venir mas completos con un producto de limpieza y otro final para acondicionar. También puede valerte para hacer una limpieza inicial, utilizar algún APC apto para cuero, diluido con una proporción muy suave del APC y luego darle un buen repaso para el cuidado con un buen acondicionador de cuero. Aunque siempre será mejor un limpiador especifico para cuero.

Yo tengo una impresora 3D, pero eso si para este tipo de piezas lo mejor es hacerse con una que sea de una sola pieza de plástico inyectado, mas que nada por resistencia de los dos pivotes de plástico que luego soportan la cortinilla, aunque se me ocurren apaños con refuerzos con varillas. De todas formas, por aliexpress estoy viendo que hay repuestos para cambiar la pieza que mostráis al inicio del hilo: https://es.aliexpress.com/item/1005003687714611.html

Yo por lo general uso el monitor de la batería que me da la alarma en la app del móvil y suele estar por 12,6 de forma habitual, hay veces que si el trayecto ha sido más largo a 12,7 pero por lo general siempre anda por ahí. Y como mucho la he visto bajar a 12,3 si no lo he usado en algún tiempo o he estado haciendo alguna cosa en el coche y he tenido las luces de cortesía y mmi encendidos un rato largo. Y bueno, tras viajes largos a 12,8 creo recordar. La verdad es que nunca me he fijado antes de tener el cacharrito del start&stop, ya que es de las primeras cosas que puse.

Por curiosidad ¿Qué voltajes estas empleando de referencia para calcular los porcentajes? Por lo que tengo yo entendido en torno a 12,4V estaría en torno al 70-75% y 12,6V para arriba cargada o muy cerca del 100%.

Pero al final con el cacharrito no tocas nada ni tienes que cambiar nada de los parámetros originales del coche, para mi es menos invasivo, al final simplemente lo único que hace es que cuando arrancas el coche hace la vez de pulsar una vez el botón y ya está. Por el resto de cosas se mantiene todo exactamente igual. Tardas menos y si un día te cansas, lo quitas y listo si tener que reconfigurar parámetro alguno. Además que da la posibilidad de si se quiere usar el Start&Stop, pulsas el botón y lo tienes activo. Que por ejemplo para paradas prolongadas si quieres usarlo para no quitar el contacto del coche, muchas veces viene bien si quieres mantener la ventilación del coche por ejemplo. También puede ser interesante para temas si tienes garantías, y son tiquismiquis, porque lo quitas y no se ha cambiado nada. Aunque al final todo son opiniones claro.

Tiene pinta de ser pestañas muy puñeteras para desbloquear la verdad, por la ranura tan pequeña y lo fino que ha de estar metido. No me extrañaría en Audi lo que hagan es sacarlo y directamente cambiar la pieza completa, para que vuelva a estar todo de stock sin tener que sellar los agujeros ni nada con silicona para mantener el aislamiento del agua. Efectivamente se podrá sacar sin romper nada, pero con muuucha paciencia Además de que al tener las membranas de goma para evitar que pueda meterse agua, servirles también como indicador de manipulación. Por lo menos es lo que se me viene a mi a la mente

A mí se me ocurre tirar de 4 destornilladores planos de estos sets que venden que vienen varios planos en plan como los de relojero. Eso o ir soltando grapas e intentar calzar los bordes con desmontables de plástico para que no vuelvan a encajarse

Te ha quedado genial con las colas Para mi es un accesorio obligatorio la verdad, le da otro look con ese simple cambio y no es caro. Yo el mismo día que lo sacaba del conce ya estaba pidiéndolo en recambios

Te pongo una foto adicional que he podido sacar donde se ve el hueco al que me refiero por el que vienen los cables de la cámara al pasarlos. Es el hueco que esta en la parte superior del fondo del hueco donde esta el portafusibles. La manguera de cable encintada de la cámara seria el que pasa mas alto de todos, que se ve justo un resquicio de los cables naranjas de la misma. Luego quedó colocado como decía bajando por le hueco interior hasta que sale por la base de los respaldos de los asientos por ese mismo lateral, quedando debajo de la banqueta trasera. Un saludo!

Si tienes la licencia caducada me temo que no te va a dejar. Ya que la licencia limita hasta que año se puede actualizar los mapas a menos que se renueve.

A mi antes de caducar me pasaba lo mismo, es más luego estando caducada me apareció para descargar la de 2019/2020 Te abro MD y te paso la URL de la pagina de volks donde se puede descargar el paquete de mapas, así por probar, como los paquetes son idénticos y tienes la licencia activa, creo que te debería de dejar.

Buenos días compañero, Pues Audi (Grupo VAG) saca 2 actualizaciones por año de mapas (1 cada 6 meses). La última actualización de mapas es del 20/06/2022. Si quieres actualizar y tienes la licencia activa desde que adquiriste el coche, en teoría te debería dejar hacerla desde el propio MMI o bien descargándola desde MyAudi para copiarla a un USB y luego meterla al coche. Aunque si tienes licencia de actualizaciones de mapas aún activa (y por lo que sea no te sale para descargarla en MyAudi), puedes descargarte los que apliquen del equivalente a MMI normal o MMI plus de la pagina de volkswagen, skoda, o seat, debería de dejarte instalarlos ya que de base son los mismos. Por ejemplo puedes descargarte los del Golf que creo que para tu Q3 el equivalente serán los del modelo a partir del 2020 ya que estos son para las nuevos MMIs de las ultimas generaciones de VAG, y ya dependiendo de si tienes MMI normal o plus, descargarte los del Discover Media (equivalente MMI Normal) o Discover Pro (equivalente MMI Plus). Luego a un USB y a actualizarlo como de costumbre.

A ver, si es cierto que si quieres entender los valores que hay puedes tener que saber eso. Pero realmente en los casos reales, realmente no. Quiero decir, al final luego por lo general la gente codifica cosas que ya están probadas y es seguir unos pasos e i struciones de poner un valor concreto en algunos bytes concretos. Pero en ningún momento calculas nada. Es tan fácil como antes de modificar algo, quedarte con el valor que está por defecto y si tras cambiarlo no te funciona lo que has querido codificar, volver a poner los valores que tenías. Y bueno, además no todo es long coding, hay funciones que están mapeadas en obdeleven y es simplemente seleccionar una opción o marcar un check.

Si, como dice @rocco77 da la sensación de ser algo eléctrico o hidráulico, o como mucho algo por lo que pase algún flujo de aire. Lo. Unico que se me ocurre ahora mismo, es mirar a ver que hay detrás en algún manual de despiece o en los gráficos del Etka a ver. Por ver si hay alguna pieza, sistema o algo que pueda generar ese ruido

Me gustan bastante y la verdad es que pueden quedar muy bien, aunque por el precio que tienen me da un poco de palo que luego "desaparezcan" ya me entendéis

Aunque no se tengan créditos gratis, al final lo mejor es la licencia pro, que al final te permite hacer el longcoding como con vagcom. Es cierto que luego tocaría renovar la licencia si la quieres mantener siempre, pero para mi al menos es un plus de comodidad ya que puedes llevarlo como quieras y con tu móvil simplemente te basta. Así si por lo que sea sale algún tipo de problema o algo, lo tienes disponible siempre sin depender de un portátil. Obviamente también dependerá de los gustos de cada uno, yo he tenido vagcom y obdeleven ahora y finalmente me quedo con el segundo por eso, comodidad.

¿Y es un ruido que en parado no te lo hace?

Suele ser algo orientativo, además de que es aprox 2 - 4 años pero depende del uso que se le dé, quiero decir al final hacen referencia a 2000h aprox de funcionamiento continuo. Por lo general las xenon por ej suelen decir que de media duran 5 años, pero luego con un uso real que no es que usen continuamente acaba durando muchísimo más incluso superando esos 5 años con creces ya que no es que se las someta a un desgaste desorbitado.

Gracias! Y gracias a todos los compañeros del hilo, sin duda después de leerme todo el hilo y referencias fueron de gran ayuda a la hora de ponerse con el brico. Eso sí, al final en lugar del pin de la fusilera utilicé el adaptador para robar corriente sin tener que meter el pin en la fusilera. Prepare el cable para soldarlo y que fuera algo directo. Algún día que me aburra no descarto pinearlo, pero de momento así se quedará ya que cumple más que de sobra.

Correcto, la licencia pro te desbloquea muchas cosas a nivel de que puedes codificar manualmente pero las apps que cuestan créditos van por separado y se necesitan créditos. Yo la verdad es que nunca he usado las apps, siempre he tirado de long coding por que incluso las apps no siempre funcionan para un coche y luego resulta que lo puedes dejar codificado a mano. Y lo más importante para mí, sabes exactamente lo que tocas con la app.

Lo unico que tengo entendido que con los tapones de aluminio había que tener cuidado sobre todo a que tendían a quedarse agarrados en la rosca de la válvula ¿no? Sobre todo si se solía tener el coche mucho fuera de garaje. De vez en cuando moverlos quitando rosca y volviendo a dejarlos apretados para prevenir que se agarre metal con metal. Eso sí no desaparecen antes como decís claro

Pues lo pasé en cuestión de 5 min, pensaba que tardaría más, pero con ayuda de un cable semirigido de los que se usan en el cableado eléctrico de las casas, lo pase desde el habitáculo hacia el hueco de la fusilera y salió justo por un hueco por donde vienen los cables de la centralita de debajo de asiento. Lo metí recto a esa altura por la que ahora sale el naranja y negro, y luego cuando saqué la banqueta, con ayuda de un desmontable lo dejé metido por ese lateral entre asiento y plastico, al presionarlo para que se quede metido según vas bajando se consigue que se quede detrás del plástico. Total que me quedó así totalmente cubierto, lo encinte con cinta de tela para que se quedara todo sin moverse y que no hagan ruido si se llegaran a mover. Y el cable negro que en mi caso lo pase por el mismo hueco lo lleve por debajo del forro de la tapicería hasta el lateral donde ya se metio por debajo del plástico hasta el MMI Al final quedó todo el cableado oculto, colocado y fijado

Finalmente terminé también de instalar la mía, después de un tiempo decidiendo si poner la cámara con interfaz o tipo OEM, decidí poner la tipo OEM que además salía más barata y aquí están los resultados. He tenido la suerte de que la cámara ya estaba con la codificación adecuada para mi configuración de sensores. Cuando tenga tiempo haré algún documento del brico con algunas recomendaciones ya que en mi caso he seguido el manual de Bogdan y su video (+ algunas otras referencias del hilo y otros videos) salvo que es para avant y en mi caso es un sedán sin asientos abatibles. Me ha llevado cuestión de una mañana tenerlo todo funcionando por lo que estoy bastante satisfecho con los resultados