sochas

Lo mejor que puedes hacer es ir a una empresa que se dedique a preparar coches y decirle tengo X dinero y quiero preparar el coche. Upsolute, Revo, TLR, Bandidos... Si quieres cambiar mecánica lo primero sería cambiar lo que tengas pensado y luego hacer la electrónica para no empezar la casa por la ventana. Recuerda que aunque baje algo el consumo siempre vas a gastar más, no intentes engañarte, neumáticos, embrague, frenos... ¿Cual es el estado del embrague? Quizás te toque cambiarlo al hacer la repro. Para una simple reprogramación cambiando el filtro de aire poca diferencia vas a tener, es un cambio necesario cuando se quieren alcanzar cifras altas de potencia y ya se han cambiado más componentes. Me remito al primer consejo y que lo lleves a un sitio especializado en donde te podrán indicar el estado actual de tu coche y ver donde invertir el dinero. Revisar manguitos, valvulas, estado embrague, caudalímetro... En cuanto al tema del passat contra el A3 aunque el passat sea más pesado tiene muy buena aerodinámica que a igualdad de potencia en autopista dará mucha ventaja. El tema del saxo contra el A3 son coches totalmente distintos, normal que el saxo te arranque las pegatinas en marchas cortas ya que es mucho más ligero. En autopista y a alta velocidad se igualarán las cosas y yo apostaría por el A3. Un saludo

Yo que tu los quitaba cagando leches ya que la reparación del cuadro no es barata y tiene toda la pinta de que mete picos de tensión al arrancar o algo similar. Los balastros de los xenon son unos convertidores que pueden meter una buena descarga. En la ITV por mucho 6000k que tengas con mirar para la bombilla se ve que es de xenon, si no te tiran es porque no quieren. Un saludo

Yo los tenía montados y cero problemas pero los desmonté porque tal como está la DGT dando por culo prefiero no darles motivos adicionales. Encima cada vez que tengo ITV tenía que desmontar. Un saludo

Yo tuve un ruidillo que era el botón del freno de mano que vibraba y fue fácil de solucionar. Ahora tengo un por cerca del reposabrazos aunque desconfío que no seá algo de lo que tengo metido dentro. Tendré que vaciarlo para comprobar.

Es relativamente fácil que se estropeen los sincros de la caja de cambios y que la 1ª o 2ª no entren del todo finas. Para no estropear la 1ª lo mejor es recordar que esa marcha solamente se mete con el coche parado o practicamente parado. Si no entra la primera vuelve a meter 2ª y luego pasa a 1ª. Revisar el nivel de valvulina de la caja de cambios por si está algo bajo aunque seguramente sean los sincros y no tiene solución barata.

Estuve mirando por encima el post de tu coche para localizar la foto con el colector del S3: Para unir la admisión con el intercooler te recomiendo que hables con tu mecánico y con tubos y codos hacer la unión a medida. Ya me contarás.

Puede ser que esté la batería estuviese en las últimas y por ese motivo te pase todo eso. Te recomiendo que compres un polímetro (los puedes conseguir por unos 10€) y en este caso te puede ayudar a diagnósticar tu problema que casi seguro tiene que ver con la batería. Para comprobar la carga con el polímetro tienes esta escala orientativa: 12.60V a 12.72V -> 100% 12.45V -> 75% 12.30V -> 50% 12.15V -> 25% Si la batería es vieja compra una nueva. Una vez que tengas la batería nueva si se descarga puede ser debido a dos motivos. 1º Tienes un consumo por culpa de algún elemento que tira de la batería cuando el coche está apagado. 2º El alternador está estropeado y no carga la batería. Ya nos dirás...

El motivo de utilizar el colector de admisión del S3 deduzco que puede ser uno de estos: - Que por motivos de distribución del motor quede mejor con la mariposa de admisión en el lado derecho en lugar del izquierdo habitual en las otras versiones. - Que el colector sea más grande. Los 1.8T de 150 y 180 traen un intercooler pequeño en el lado izquierdo. Los S3 traen un intercooler doble (lado izquierdo y derecho). Ese es uno de los motivos por los que cambia la disposición del colector de admisión. Lo habitual para preparar el coche para potencias superiores a 200cv es meter un intercooler frontal. ¿Vas a poner intercooler frontal? Si este es el caso casi mejor que mires de hacer los manguitos a medida, hablalo con tu mecánico. En la web de venair puedes encargar tubos, codos y reductores para hacer a medida. Recuerda que cuanto más acortes este recorrido tendrás menos lag aunque para recorridos pequeños de tubería puede que no se note. El que si que vas a tener que comprar es el de admisión (inlet pipe). Aquí te dejo un enlace para que veas el motivo de comprarlo. No te fíes demasiado de mis opiniones ya que no soy un experto.

Yo te recomiendo que lo reprogrames es más caro pero es mejor ya que te aseguras de que el coche va bien al 100% ya que normalmente andes de la reprogramación te revisan el coche que esté todo correcto. Suelen incluir 2 lanzadas en banco para ver el antes y el después. Además con la repro tienes más opciones de personalización.

Me temo que en tu caso el cuadro está estropeado. Yo cambié el mío porque fallaba el indicador de gasolina no sin que antes me clavasen 200€ en la Seat por revisión y cambio de un aforador cuando el problema era del cuadro. En su día me recomendaron http://www.menigar.com/ para reparar el cuadro pero me decidí a comprar uno de segunda mano. Si te decides por la opción de segunda mano hay que tener cuidado que hay mucha estafa con ventas de cuadros estroeados.

Yo te recomiendo que lo lleves a un profesional. El tapizado tiene detrás una especie de espuma que con el tiempo se va deshaciendo y personalmente creo que para un manitas como nosotros es muy complicado de dejar en perfecto estado. 180€ parece un precio razonable si hace un buen trabajo. PD: El mío está algo descolgado pero de momento lo dejaré así.

Es muy raro que sea por el aceite. Los principales motivos: - Filtro de aire sucio. En los diesel es más importante inlcuso que en los gasolina el estado del filtro de aire. Influye mucho en el consumo. ¿Cuánto hace que no lo cambias? - Caudalímetro. - Filtro combustible. - Presión de las ruedas baja. ¿Cuanto es más de lo normal?

¿Probaste tu a arreglarlo? Estás seguro de que está estropeado o simplemente están las agujas mal graduadas. Si marca los valores con buen criterio pero un poco más a la derecha es muy fácil de solucionar. Cuando el coche está apagado todas las agujas tienen que estar a 0. Para ajustarlas tienes que desmontar el cuadro (no es muy complicado) y girar las agujas en el sentido contrario al reloj y dejarlas a 0. Prueba eso primero ya que los cuadros nuevos valen un ojo de la cara. La opción más barata es desmontar el tuyo y enviarlo a reparar y volver a montarlo. Quitar el cuadro son 2 tornillos.

Si no vas a amplificar la mejor opción es que montes los originales o en su defecto unos de pocos watios RMS sobre 30W-40W. Si no montas los originales necesitarás un adaptador ya que los originales vienen con 3 tornillos y los de las marcas habituales van con 4. Creo que la profundidad es de 48mm y posiblemente tengas que descontar el grosor del adaptador. Recuerda que son vias separadas y la medida es 5 1/4. Creo que una buena opción son los Clarion SRE 1321S. Un saludo

Las cusas más habituales en un gasolina: Bujías. Bobinas. Caudalímetro. Si no lo has cambiado nunca posiblemente sea algo relacionado con estos componentes. ¿Cuantos km tiene el coche?¿Con cuantos km cambiaste alguno de estos componentes? MUY IMPORTANTE: COMPRA LOS ORIGINALES Y TE EVITARÁS MIL QUEBRADEROS DE CABEZA.

Lo mejor es que pongas el código de motor ya que estoy casi seguro de que varían. ¿Es el motor de un S3 o es otro 1.8t con el colector de admisión del S3? Lo digo porque los S3 llevan la mariposa de admisión en lado contrario a los otros 1.8t Las marcas de prestigio habituales son Forge, Veanir, Samco aunque no son nada baratas. Un saludo

La velocidad máxima que puede alcanzar un coche está determinada básicamente por la potencia y la aerodinámica-rozamiento. Un saludo

Aumentar el tamaño de la llanta casi siempre conlleva perdida de aceleración y frenado ya que generalmente aumentas la masa de la rueda. Aúnque conserven ambas llantas la misma masa la llanta más grande tiene la masa más lejos del eje así que pierdes prestaciones. Lo que vas a ganar es agarre en seco si aumentas el ancho del neumático como suele ser habitual al aumentar el tamaño de la llanta. Por ejemplo en 17" puedes elegir varios anchos que están homologados, estos son los que el diametro total de la rueda no varíe más de un 3%. Hay que tener en cuenta que el coste de los neumáticos es bastante elevado y que no es conveniente apurarlos tanto como en una medida inferior ya que en mojado es muy fácil hacer acuaplaning (creo que se escribe así). El consumo sí que aumenta y apuesto a que de 15"/16" a 18" aumentanto también el ancho a unos 235 seguro que el consumo aumenta 1L tranquilamente.

¿Hace cuantos KM cambiaste el filtro de combustible? ¿Has cambiado el caudalímetro alguna vez?

Solamente va a cambiar el silencioso así que mantendrá los mismos caballos. Para 18cv tendría que cambiar todo y es una pasta que personalmente creo que no compensa meter en la línea de escape. Un saludo

Además de los Milltek que comenta el compañero también me gustan los Supersprint aunque quizás opinemos más con el corazón que con la cabeza y puede ser más ruidoso de lo que buscas. Supersprint para 8L (no quattro)

Hola Bully! Yo tengo por aquí esto ya que estoy pendiente de cambiar la mant*****, el cuadro ya lo he cambiado. Lo quité de internet y en teoría es el esquema de los conectores del cuadro, de momento los que he probado a conectar coincidian con este esquema: Conector múltiple, de 32 polos, azul 1 - → Borne 15 2 - Desgaste de los forros de freno 3 - Tacómetro, salida 1 4 - libre 5 - Transmisor del depósito 6 - Aviso del depósito OBD 2 7 - Borne 31 (masa del sensor) 8 - Temperatura de líquido refrigerante 9 - Borne 31 (masa de carga) 10 - Presión de aceite 2 (elevada) 11 - Señal del número de revoluciones 12 - Desconexión del climatizador 13 - E-Gas / control de precalentamiento 14 - Regulación de nivel 15 - Borne 58d 16 - Luces intermitentes del remolque 17 - → Luz de carretera 18 - Intermitente izquierdo 19 - no ocupada 20 - Borne 58s 21 - Contacto de puerta del conductor 22 - Falta de líquido refrigerante 23 - Borne 30 24 - Borne 31 (masa de carga) 25 - Señal de consumo 26 - Luz de aparcamiento derecha 27 - Luz de aparcamiento izquierda 28 - Entrada del tacómetro 29 - Freno 30 - Contacto S 31 - Tacómetro, salida 2 32 - ESP/ASR Conector múltiple, de 32 polos, verde 1 - → Contacto de puerta (todas las puertas) 2 - Transmisor respondedor 1 3 - no ocupada 4 - no ocupada 5 - Cable W 6 - Tapa trasera 7 - Intermitente derecho 8 - Señal acústica de advertencia externa 9 - Gong externo 10 - Airbag 11 - Salida de tiempo fuera de circulación 12 - Borne 61 13 - Freno de estacionamiento / BRAKE 14 - CHECK 15 - Nivel de aceite / temperatura de aceite 16 - no ocupada 17 - → Transmisor respondedor 2 18 - CAN high speed (accionamiento) (high +) 19 - CAN high speed (accionamiento) (low -) 20 - CAN high speed (accionamiento) (screen) 21 - ABS 22 - CAN low speed (confort) (high +) 23 - CAN low speed (confort) (low -) 24 - CAN low speed (confort) (screen) 25 - Capó del motor 26 - Tapa del depósito de combustible 27 - Cierre del cinturón 28 - Cable K 29 - Entrada de temperatura exterior 30 - no ocupada 31 - Indicación de la gama de selección 32 - no ocupada Conector múltiple, de 32 polos, gris 1 - → Interruptor de control de menús (menú) 2 - Interruptor de control de menús (out A) 3 - Interruptor de control de menús (out B) 4 - Interruptor de control de menús (Enter) 5 - CAN high speed Display (high +) 6 - CAN high speed Display (low -) 7 - CAN high speed Display (screen) 8 - Contacto de puerta del acompañante 9 - Contacto de puerta trasera derecha 10 - Contacto de puerta trasera izquierda 11 - Enable 12 - Clock 13 - Data 14 - Luz de freno 15 - Nivel de agua de lavado 16 - Luz trasera / luz de cruce 17 - → Ordenador de a bordo izquierda 18 - Ordenador de a bordo derecha 19 - Reset (reposición) del ordenador de a bordo 20 - no ocupada 21 - no ocupada 22 - no ocupada 23 - Ramal de teclas 1, navegación 24 - Ramal de teclas 2, navegación 25 - Ramal de teclas, Telematik 26 - no ocupada 27 - no ocupada 28 - no ocupada 29 - no ocupada 30 - no ocupada 31 - no ocupada 32 - no ocupada

Por vicios ocultos el vendedor particular tiene que responder 6 meses. El problema en este caso es demostrar que el espejo estaba roto cuando compraste el coche y no después. Como te he dicho antes olvídate de reclamar esto "legalmente". Vicio oculto viene a ser algún defecto que el vendedor sabe y no pone en conocimiento del comprador y que haría que el valor del coche fuese menor o el comprador no llegase a comprar el coche. Ejemplos: Compras el coche y a los dos meses te rompe el cambio, embrague, bomba de agua, distribución... No puedes reclamar ya que el vendedor desconocía que esa pieza estuviese defectuosa ya que no es un profesional. Otra cosa es que diga que tenía el embrague cambiado hace un mes y al desmontarlo veas que es viejo. Aún así tienes que demostrarlo y si en el contrato no pone nada de que el embrague está cambiado o te da una factura es complicado. Compras el coche y a los dos meses descubres que tiene un golpe estructural importante. Aquí si que podrías reclamar ya que esto es algo que sí que sabía y que ocultó. Aún así tienes que demostrar que el golpe es anterior a la compra del coche, con ayuda de un perito puede ser factible. PD: No estudié derecho ni nada simplemente que me interesé bastante por el tema ya que mi coche lo compré de segunda mano, puede que haya algún error. Un saludo

Diario aquí lo que pasa es que a ti te choca mi consumo y a mi el tuyo. Ambos hemos intentado hacer el consumo del otro sin lograrlo. Sí que he conseguido bajar el consumo de 10 a ritmos legales por autopista y carretera pero la media de los depósitos es esa. Quizás aquí en Galicia sea más complicado por la m**** de carreteras que tenemos. Que conste que yo no voy en plan kamikace con el coche, siempre espero a que coja temperatura el aceite antes de subir de las 2500rpms y no ando pegando muchos acelerones. Alguna que otra estirada en carriles de aceleración y algún adelantamiento. Para que te hagas una idea mis Bridgestone Potenza R050A en el eje delantero las cambién con unos 28000km estando justo empezando a gastarse los testigos (creo que esta es la mejor prueba para que te hagas una idea de los acelerones/frenazos que puedo pegar). Tengo al día el mantenimiento del coche que creo que puede elevar el consumo: filtro aire, bujías, caudalímetro, presiones correctas de las ruedas... (quizás se me escapa algo que pueda hacer que gaste de más). Sí que coincido contigo en el sentimiento de conducir con este motor, parar en los semáforos y no notar ningún ruido, lo bien que empuja desde apenas 2000rmps... PD: Creo que los consumos vienen en la pegatina que está en el libro de mantenimiento y también las emisiones, en la primera página pero no estoy seguro. Un saludo

No deberían cobrarte más de 70€ en un taller de barrio, creo que el termostato y la junta cuestan sobre unos 30 y pocos € y no le lleva más de media hora cambiarlo a un mecánico. Un saludo