roberquattro

¡¡Bienvenido!! ¡Otro v6 en el foro! jeje Puede ser el ventilador del radiador el pequeño, el electro, has de mirar en el vag-com el parámetro del presostato del clima, si en la memoria de defectos te marca fallo de presostato en ralentí con el clima puesto y ves que se te quita y se te viene la avería sola en cuestión de pocos segundo, o ves el presostato que oscila mucho y que corta y pega el compresor es por culpa de la dilatación del gas del aire acondicionado que no refrigera por que no tiene caudal de aire a través del condensador que es el primer radiador que lleva tu coche en el morro, también puede ser m**** en el propio radiador, ya que si esta sucio no es capaz de evacuar el calor del gas a presión y no se produce una expansión del gas buena y crea una oscilación rápida de corte de compresor y pegue de compresor el clásico clás que suena cuando se pone el aire acondicionado (excepto coches con compresores de cilindrada variable de gurpo vag a partir de 2000, 2001) puede ser el presostato que lo tienes a la parte izquierda detrás del paragolpes según miras el coche de frente, es una válvula de 2 o 4 cables que va pegado al filtro deshidratante la puedes quitar que no pierdes la carga por que lleva un obús para tal fin si quieres probar con otra, espero que te sirva de ayuda, ¡¡un saludo!!

¿Habeis abierto las pinzas solo quitando el tornillo de abajo y las habeis girado hacia arriba sin quitar el segundo tornillo? El porta pinzas es el 2 y los que puedes tener doblado es éste o bien los tornillos 3 con el 12

El prota pinzas es el 2 y los que puedes tener doblado es éste o bien los tornillos 3 con el 12

Siempre es tema de debate diesel o gasolina... yo tengo una opinión que no me la quita nadie, los coches diésel son lo que son... impuestos mas altos, precio de combustible barato, poco gasto de combustible y las piezas el triple o el cuádruple de caras que un gasolina... he tenido ambos un 1.9tdi 90cv en un córdoba y el 1.8t en el a4 b7 de mi hermano, el 1.9tdi traga muy poco y la verdad que es el único motor diésel que sirve para hacer kilómetros y kilómetros sin tener problemas, pues yo tengo este motor para trabajar y en 400000km no sabe lo que es ir despacio en frío, cambios de aceite cada 30000 o 40000 y la verdad que aún tiene patada el c*****, del coche, pero donde esté un gasolina que se quiten los diésel(provocadores de alergias y de lluvia ácida) también a cuenta de cada uno pero la verdad que en la elección entre un 1.8t y un 1.9tdi es mas dependiente de la economía de uno por que a mi entender son los dos mejores motores que jamás se han construido por su calidad, economía, rendimiento y resistencia, etc te quiero decir que cualquiera de esos dos es una elección acertada. Aun así te digo mi a4 es el 2.4 v6 y se va a 10litros en combinado y la verdad que prefiero eso a ver humo negro saliendo del escape... xD me estoy volviendo ecologista anti diésel xDDDD

Te toca cambiar liquido y hacerle una buena purga, aprovecha y ponle los 4 latiguillos, y el problema que tienes de una pastilla frenada puede ser uno de los cilindros del protapinzas doblado y al frenar descentra el empuje de la pinza y no recupera la guarda entre la pastilla y el disco y si sigues así te cargarás los disco de nuevo, por cierto ¿no tendrás un rodamiento con una excesiva holgura? te provoca el mismo efecto que el porta pinzas doblado, o que un pistón agarrado en función del giro que hagas en una curva...

¿y por que no lo buscais en una tienda de electrónica que vale 20cent ya con el zócalo en negro?

Bueno pues esta tarde ya he empezado y me ha faltado tiempo la verdad... pero por lo menos he conseguido que funicionen con los motores sin montar en la puerta. lo explico por pasos... Lo primero en que había pensado es en instalar lo mas gordo que es la instalación eléctrica, os recomiendo sacarla entera de un desguace aunque hay que destapizar el suelo y demás guarnecidos, hay que empezar quitando todos los asientos, retiramos las molduras bajo puertas, y los guarnecidos de los pilares centrales, así como el propio panel de puerta y el reposapiés izquierdo del conductor. bueno señores mañana sigo y con fotos que ando bastante cansado y mañana es día de escuela...

los originales bajan 3 cm

foto de los remaches

Casi todo es de desguace esceptuando los plásticos de los paneles de puerta que no hubo manera cada uno son 20€ con iva y el de la puerta de conductor 18,90€ en color ónice el resto no pasa de 8€ esceptuando los motores que fueron 30 € cada uno en desguace.

Pues si, esta tarde por fin he reunido todas las piezas para empezar la obra jeje la idea es poner los elevalunas eléctricos originales en las puertas traseras ya que mi coche no los trae. se necesita: -Instalación eléctrica de la puerta de conductor -Instalación eléctrica de la puerta trasera derecha e izquierda -Botonera puerta de conductor -4 botones de elevalunas y 1 de bloqueo de niños -Instalación de elevalunas que va debajo del piso del coche -Guarnecidos de las vestiduras de puertas traseras (donde se alojan los botones traseros) -motores de ambas puertas para los elevalunas -poleas de los cables de los motores de elevalunas, ya que el chasis de puerta trasera es = para elevalunas eléctricos que para manuales lo que cambia es la posición de la polea en los manuales va mas avanzada que en los eléctricos pero los cables en principio valen -Instalación desde la toma de corriente inferior del salpicadero a los fusibles de la instalación de elevalunas( para manual es un solo fusible que lleva un casquillo marrón, mientras que para eléctricos lleva un casquillo rojo (ele tras) y otro marrón (ele del) y lo mas importante paciencia que es la madre de la ciencia y tiempo muuucho tiempo :clap1:

perdon por la tardanza en contestar pero creo que va en el costado derecho segun miras el grupo del clima de frente pero me haría falta el dixoso etka y el elsa para mirar

thanks

Se anula de 4 formas, o metiendo una chapa en el conducto de salida de gases de escape a la valvula pero si la gestión electrónica tiene en cuenta la masa de aire recirculada al motor a través del descenso de caudal de aire en el medidor da fallo en la gestión motor, se puede hacer también con una bolita o tornillo en el tubo de depresión o en el vag metiendote en el canal no me acuerdo en adaptaciones o ajustes básicos pero como mucho la puedes recortar hasta 370mhg (valor inicial 470mhg) por que a menos valor hacen cosas raras por falta de aditivación de la unidad de control, se puede hacer tambien sobre el mapa de la unidad de control sacando la eeprom y metiendo un set de datos de paja para que no de error. la put*da de las egr es que funcionan tanto en frio como en caliente y están constantemente abriendo y cerrando cuando mantienes carga (es decir cuando vas manteniendo velocidad o incluso cuando estas parado en un semaforo a ralentí), los únicos momentos que cierra es a plena carga o en aceleración parcial, y la carbonilla se crea debido al enfriamiento brusco de los gases quemados al ser recirculados a la admisión, se hace por que los óxidos de nitrógeno (que es esa boina marrón que se ve en verano encima de las ciudades cuando hace bastante calor) están presentes en la combustión cuando el motor funciona en la mejor proporción de aire combustible, justo cuando el factor lambda es = a 1 (14,7: 1 en gasolina y 15:1 en diesel) como en nuestra atmósfera las proporciones (lleva mas gases pero para la explicación me como el 2%) son del 80% de riqueza de nitrógeno y un 20% en oxígeno, en cualquier motor siempre tenemos gran cantidad de nitrógeno el cual es inerte a temperatura ambiente, pero con altas presiones y temperaturas se combina con los residuos de la combustión casi completa es el que produce ácidos nítrocos responsable de lluvias ácidas, el tema es que con la egr se consige disminuir la temperatura y la presión en el momento de ignición dentro del cilindro ya que la mezcla no es tan explosiva por lo tanto el pico de presión es menor y así disminuyen así los NOx, tambien se suele combinar con un catalizador de NOx vaya castañón que acabo de escribir

Puede ser que tengas un problema de comunicación en el bus de datos entre la centralita de motor y la de ABS revisa los conectores por si tubieras sulfato y los pines por si tubieras alguno abierto, también puede ser un problema en el paso final de la linea de datos en la centralita de motor...

el 2.4v6 tracción quattro con fix y llantas de aluminio costaba 5 millones 300000 pelas

creo que es la trampilla de mezcla del clima... a mi tambien me lo hace pero tanto en frio como en caliente, creo que la trampilla la abre por vacío y me imagino que será el pulmón que tira de la varilla de la trampilla que esté duro y se agarre o que se agarre la trampilla en sus ejes, por más que le e metido el vag nunca le he visto nada... desconcertante...

yo puse al conector iso de la radio un cable directo al tornillo de borne 15 debajo del volante retirando la carcasa inferior de salpicadero que va con 4 tornillos de 8 y listo ya tienes posición de contacto en el cable que corresponda al manos libres en posición de contacto.

Es el bombin de la llave de contacto y el ruido mecánico de fondo es el automático del motor de arranque que se te había excitado por culpa del bombín que no a retrocedido a la postura de contacto y has circulado con el arranque pegado al volante de motor... es posible que lo hayas frito... Espero que tengas suerte y me (equivoque)

¿alguien sería tan amable de poder decirme donde me lo puedo descargar? Gracias de antemano

Hola!! llevo tiempo sin poder escribir por falta de tiempo... el caso es que mi coche fui a arrancarlo el otro día y cual es mi sorpresa que no funiona la radio, ni el manos libres, ni el soplador del clima, ni el limpiaparabrisas... :cry1: que cara de haba que se me quedó xDDD el caso es que investigando y tirando de polímetro vi que cuando pones el contacto tenía alimentación pero cuando dabas arranque y el bombin vuelve a su postura perdía alimentación al circuito de borne 15 y accesorios, me lié a desmontar y resulta que el muelle del clausor para recuperar la postura de fase de arranque a contacto normal había estallado la funda de plástico del contactor del clausor.... 35€ nuevo en el conce pero... mi pregunta es... ¿Le ha pasado a alguien mas?

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page adoro esta página, de las que me habrá sacado de dudas... para las modoficaciones con el vag...

joer pues yo noté la diferencia del siglo en que el mio despues de pasar por quirófano vas en 5ª a 90 pisas y responde el condenado... y la verdad que ahora anda bastante parejo con el 1.8t b7 de mi hermano

el mio tambien es un AGA y si está potenciado, hubo que hacerle una eeprom reprogramable y desoldarle la original, se nota bastante mas desahogado en bajas vueltas y en carretera si vas religiosamente a 120km/h e llegado a sacarle con 4 personas encima los 8,5 9litros a los 100, lleva ya 70000km reprogramado y no se le notan sintomas de fatiga, es mas le hice la distribución el otro día y cuando le quité la bomba del agua para cambiarsela no tenía ni gotita de óxido, ni se denotaba un desgaste abusivo en ningún lado y eso que me gusta darle cera... un gran motor, perro en bajas pero bastante roca jejeje

es aceite puede ser el anillo de cierre del latiguillos que esté deteriorado, quizás cambiando los manguitos de engrase y las juntas de los latiguillos y limpiando el resto de aceite se corrija