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Buenas tengo un problema con el coche, me ha pasado ya en dos ocasiones, se me ha encendido el fallo EPC y se me a apagado de inmediato el motor no me está fallando ni me salta fallo motor por lo tanto no puedo averiguar de dónde proviene el fallo, el coche lo dejas reposar y vuelve a arrancar sin el fallo motor, a alguien le ha pasado alguien puede recomendarme que mirar? Muchas gracias

He echado un vistazo a los repuestos aftermarket para esta ref y el más confiable según precio es LM80755 Delphi En autodoc a 35 euros, el resto ya se van a 100 o más. Aunque sea made in china, es de una marca reconocida con los estándares oem y es algo que se puede instalar

Pues nada, mi B7 y yo nos presentamos por aqui, espero que podamos echarnos una mano siempre y una cerveza ''frejquica'' !!

Saludossssss. Lo hace unos días al hacer los mantenimientos, me percate al pasar el VAGCOM para resetear los intervalos de servicio que tenia un código de error en el bloque de motor. Concretamente este: Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\04L-907-309-V1.clb Nº de Parte de la Unidad de Control: 04L 906 026 HW: 04L 907 309 L Componente y/o Versión: R4 2.0l TDI H35 3162 Codificación: 0A194032234405083418 Nº de Taller: WSC 06314 790 00001 Datos de ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026 004003 (AU49) ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod VCID: 678BBB813FEE2AE22F9-8033 1 Avería detectada: 9491 - Válvula de regulación de presión del aceite, avería eléctrica P164E 00 [00100111] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 223309 km Fecha: 2026.07.05 Tiempo: 11:33:27 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 32 °C Temperatura del aire de admisión: 33 °C Presión ambiental: 950 mbar Tensión del borne 30: 12.080 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Consumo de combustible: 0.00 l/h Temperatura del aceite del motor: 30.5 °C Estado del manocontacto de aceite-Bits 0-7: 0 Nivel de aceite: 82.700 mm Sensor temp. ext. 1 banco 1: valor bruto: 24.5 °C Sensor temp. comb. 1 banco 1: valor bruto: 31.7 °C Readiness: 0 0 0 0 1 Viendo el asunto, que lo borraba y volvía aparecer sin marcar aviso en el cuadro de avería me puse a buscar el famoso sensor el N428. Después de echar un rato bueno buscándolo, no lo encontraba y con razón esta escondido detrás del compresor del clima. Habiendo localizado el sensor, llega la hora de ensuciarse las manos y pasar por caja, para comprar el repuesto. En mi vehículo un 2.0 TDI 122cv la referencia es esta 04L906455B la cual se traduce en 159€ de nada, con un descuento que me aplicaron se quedo en 150€ "menos da un piedra" Lo dicho vamos a lio. Repuestos - El sensor / válvula de marras ref: 04L906455B, en mi caso, supongo que el 150cv usara el mismo, aquí no son muy dados a no compartir electrónica y mecánica entre motores. Herramienta necesarias: - Un destornillador con puntas intercambiables - Una punta t25 - Una punta t30 - Opcional dinamométrica pequeña de las que se usan para las bicis valen, si que quiere hacer bien con pares de apriete. - Una carraca pequeña - Una 13 de vaso - Linterna por si no tenéis buena iluminación. - Una 16 plana de boca cerrada, si es larga mejor. es para vencer el tensor automático para quitar la poli Para empezar debemos quitar la correa de accesorios o poli v, esto es fácil, se vence el tensor automático con una llave, el útil de enclavado lo podemos sustituir por una llave Allen o cualquier cosa que podamos introducir por el taladro que tiene el tensor . Lo siguiente que nos toca es levantar el coche para quitar el cubre cárter para poder llegar a la tornillería del compresor. Para ello quitaremos solo la parte central, la pieza mas grande Una vez quitado el panel. procedemos con el compresor, el cual solo vamos a desatornillar y desconectar eléctricamente, sin quitar las mangueras para no perder nuestro preciado gas el cual parece que muchos tenéis ese problema. Para proceder primero quitamos las dos tuercas que sujetan los cables y tubos del SCR (Recordar estan apretadas a 25nw) Después quitamos el conector eléctrico del compresor y quitamos los 3 tornillos (25nw también de par de apriete)una vez suelto lo movemos hacia el morro, tranquilos no se cae. Ahora ya tenemos a la vista el famoso n428, sujetado con su único tornillo (apretado a 8nw) y con su cable de conexión. Esto es fácil, se desconecta, se quita el tornillo y sale tirando de el, puede que este algo duro, si se ha filtrado algo de suciedad pero sale. Este es el que tenia roto, como se ve hay algo de suciedad en el vástago, estaba algo duro pero salió fácil, mi diagnóstico sobre el luego con un polímero es que tiene la bobina de su interior en mal estado. Este el el nuevo, como se puede ver viene con su junta, le he aplicado algo de pasta de cobre al final, para evitar que se gripe por la suciedad. El sensor se puede quitar y montar desde arriba, mas fácilmente, pero hay que pasar por el paso de desplazar el compresor si o si. Ya solo queda andar el camino desandado, montando todo de nuevo con sus correspondientes pares de apriete, que mencione anteriormente. A le, ya no hemos ahorrado una factura mas gorda en el taller y con la satisfacción de haberlo hecho nosotros mismos, jajaja

Buenas!! Muchas gracias por compartir este pedazo brico con todo el mundo, esto ya son palabras mayores en cuanto a descifrar codigos. Lo dicho como te dije ayer muchisimas gracias por compartir esta informacion y ASi poder ayudar a mas compañer@s pd.- añadido al listado de bricos y pasado a la plantilla PDF gracias crack!

Buenas, los pilotos de b6 y b7 encajan por igual en el chasis, aunque estéticamente son distintos. Creo que el conector (o el orden de los cables) si es distinto pero se puede adaptar. Cuesta de encontrar porque mucha gente busca los de b7 para montarlos en el b6, que se ve un poco más moderno. Yo cuando tenia el b6 cabrio iba mirando a menudo a ver si salia alguno y no eran nada baratos. Con paciencia creo que lo encontraras. Mucha suerte!

Es indignante, la verdad. Por lo que he leído por ahí, en BMW suelen tener mayor consideración y de amigos que han tenido problemas y en casos así les han puesto coche de sustitución desde el minuto 0. Lexus también tengo entendido que funciona bastante bien, aparte de tener la menor tasa de fallo de todas las marcas. Sigo esperando a que alguien de audi se digne a ponerse en contacto conmigo. Vamos para dos semanas y media ya.

Mi A6 Avant también hace lo mismo de vez en cuando.Eso es que esta empezando a irse la botonera de apertura,

Buenas tardes compañeros. Tengo desde hace unas semanas un A4B7 Avant TDI140 SLine. El tema es que al abrir el portón trasero, en vez de hacer un clack y abrir la cerradura, lo que hace es como 3 o 4 golpeteos de apertura. Es incómodo e imagino que tampoco slaudable. ¿Alguien saber a qué puede ser debido? Cuando tengo el portón abierto y acciono la apertura solo se oye un clak de apertura. Es cuando está cerrado que me lo hace. Tampoco me abre con el botón del mando "solo maletero" pero imagino que eso será otra cosa.

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No tiene pérdida, si al agacharte al mirarlo, ves mancha de aceite donde está el brazo curvo amarrado al chasis, está roto si o si

Desbloquear_Clave-Pin-Codigo_Navegador_RNS-D_by_FSP.pdf Hellou! Hoy vengo a enseñaros como podéis cambiar el pin de vuestra maravillosa radio RNS-D. MATERIALES Soldador (evidentemente de electrónica) Estaño Cable fino Cable Dupont (o cable jumper) [opcional] Placa Perforada [opcional] Programador CH341A Portátil/PC Y por supuesto la RNS-D Primero vamos a darle la vuelta y vamos a quitarle la tapa, debemos de ver algo tal que así. Es posible que puedan cambiar algunas cosillas como conectores o similar, pero lo importante es fijarnos bien en estos puntos de aquí. Ahí, deberemos de soldar unos cablecitos con mucho cuidado de no meterle fuego a nada. Yo por comodidad me he traído esos cables finos a una placa perforada y los he unido a unos cables Dupont. Lo siguiente será revisar las conexiones de nuestro programador, en mi caso el esquema es el siguiente: Sabiendo esto, conectaremos cada cable a su correspondiente sitio. El siguiente paso, será abrir nuestro programa y leer la EEPROM. Recomiendo que guardéis una copia de seguridad por si acaso se nos complica. Nos fijaremos en las líneas 20, 40 y 60. Por norma general las 3 líneas contendrán exactamente los mismos dígitos, que nosotros vamos a cambiar por: 01 66 3E 0E 01 F9 93 4E B3 61 6F 02 B3 E9 A3 F6 Luego volvemos a escribir la memoria y listo!! Nuestro nuevo código será el 0505 Cualquier duda me decís por aquí. S2!

Buenas cada vez que entro al foro y veo que van apareciendo nuevos comentarios en este tema me entra en miedo. De momento yo no tengo problemas, con el aire, pero tengo un compañero de trabajo con el mismo coche, que desde que lo compro tiene problemas, de hecho sigue sin aire desde hace prácticamente dos años y nadie sabe decirle nada, bueno sí que no hay fuga aparentemente, se lo cargan y al tiempo se queda otra vez sin gas. Yo el coche lo compré de segunda mano con 155.000k con las revisiones y mantenimiento hechos en la casa hasta los 151.000km. No se si, tendría g13, se lo cambié yo en casa por mi cuenta, por el g12 evo y de momento tiene 230000km y sigue funcionando. Con cuantos km más o menos, viene fallando el aire ???

Lamentablemente es así, y te lo digo también por experiencia (pésima) propia… Y luego se quejan de la competencia de los chinos… Si la atención y el servicio es cada vez más nefasto, y la fiabilidad de la marca ha caído en picado, ¿qué ventaja tiene para muchos usuarios gastarse 25.000€ más? Si vas a tener una fiabilidad de m**** y encima te van a atender como a una basura, por muy marca premium que sea, mejor un chino y tener 25.000€ más en el bolsillo. Esto es lo que está pasando. Y muchas marcas europeas, lejos de espabilar, van para atrás… Caída de ventas, fábricas cerradas, EREs brutales… El tema no es solo la diferencia de precios. Es la bajada de calidad y en muchos casos de fiabilidad, y que el servicio y atención post venta es una m****.

Presenta reclamación por escrito antes de que te acabe la garantía, tanto al taller oficial como al Servicio de atención al cliente de Audi España, explicando al detalle todos los problemas y fallos. Lo que suele ocurrir es que mientras está en garantía “todo es normal”, y en cuanto pasa la garantía es cuando surgen las sorpresas y hay que sustituir y arreglar, y te meten el palo. Es muy habitual. Además, cualquier avería en los faros actuales es muy cara. Ya no se reparan, ni cambian piezas. Tienes que cambiar faro completo, y son, fácilmente, 2.000€ por cada faro.

Bueno, pues después de visitar varios talleres, lo he solucionado en Norauto! Todos me decían que es muy difícil detectar, que si no está en el radiador hay que empezar a desmontar hasta llegar al salpicadero, que si no pierde mucho es más rentable rellenar cada año, que este modelo es muy difícil... Me contó un amigo sobre Norauto, que te hacen una comprobación de presión, te meten primero un tapafugas y luego lo rellenan con gas. Así que lo llevé, cogiendo cita por internet para el día siguiente, con un cupón descuento por nuevo usuario y subscribirte. Lo hicieron, garantía de 3 meses que ya han pasado, y por ahora sigue enfriando muy bien. Cruzo los dedos para que siga así! Y pagué 165 euros, con cambio de obuses incluido. Si vuelve a fallar, lo volveré a llevar a recargar allí con el tapafugas. Por este precio, os recomiendo empezar por aquí. Saludos.

Esto que comentas aunque es absolutamente lamentable en una marca como audi desgraciadamente tiene pinta de que va a ir a mas. Los coches cada vez llevan mas tecnología, centralitas, pantallas… cosas que en el concesionario no saben bien como gestionar y que cada vez generan mas visitas de clientes, con los consiguientes retrasos en la atención, falta de repuestos, etc. una vergúenza vaya. Solo me queda darte ánimos y que el concesionario cumpla, aunque sea tarde.

puedo decirte con seguridad lo siguiente: El F194 NO está en la caja de cambios ni en el cilindro maestro. ...... Me hace mucha gracia cuando la "máquina" asegura con rotundidad estas cosas y luego se ve que son grandes patinazos de la inferencia No queda nada por ver

como para fiarse de la ia.... Todos los b8 de caja de cambios manual llevan esta referencia (ultima revisión H de la referencia fue en 2015): 8K1 721 401 H unos 206€+iva Por las fotos que he visto, el conector eléctrico esta integrado al lado de la toma hidráulica y eso esta... en el vano tras el cortafuegos, no esta en el eje del pedal como en a4 anteriores. Por cierto, a4 b9 y a5 b9 manuales... llevan esta misma referencia tb.