Athabasco

Pues hay que desmontar toda la consola central y guantera. Empieza por la guantera que es donde queda mas descubierto el grupo de climatizacion, pero creo que lo otro tambien hay que quitarlo. Esto es el grupo fuera del coche para que veas lo que es: Y esta por donde se encuentra montado en el coche: Ahora ya puedes.... :shocked: :cry2:

El circuito de refrigeracion al llevar climatizador, si es cierto que, al menos en los diesel, tienen dos calentadores a la salida del liquido en la culata, creo que estan por la parte trasera, para calentar antes el liquido que va el radiador de la calefacción, pero entiendo que solo funcionan hasta que el liquido empieza a estar caliente y puede hacerlo por si mismo, despues como dices funciona pasando aire por el radiador al habitaculo mediante un ventilador pero de una manera mas compleja a traves de las trampillas según se quiera el aire frio o caliente. No sé chico, prueba lo que te dije de meterle algo a traves de los aireadores a ver si encuentras algo que lo obstruya, o un tubo coarrugado enchufado a un aspirador, ya hay mecanicos que para ciertas cosas estan utilizando endoscopias para ver por donde el ojo humano no puede, a un compañero le dijeron que tenia un piston rajado por ese metodo de meter una minicamara a traves del orificio de la bujia... S2

Vehículos con tapa de cierre grande: ‒ → Atornillar el adaptador V.A.G 1274/8 al depósito de compensación de líquido refrigerante. ‒ Encajar la herramienta especial V.A.G 1274/10 en el adaptador. Todos: Nota: Para la carga sin herramienta especial hay que soltar el depósito de compensación y elevarlo unos 100 mm. ‒ Soltar la presilla de sujeción del fuelle del empalme del intercambiador de calor y retraiga el fuelle. ‒ → Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante que va al intercambiador de calor y retraerlo hasta que el orificio de ventilación del tubo flexible -flecha- ya no quede tapado por el manguito de empalme. ‒ Cargar líquido refrigerante hasta que salga por el orificio de ventilación del tubo flexible para líquido refrigerante. ‒ Deslizar el tubo flexible de líquido refrigerante sobre el manguito de empalme y apriételo. ‒ Cerrar el depósito de compensación. ‒ Arranque el motor y mantenga durante unos 3 minutos un régimen de 2000 rpm aprox. ‒ Seguidamente, haga funcionar el motor al ralentí hasta que se caliente el tubo flexible inferior para líquido refrigerante del radiador (apertura del termostato). ‒ Comprobar el nivel del líquido refrigerante y, dado el caso, añadir. Cuando el motor está a temperatura de servicio, el nivel de líquido debe de estar entre la marca mín. y máx. Al abrir el depósito de compensación puede salir vapor muy caliente, por lo que habrá que cubrir la tapa de cierre con un trapo y abrirla cuidadosamente. ‒ Parar el motor.___________________________________________________________________________________________________ Vaya, veo que algo de razon tengo, en frio y rellenar hasta que salga por el agujero.... Si hay sobrepresión para eso está el tapón del deposito, especialmente diseñado a tal efecto, y si 90º no es calor....pero vamos a mi jamas se me ocurriria tocar nada del circuito de refrigeracion estando el motor caliente.

Yo la vez que vacie para cambiar el termostato no lo purge, tampoco creo que haga falta porque se purga solo, es cuestion de dejarlo enfriar y al dia siguiente rellenar y en todo caso llenarlo con el purgador abierto para que segun llenas salga el aire por ahi hasta que salga liquido por que a mi me extraña que se purge con el liquido caliente la verdad, creo que es peligroso. Voy a ver si en el elsa que tengo que me va como el culo encuentro lo del purgado. S2

Yo lo que llevo puesto es esto, pero no lo recomiendo por que no son antinieblas ni ná.....las utilizo de luz dia cambiandole las bombillas por unas de leds

Pues como no sea de la trampilla ya no se que puede ser. Efectivamente el ajuste de trampillas hace eso se regulan y acaban el ceros. Lo unico que pruebes una cosa quita los aireadores centrales y mira de meterle un alambre a ver si pescas algo que obture la salida, trozos de espuma, yo que se, por probar, sale facil, eh, tirando..... S2

Pero los fuelles de las homocineticas son mas grandes que los de la cremallera y dices que está mas arriba? pues ahora estoy perdido porque no se de cual hablas... s2

Pero escucha, si es muy sencillo hacerlo, es mas complicado quitar el volante que el resto, es llevar 4 cables a la centralita que está ahi mismo, mira en la seccion de bricos que creo que pone como hacerlo. S2

Anillo?????????? pá qué hay que cambiarlo????????? que tiene que ver el tocino con la velocidad????? aparte de algun cerdo conduciendo..... Vamos a ver de que año es tu coche? como es el volante? puedes poner una afoto? porque segun volante cambia la maneta....a ver si has comprado la que no es... PD. En la seat de mi barrio ponen el tempomat por 150 €. con la maneta incluida, a un seat por eso....

Jajaja, que te piensas que eres el unico que quiere restylizar su b5? van bastante buscados y te va a costar casi lo mismo que los nuevos que estuviste mirando que supongo que eran los DEPO. Lo mejor es que vayas mirando paginas de webs de segunda mano o mil anuncios por si hay alguno que desguace su coche, pero mira rapido porque hay mucho buitre al acecho buscando material, jeje. s2

Vamos a ver, no es por desilusionarte, pero por lo que cuentas y te he entendido, esa goma de acordeón debe de ser un fuelle de la cremallera de dirección. Es esto??? Porque si es eso, de solucionar el tema nada, lo que pasa que al meterle una brida has parado momentaneamente la perdida de liquido, pero el problema realmente lo tienes en el reten interno de la cremallera que es por donde pierde y el liquido va a parar al fuelle...

Como bien dicen, el que se conecte el a.a. sirve para quitar la humedad interior y que rapidamente se desempañen los cristales, por que para eso es un climatizador, para poner tanto la temperatura como la humedad del interior confortable, tanto para el cuerpo como para la vista (cristales), pero claro eso comporta lo que comporta llevar el compresor encendido, mas gasto de combustible y menos cv's. Segun manual dice que la temperatura de confort son unos 22º, sea verano o invierno, yo lo suelo llevar asi pero sin conectar el a.a. y el AUTO puesto en invierno. Ten en cuenta que estos coches llevan un sinfin de sensores de temperatura y con esos datos, cuando está en auto, van regulando mediante la apertura o cierre de las trampillas por donde sacar el aire necesario para que se mantenga por todo el habitaculo. Por si no lo sabes debajo de cada asiento delantero tambien hay una salida de aire hacia los traseros. Si pones el recirculatorio es normal que salga mas caliente, lo mismo pasaria en verano, que enfriaria mas porque tapa la entrada del aire extrerior y la coje del interior que es mas alta o mas baja dependiendo de la estación del año, pero eso es para ponerlo puntualmente, por que llegaria un momento que el aire interior acabaria viciado. Y otra cosa, despues de vaciar el circuito con el nural hay que hacerle un lavado para quitarle los restos y a ser posible con agua destilada hasta que salga clara, sobre todo si al final le acabas poniendo el G12 o equivalente.

Pues calcula que eso fue a mediados de octubre.....El parto la burra CASI..... PD. Por cierto david, y hablando de kddas.por el otro lado reclaman fotos de la Nacional de Valencia..... un tal Alagar....

No creo que por ir a esa temperatura pudiera ocasionar ese destrozo, es mas, eso es una temperatura normal de funcionamiento en cualquier coche, lo que pasa es que los nuestros suelen ir algo mas frescos. Precisamente ayer hablando por wasapp con un compañero del foro (elgrajo) que tiene ahora un b7 creo que el 3.2 fsi o algo asi me paso capturas de su coche a 107º mientras la aguja seguia marcando los 90º que esto si lo veo mal y es un problema de audi no de un recambista. Tambien me comentó que el s4 b5 que tenia antes tambien le iba mas subido de temp. que los nuestros, pero llevan sistemas diferentes, con bombas electricas auxiliares y mas electroventiladores asi con centralita para regular los coolers, osea que está mas controlado. S2

Mejor una imagen que mil palabras....

Yo no las tengo todas, eso que te baje inmediatamente de 95 a 90 es muy raro suele tardar al menos 5 o 10 seg. tendria que estar, ademas sigues haciendo pruebas con material defectuoso, ahora un termostato, antes el viscoso, crees que si la bomba..... Cuando hagas distribucion que le cambies la bomba, le coloques un viscoso en condiciones y el termostato tambien, entonces vuelves y cuentas tus experiencias calenturientas, a ver como van...

Una pregunta a todo esto, por que claro dices que soplabas por la boca de la botella de expansión, el tapon estaba puesto? o todo esto lo has hecho sin tapar la botella? porque si es asi es normal que el manguito del radiador esté blando y no te salga mas luiquido y burbujas por el otro lado ya que no hay presión en el circuito y si no cada vez que sacas el tapon la pierdes... Si tuvieras problemas con la bomba el coche se calentaria porque no circula como es debido y esas temperaturas son las normales en un diesel que por otro lado tambien es normal que no se conecten los electros por que no llegan para hacerlo. S2

Antinieblas delanteros: Solamente se podrá encender en caso de que estén funcionando las luces de posición y podrá utilizarse aislada o simultáneamente con las luces de corto alcance o, incluso, con las de largo alcance. Antinienblas traseros: El art. 16 del RGV establece que sólo podrán encenderse cuando lo estén también las de carretera, las de cruce o las antiniebla delanteras. Lo que no entiendo por que leches son tan ambiguos con los terminos, unas veces las llaman de corto alcance, otras de cruce, unas de largo alcance y otras de carretera. Por otro lado mas lio, por eso decia yo que si pones las antineblas traseras se encendian las delanteras, pero claro para que se enciendan las delanteras tienen que estar encendidas como poco las de posición, osea que se tendria que empezar por poner primero las de posición y luego darle a las traseras para que se enciendan todas, si no no van, claro. S2

Esto de cuando se enciende y dejan de encenderse es un buen lio, por que depende de variantes. Creo recordar que todo esto ya se comentó y si no recuerdo mal tambien depende de si tienes activadas las traseras, en los pre me suena que si conectas las traseras se conectan las delanteras a la vez (sin darle al boton) y creo que no hacia falta que estuvieran las de cruce, sí las de posición, aunque tambien creo que segun las normas de trafico, al menos antiguamente tenias que llevar las de cruce para poner los antinieblas delanteros..... S2

Pues ahora que lo dices creo que si, perop igual le estaba dando algun aceleron para que subiera, pero ha sido ná y menos, por que a la que me ha parecido que se haboa enchegado el electro he abierto el capó y he bajado del coche para mirarlo, he sacado el carton y al cabo de poco que he mirado el clima y ha bajado a 96º ya se habia parado. A ver está claro que cuando va revolucionado refrigera mas, cuando estaba a 96 y con el viscoso acoplado lo he acelerado y enseguida me ha bajado a 93º. S2

Lo que está claro es que la temperatura en el radiador no es la misma que en la salida de la culata que es donde está el sensor, cosa hasta cierto punto normal por que en esa zona seguro que se acumula mas calorias y cuando llega al radiador pues 2º es posible que se pierdan por el camino. S2

Bueno pues he hecho la prueba final (o casi) aprobechando que he tenido que llevar a mi hija a un sitio a la vuelta le he metido un carton cuando he subido al parking. Como el otro dia el viscoso sobre los 97º se ha acoplado, he tenido que cerrar el capó con el carton delante para que subiera mas la temp. porque con él abierto no habia la "no recirculación de aire", me ha llegado a 98º y a los 10 seg. se ha conectado el electroventilador a su primera marcha, he sacado el carton por que no me he atrevido a hacerle subir mas y cuando ha llegado a los 96º se ha parado, el viscoso seguia acoplado hasta que ha llegado a los 95º que se ha semi desacoplado hasta llegar a los 93º que es donde mas o menos se ha estabilidado todo. S2

Eso es lo que en los nuestros sustituye la resistencia para bajar de revoluciones el ventilador. Por lo que he estado urgando a pesar que algunos lo venden para el 1.8 T por lo que he comprobado segun marca el etka con esa ref. creo que los llevan los motores gasolina V6 que si no me equivoco lleva otro electro auxiliar y otra bomba de agua y eso seria para controlarlo todo. S2

En mi caso como no tengo ni rejilla ni el hueco de la misma me toca pero tú la llevas original y no tendrías ese problema. Podrías mirar de ponerle un subwoofer, en los restyling ya lo lleva en el maletero en un hueco que hay en el lado izquierdo. s2 Enviado desde el troncomovil

El tema de parar el viscoso, si has seguido el hilo, es para cerciorarse si el electro salta a su temperatura, con el frío que hace es complicado que eso pase ya que antes actúa el viscoso y al menos en mi caso es suficiente para refrigerar. Como el tema es intentar hacer subir la temperatura de alguna manera para que llegue a conectarse hay otra posibilidad que sería tapar el radiador por delante de manera que no circule el aire, ósea meterle un cartón como hacían antiguAmente los camiones... s2 Enviado desde el troncomovil