Urs4

Lo de la sika no se te ocurra hacerlo, la goma es un sello y un canalizador al miso tiempo, si le pones eso entrará mas agua dentro todavía, por no hablar de la imagen que da del coche y del dueño.... Lo del ruído del aire es bastante habitual, por desgracia muchos de estos coches ya llevan varios reajustes encima, tienen un defecto muy grave, las bisagras se diseñaron para las puertas de la berlina y no soportan el peso de las cancelas del coupe, con el tiempo ceden y cada vez que se enderezan se debilita la chapa donde van atornilladas, hay que evitar colgarse en ellas al bajar del coche, si tienes la puerta bien alineada con las aletas y no te hace un escalón al entrar la cerradura entonces ve directo a regular el cristal, pero si ya lo han ajustado mucho ya tendrás la goma aplastada y no habrá nada que hacer, si finalmente compras gomas nuevas fíjate al ajustar el cristal que éste se apoye en ellas sin llegar a aplastarlas si no en un par de años tendrás el mismo problema.

En la tapa de los fusibles y de debajo del volante tienes una pegatina que pone lo que es cada relé, si está en alemán te toca tirar de traductor, cuando veas cual es puedes puentarlo con un clip con el motor en mrcha a ver si se accina el ebrague del compresor y éste empieza a girar, si es así fíjate que enfríe, si no lo hace es que está muerto el compresor o sin gas, no lo tengas mucho tiempo así que se puede quemar si trabaja sin carga, si enfría es que tienes mal el relé, el sensor de presión o el propio módulo dónde van los mandos.

Es la tapa de balancines, concretamente los sellos redondos que van independientes en las bujías, efectivamente tienes que sacar colector en tu coche, te toca comprar junta de colector y de balancines, ajusa las tiene baratas.

Gracias a los 3, la verdad es que si, estos detalles parece que no pero marcan la diferencia. Hay novedades, buscando los dichosos mosfet por referencia averigüé que estas etapas también las usaron en acura, nissan y gm, así que tiré de ese hilo buscando en ebay por " bose amplifier nissan, gm, corvette o acura" y sonó la campana, con nissan concretamente (Maxima), 2 etapas comprobadas por 23€, 45 con portes y aranceles, así que parece que me quito eso de encima ya.

Por otro lado ya he localizado y comprado el dichoso transceptor junto con una malograda caja de cds, en camino desde Italia está, 15€+20 de portes ha costado, cuando llegue veré que se puede hacer con él.

Hoy, animado por los buenísimos consejos del forero Davidd1983, que ma ha ayudado mucho con el tema de a etapa, me he puesto a reparar algunas cosas de electrónica, para la citada etapa aún no tengo repuestos con los que rabajar, pero mientras me he dedicado a reponer las luces de los botones del salpicadero, tenía 6 fundidas, tengo una bolsa de supermerado llena de mandos y relés con la que pude reponer 2 de los 6 botones fundidos, pero al llegar a los mandos de los asientos calefactables resultó que ninguno de los 4 que tiene el coche(Delante y detrás), ni ninguno de los otros 4 que tenía de repuesto tenían la bombilla bien, así que desmonté uno a ver que se podía hacer: Aquí la bombilla fundida, que va soldada en la la placa base: Aquí el repuesto que he podido conseguir, no las había rojas: Nada que no se solucione con rotulador permanente: Aquí después de desestañar los terminales de la bombilla, son los 2 de abajo a la derecha: Con la bombilla presentada....no, ésta es ya soldada, la presentada ha quedado debajo de ésta. Presentada, ésta si. Todo montado y operativo, el de la izquierda salió muy vivo en la foto pero no está así, se ve igual que el de la derecha, el hueco que falta sería la cortinilla trasera eléctrica que mi coche no lleva, aunque tengo algún kit localizado si me decido a instalarla en un futuro:

Sigo peleándome con el audio, tenía la idea de oner un adaptador yatour para adaptar usb/sd en la toma del cargador de cds, era la única parte del equipo que le habían quitado a mi coche, todo parecía encajar con una que tenía mirada pero fijándome bien veo que la clema es de 10 pins mientras qie la mía, de similar aspecto, es de 8, hablo de la que sale directamente de la radio. La del medio en esta foto: De aquí nos vamos al maletero que termina en esta clavija que yo supuse iría al cargador de cds, Pero por mucho que busco no encuentro adaptadores para ese tipo de clavija tampoco, viendo el panorama me lanteo montar el cargador original y buscando encuentro información de que entre éste y la clavija del maletero intercede esta piececita: Un transceptor, ni idea de para que sirve, pero tiene la salida redonda de 13 pins típica de los cargadores de cds de los 90 para la que si hay adaptadores en los que enchufar la yatour, o esa es la idea, cabe la posibilidad de que el dichoso transceptor "transcepte" la señal y no funcione, en cuyo caso lo destruiría para aprovechar su clavija y hacer un adaptador sin estropear la instalación original, que es mi principal objetivo conservarla. Así que nada, nueva misión, caza del tansceptor.

En los 100 va debajo del volante en el salpicadero.

Salvo que la cambiasen el cigüeñal y las bielas era un 2.0 abt de los que digo, unicamente que los de abt falseasen la documentación en aquellas unidades....

Muchas gracias, ¿Como lo hiciste girar a mano? Una vez montado es inaccesible el motor, de todas formas voy a intentar lo que comentas.

Finalmente no, esta mañana he medido la carrera con una varilla y tiene os 86mm reglamentarios de los 2.2, es un s4 preparado por abt simplemente, alemán seguramente. Pero esta información me da muchas pistas del origen y las características del coche.

Al llevar un cigüeñal con menos ratio de giro y unas bielas mas largas se reduce la carrera del pistón y consecuentemente el cubicaje, de ahí tambiénque tenga menos comprasión, menos aire en el cilindro a comprimir, otro muy famoso es el vivic type r ek9 1.6 de 185cvs que usa el mismo motor que el integra de 1.8 de 200 cambiando lo mismo, en este de hecho se podía pedir nuevo con el cigüeñal y bielas de 1.8 si no se quería para competir en categorías 1.6.

Aquí las especificaciones

Novedades bastante impactantes. Pues googleando me he encontrado con esto Cita: Por lo que sé, solo el golpe del pistón es menor que un 2.2 AAN normal, seguro también Motronic tiene chip diferente, el par máximo aquí es de 42,5 kgm a 3300 rpm en lugar de 35,6 a 1950 rpm, potencia máxima de 260 CV a 6100 rpm, este AAN es 1993 cc en lugar de 2226 cc, vienen de ABT completo opcional, solo opcional son 6 velocidades caja de cambios o caja de cambios automática, ABT suspensión deportiva, ABT 8Jx17 ruedas ET40 con neumáticos 225/50 o 245/40 como RS2, asientos de cuero y pintura metalica Alessio Parece ser que estos s4 abt se hicieron para el ercado italiano con motor 2.0 en vez de 2.2, sé que hubo problemas en su día para matricular este coche y que finalmente se usó la ficha técnica de uno nacional para hacer la ficha técnica nueva, tampoco sabía el origen del coche, siempre creí que era alemán pero todo cuadra y parece que es una de esas unidades italianas, al menos ya sé la potencia que tiene y ya me cuadra mas por que sopla 0,1 menos el turbo y por que tengo la impresión de que este tiene menos fuerza abajo que el otro y le cuestamas recuperar mientras en altas es mas rabioso. También se me desmonta la creencia de que se había pedido el kit en concesionario ya que la fecha de los accesorios coincide con el año del coche pero no, se vendía nuevo así Por lo visto se trata de un aan convencional al que se le instaló el cigüeñal de un2.0 20v código nm y una electrónica a medida.Sabía que se había hecho algo así con los e30 haciendo un m3 2.0 para allí pero desconocía que se hubiese hecho con los s4, era por temas de impuestos. Aquí hablan del tema https://www.s2forum.com/forum/member-s-area/member-s-cars/54031-s6-c4-abt-2-0-260-hp

Por fin he conseguido que funcione el mando, os dejo por aquí el proceso que no he conseguido encontrar nada en español, muy sencillo. -Lo primero asegurarse de que el mando funciona, al dar al botón debe verse un destello en el emisor, y evidentemente el cierre debe funcionar correctamente en modo manual. -Necesitamos 2 llaves, con una damos contacto y salimos del coche -Cerramos manualmente -Apuntamos con el mando al receptor de infrarrojos y mantenemos pulsado unos segundos, debe oirse un pitido y después de oirlo esparamos 3 o 4 segndos mas sin soltar el botón -Volvemos a pulsar y el coche se abrirá si todo ha salido bien, ya tenemos el mando programado.

Gracias a vosotros por seguir el hilo. Seguimos puliendo detalles.En este caso la etapa trasera, cuando porfin conseguí la radio original resultó que solo funcionaba una de las 4 etapas, en esta pieza van las 2 traseras integradas, la he conseguido en US, funciona a la perfección y los altavoces están sanos. Al abrir la vieja nos encontramos las 2 etapas individuales, que curiosamente han pecado las 2 de lo mismo, son idénticas a las que lleva en cada una de las puertas delanteras dentro de la caja de resonancia del altavoz, en este caso transmiten el sonido pero no lo amplifican, la de la puerta que está mal ni siquiera lo transmite, al probar una de éstas en la puerta pude comprobar lo que digo de que transmiten pero no amplifican, así que ahora toca buscar la delantera y después ya me pondré a adaptar un multilector a la toma de cd, por ahora quiero dejar el sonido completo, como curiosidad cada una de las etapas tiene una etiqueta que indica su posición en el coche.

Animo,el s4 aún es fácil de encontrar, de vez en cuando sale alguno hecho polvo por 4 duros, el coupe quattro no es el encontrarlo si no el pagarlo, no queda otra que soltar billetes, lo del b2 si que lo veo casi imposible....

Lo mas curioso es que es totalmente mecánica, 0 electrónica, y es increíble el aplomo que da, es una amortiguación muy dura, compaginada con los muelles abt que también son durísimos pues resulta en que es casi imposible bajarlo un solo centímetro cargándose, pero por contra puedes pasar los pasos de peatones elvados a 60-70 sin inmutarte, sorprendido con ella. Finalmente el coste reparar la pérdida han sido 76 céntimos, un par de tóricas.

Ya veo, no tiene nada que ver esa tarjeta, es para el rordenador de viaje. Gracias por el link.

Suspensión autonivelante. Ahí le estoy moviendo a mano la bieleta que va desde la estabilizadora al regulador, el regulador hace las veces de nivelador de la suspensión y repartidor de frenada, a la dereha se ve un charco de una tórica que perdía. Aquí el amortiguador y su esfera acumuladora. Aquí desmontando todo el amortiguador que perdía, por suerte no va precintado y se puede acceder al interior, aunque la tórica que perdía iba fuera le voy a cambir una que lleva dentro también. Esquema regulador Sistema completo Esto es lo que llevan todos los s4 pero si nos fijamos bien la botella acumuladora delantera lleva una salida mas para la suspensión, en la aud dicen que no existe, la normal cuesta 850€. El mío es el de la figura 3, hace unos años ya compré los capuchones y las gomas nuevas, se ve que mordí esa tórica al montarla y ahora perdía, es la nº4.

Hablando hoy con otro propietario de s4 c4 que tiene 2 cuadros con el mismo problema me ha sugerido que la pequeña placa base que se inserta como una tarjeta en el extremo izquierdo quizá sirva para reanudar el contador, siempre me ha llamado la atención esa pieza, es un simple puente que une determinados terminales, no me ha parecido descabellado, quizá cambiando la convinación de contactos que hace esa pieza se consiga algo.

Ya veo, pues entonces no hay duda, hay algún truco para desmontarlos y que vuelvan a andar, seguramente hay que poner la rueda o la bobina del motor en una posición determinada, o incluso puede que haya que dar algún impulso electrónico diferente desde la centralita, pero el problema viene de ahí, al desmontar el motor dejan de contar, lo mas curioso de todo es que el primer cuentakms que manipulé nisiquiera lo abrí, tan solo forcé el primer dígito para bajar 100000ims, ya que así casi coincidía con el mío, cuando vi que no funcionaba creí que lo había roto al forzarlo y el siguiente ya lo desmonté para hacerlo sin forzar nada. Viendo el panorama y ya mosqueado desmonté uno pieza a pieza e hice varias pruebas con él, por si llevaba algún tipo de precinto electrónico en la bobina de números, pero no es así, es totalmente mecánica, y cuamdo hice saltar ese dígito del primero no moví el piñón del motor en absoluto, con esto llego a la conclusión que debe llevar un precinto electrónico que se activa al desmontarlos y al recibir algún tipo de golpe (El salto de un diente al forzar un dígito), pues si no, no me explico que puede estar pasando.

La pregunta es ¿Los abrió? Quiero decir si desarmó el cuantakms en sí, separó el motor etc, y por otro lado, ¿Alguno de los 2 es el original del coche?

Se me olvidó comentar que probé con varias placas, no es problema de la plca, al mens en mi caso, el cuenta que funciona lo hace en cualquiera de los cuadros que tengo.