David BCN

Lo de las rotondas es para hacer una tesis doctoral. Mira que es fácil, pero el 90% de la gente o no lo entiende o no lo quiere entender. Con lo sencillo que es ver que quien cambia de carril ha de ceder el paso SIEMPRE al que circula por el carril que pretende "invadir". Pero la gente se debe pensar que las rotondas son anomalías físico temporales donde no prevalecen las leyes de la física y sobretodo de la lógica y el sentido común. Soy perito y estoy harto de ver colisiones en rotondas, al principio es divertido explicarle al que cree tener razón, que no la tiene y que no hay cobertura de daños. Pero cuando llevas cientos, ya te aburres. Tampoco ayudan cosas como esta: Está claramente señalizada verticalmente como rotonda, pero la señalización horizontal va en contra de la vertical. Obviamente prevalece la vertical, pero a ver quien es el "valiente" que la toma por fuera, que sería lo correcto, ya que hay que procurar circular siempre por el carril dercho. Porque por muy correcto que sea, lo mas normal es llevarse un golpe y una "interesante" discusión posterior. Y este es solo un ejemplo, como este hay un montón mas, lo que refleja el "nivel" que existe en este país. Podríamos abrir otro hilo con el siguiente título: INDIVIDUOS QUE SE PIENSAN QUE EL INTERMITENTE LES DA PREFERENCIA DE PASO

Si vas a la tienda además te atienden de maravilla. En mi caso salieron a ver mi coche y aconsejarme lo mas adecuado según su estado.

El escudo térmico se puede doblar un poco para sacarlo, luego se vuelve a doblar para ponerlos en su sitio y no pasa nada. Sacar el difusor es complicado, porque hay que sacarlo haciendo presión y tiene tela.

Si de todos modos quieres manual puedes, previo pago, buscarlo aquí: https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do;jsessionid=E1D8F0BE6267DE715685A8731650CB75.ASTPERWEU01

El antiniebla trasero sale sin desmontar ni paragolpes ni difusor...

Si, son originales, además en la descripción aparece el código Z37 (grises).

Esos que pones no son originales, aunque grises si que parecen. Hay dos colores de tapones originales Audi, con referencia 321301173A (los normales ya que hay tapones para antirrobo también) Grises código color: Z37 Negros código color: 01C Yo compré hace poco estos originales grises en Amazon: https://www.amazon.es/dp/B015PQ0RVK/ref=pe_386191_51767771_TE_dp_1 En el concesionario te salen también muy baratos, casi igual que por internet y sin pagar gastos de envio. Yo los pedí por Amazon para ahorrarme el viaje al concesionario y porque no pago gastos de envio.

Si. Normalmente si te consume con 5W30, te pasas al 5W40 y se minimiza mucho o se acaba el problema. Y no es nada raro hacer eso, tal como indica el manual, para el 2.0 TFSI Audi contempla dos opciones: - Intervalos fijos de mantenimiento cada año o 15.000 Kms con el 5W40 - Intervalos fijos de mantenimiento cada 2 años o 30.000 Kms (Long Life) con el 5W30 Pero por experiencia te digo que cada motor es un mundo en este sentido, he visto de todo, unos que no consumen nada, otros muy poco, otros mucho, otros una barabaridad, y he visto que a veces cambiando de viscosidad era suficiente y otras no, porque he visto también abrir motor para hacer aros. Es un poco lotería este tema. En mi caso, consumía con el 5W30 (Castrol Edge) como 1 litro cada 4.000-5.000 Kms, para mi una barbaridad, aunque dentro de la tolerancia que marca Audi.... Cambié a el 5W40 (Motul 300V) y ahora me consume 1 litro cada 15.000 Kms como mucho, lo que considero aceptable/normal en un coche turbo. También he de decir que la forma de conducir influye. Si el coche se usa mucho por ciudad consume mucho mas aceite. Y si se le pisa también. Y si va repro, también...

Si, me gustan mas! Comparadas con las S001: Algo mas baratas En mojado MUCHO mejor En seco igual o igeramente mejor Mayor duración

Como dato curioso... El Mk3 con llantas de 20" viene de fábrica con las Yokohama Advan Sport... Creo que es el primer Audi que las saca de fábrica. La verdad es que yo sigo contentísimo con ellas.

Los parpadeos son la "Cold Diagnosis", el coche envia un pulso de corriente a las lamparas para comprobar que están bien. Este pulso no afecta a las de incandescencia pero si a las de led que se encienden brevemente se apagan varias veces, a parte de quedar feo puede a la larga provocar que se fundan. Esta comprobación se puede quitar con Vagcom. Antes de seguir tengo que remarcar que quitando esta comprobación, si una lámpara deja de funcionar, nos saldrá aviso igual en el cuadro, pero nos saldrá solo cuando activemos esa luz en concreto, no al dar contacto. Para que el coche se salte esta comprobación, se puede desactivar totalmente (para todas las luces) o individualmente para cada luz que nos interese (Si por ejemplo solo hemos cambiado por leds las luces de posición). Para todas las luces: MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 4 / DESACTIVAR BIT 8 (COLD. DIAG.) Para luces concretas: MODULE 09 - CENT. ELECT. / BYTE 14 / DESACTIVAR BITS QUE INTERESEN (XXXXXX COLD. DIAG.) ESTO ES CON CENTRALITA DE 24 BYTES Y VCDS 12.12.0, CON OTRAS CENTRALITAS O VERSIONES DE VCDS, QUIZÁS CAMBIEN LOS BITS Y BYTES DE POSICIÓN Y SE TENGAN QUE BUSCAR, SIEMPRE HAY QUE LEER LA DESCRIPCIÓN DEL BIT ANTES DE ACTIVARLO/DESACTIVARLO.

Llevaba unos no originales, con el capuchón de plástico original adaptado, pero he tenido que comprar otros, porque los malditos se han coronado, y no veas lo que he sudado para quitarlos... Siempre es lo mismo, a la larga, lo barato sale caro. Así que me he decidido por poner los originales para nuestros Mk2: REFERENCIA: 4F0071455 Precio: 76€ IVA incluido Una sablada, menosmal que con descuento me salen casi a la mitad... Esperemos que duren toda la vida.... Menosmal que se han podido sacar a tiempo.

No se decirte, yo no soy mucho de poner piezas no originales... Si te decides sobretodo piensa como pondrás la matrícula. Igualmente, a tu paragolpes la que le queda mejor para mi gusto es la nueva del TTS:

Bienvenido! Muy bonito ese TT!

La parrilla es de un S8 W12, ya que esa parrilla encaja a la perfección en ese kit de carrocería del TT Mk1. Hay muchos TT's Mk1 que pasaron a Single Frame así, pero claro, lo normal es quitar el W12...

Hay ciertas cosas que precisan de lubricación... El lavado de un coche es una de ellas...

Te confirmo que es ahí.

Te hace eso porque ese el comportamiento de la tira de leds. Como yo no llevo no se mirartelo, a ver si alguien puede decirte si esa intensidad es regulable con VagCom. Pero... No sería mas fácil poner unos leds que no den fallo?

No sabría decirte...

Te llevas las matrículas ya emitidas desde España. Yo conozco a un amigo que fué a buscar su TT: http://foro.audittclub.com/index.php?/topic/36824-recogida-de-mi-nuevo-tt-en-ingolstadt/page-1 Pero he leído también en este foro otros varios que también, mira: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/28205-recogida-en-ingolstadtla-entrega/?hl=%2Brecogida+%2Bingolstadt Eso si, era en Ingolstadt, no en Neckarsulm.. Es una experiencia muy chula. Te animo a hacerlo!

Pero es que además el TT no lleva una caja automática clásica... Lleva una S-Tronic de doble embrague. Si bien en este tipo de cambios, los embragues duran mucho mas que en los cambios manuales, según el uso y a la larga también pueden necesitar ser sustituidos.

Muy posiblemente sea o la válvula PCV o la válvula DV...

A lo mejor lleva un V6 delante y otro V6 en maletero... W12...

Os copio mi primer log del GordiTTo se trata de un TT Mk2 2.0 TFSI motor BWA (200CV) con stage 1 de Revo. El log es de los canales 115 (turbo) y 002 (caudalímetro). Se realizó en una subida moderada de una autopista, en cuarta velocidad (antepenúltima), de las 1200 rpm a las 6600 (corte). Tablas de datos obtenidos: (picad para ver en grande) En la última columna se ha implementado la fórmua de Ross Tech para sacar la potencia (valor caudalímetro / 0,78 = CV). De eso se desprende una potencia máxima de 258 CV a 6280 rpm. Lo doy por bueno, ya que en banco, con malas condiciones de ventilación me dió 252 CV a 5000 rpm. Me dijeron que realmente la potencia rondaría los 260 CV. En la columna Presión Turbo (real) se ha cogido el valor de Presión Turbo (actual) y se le ha restado la presión atmosférica del momento y el lugar del log, luego se ha pasado a bares. El valor máximo de soplado ha sido 1,51 bares a 3760 rpm. A partir de eso datos he sacado un par de gráficas que copio aquí: GRÁFICA SOPLADO TURBO (bar)(picad para ver en grande) GRÁFICA POTENCIA (CV)(picad para ver en grande) No soy ningún experto, es mi primer log, así que agradezco comentarios compañeros! Gracias de antemano!!!

Ahora, ya nos vamos con el portatil al coche. Lo calentamos porque vamos a acelerarlo a tope. Vamos preferiblemente con un copiloto que maneje el vagcom para no distraernos y hacemos lo siguiente: En algún sitio donde haya una recta, casi mejor con algo de pendiente de subida y poco tráfico se deja caer el coche hasta las 1000-1200 rpm en la penúltima velocidad. Yo lo hago en antepenúltima, cuarta, porque si no las velocidades son de escándalo. En ese momento pinchamos en “START” y pisamos el acelerador hasta el fondo y no soltamos hasta el corte, al dejar de pisar acelerador pinchamos en "STOP" y después en “DONE y CLOSE” para cerrar. Ya tenemos nuestro Log que se habrá guardado en la carpeta correspondiente, pero estará en un formato ilegible. Para hacerlo legible: Ejecutamos el fichero del Log con Excel: Seleccionamos la columna A pinchando en la celda superior. Con eso tenemos marcados todos los datos: En el menú superior pinchamos en “Datos” y después en “Texto en Columnas”, aparece un asistente como en la foto siguiente: Pinchamos en "SIGUIENTE" y nos sale esto: Debemos añadir en separadores la "Coma" y quitar la "Tabulación" y pinchar en "SIGUIENTE" y aparecerá esta pantalla: El programa VagCom está en inglés y trae cambiada la forma de hacer decimales, con lo que habrá que cambiar las comas ‘,’ por puntos ‘.’ y viceversa, así que pinchamos en "AVANZADAS", ponemos arriba la coma y debajo el punto, y aceptamos. Luego volvemos otra vez, pero al contrario, para acabar pulsamos "FINALIZAR": Ahora ya tenemos los datos legibles: Tan sólo nos queda analizarlos. Para ello podemos generar gráficas y ver si las curvas son progresivas. Además podemos ir comparando dichas gráficas en el tiempo y ver como "envejece" nuestro TT. Pero lo mas importante es calcular la potencia teórica según la fórmula de Ross Tech, si la potencia máxima teórica es cercana a la de nuestro TT. Todo está correcto. Para ello simplemente se divide el valor del caudálimetro en g/s entre 0,78. Por ejemplo si el valor máximo del caudálimetro es 155 g/s haremos: 155/0,78=198,72 CV