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Este contexto se endurecerá aún más a partir de finales de 2026, cuando entre en vigor la normativa Euro 7, que introducirá controles más estrictos de emisiones reales y exigencias adicionales incluso para eléctricos e híbridos. Esto implica que los vehículos con normativas anteriores, como Euro 5 o Euro 5J, podrían verse afectados por más limitaciones de acceso en determinadas ciudades. Cómo se asignan las etiquetas DGT Aunque la normativa Euro es la referencia técnica, la DGT asigna la etiqueta según la fecha de matriculación, no por la norma Euro exacta del motor. Eso provoca errores: hay vehículos Euro 5 registrados más tarde que reciben una etiqueta inferior, como B , cuando deberían tener C . La Resolución 3828/2016 señala que la clasificación debe basarse en la normativa Euro, pero el sistema actual sigue arrastrando inconsistencias. Esto afecta especialmente a motores Euro 5, Euro 5J y Euro 5b, que no siempre están correctamente reflejados en el registro. Qué significa realmente cumplir con la norma Euro 5 La normativa Euro 5 se aplicó entre 2009 y 2011 y supuso una reducción drástica de partículas y óxidos de nitrógeno: Hasta 80 % menos de partículas y NOx en diésel. Cerca de 50 % menos de emisiones en gasolina. Los vehículos que cumplen Euro 5 suelen recibir: Etiqueta C → en motores de gasolina. Etiqueta B → en algunos diésel de transición según año de matriculación. Quedan sin etiqueta los gasolina Euro 1 y 2 y los diésel Euro 1, 2 y 3. En paralelo, las etiquetas ECO y CERO corresponden a híbridos y eléctricos. Cómo comprobar la etiqueta correcta de tu coche Los métodos fiables para confirmar tu distintivo son: 1. Ficha técnica En ella aparece la normativa Euro del motor. Si el coche fue matriculado en España, esta información suele ser precisa. 2. Número de bastidor (VIN) Consultarlo con el fabricante permite confirmar de forma exacta qué normativa Euro cumple el coche. Esto es muy útil en importaciones o vehículos matriculados en fechas “frontera”. Si la DGT asigna una etiqueta incorrecta, es posible rectificarla siguiendo un proceso administrativo. Pasos para corregir una clasificación errónea Solicitar al fabricante un certificado que acredite la normativa Euro real del vehículo. Algunas marcas cobran por emitirlo. Actualizar la ficha técnica en la ITV, incorporando dicho certificado. Acudir a la Jefatura de Tráfico para que la DGT modifique el registro (tasa aproximada: 8,67 €). Solicitar la etiqueta correcta, cuyo coste oscila entre 5 y 6,5 € según entidad emisora. Esta corrección garantiza que el vehículo pueda circular sin restricciones en las ciudades con ZBE. Los coches Euro 5J pueden contar con etiquetas B y C de la DGT. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/euro-5j-implica-esta-etiqueta-circular-ya-sin-restricciones-por-espana_320154_102.html

10 de diciembre de 2025 Euro 5J: qué implica esta etiqueta para circular ya sin restricciones por España Qué significa Euro 5J, cómo afecta a la etiqueta de la DGT y qué debes revisar para circular sin límites en las Zonas de Bajas Emisiones. Euro 5J: qué significa esta etiqueta en tu coche Sin lugar a dudas, la etiqueta Euro 5J es una de las clasificaciones que más confusión ha generado entre los conductores que quieren saber qué distintivo ambiental corresponde realmente a su coche. Este código está vinculado directamente a la normativa Euro que cumple el vehículo, aunque el problema surge porque la DGT asigna etiquetas empleando la fecha de matriculación en lugar de la normativa exacta. De ahí vienen muchos errores. Desde 2016, las etiquetas ambientales regulan el acceso a determinadas zonas de las ciudades españolas, y desde 2023, más de cien municipios aplican estas restricciones. Conocer la etiqueta correcta ya no es opcional: afecta a la circulación diaria, al aparcamiento y al valor del vehículo en el mercado de segunda mano. Importancia de las etiquetas medioambientales en las ZBE Las etiquetas tienen como objetivo clasificar los coches según su impacto ambiental y permitir que las ciudades reduzcan la contaminación. Desde su implantación, Madrid y Barcelona han liderado las Zonas de Bajas Emisiones, y ahora todas las localidades de más de 50.000 habitantes están obligadas a disponer de una ZBE. Las categorías son CERO, ECO, C, B y sin etiqueta, relacionadas con la normativa Euro y el tipo de motorización. Estas distinciones cobran cada vez más fuerza en un mercado donde conviven coches de combustión, híbridos y eléctricos. Las Zonas de Bajas Emisiones regulan sus accesos en función de las etiquetas medioambientales de la DGT. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/euro-5j-implica-esta-etiqueta-circular-ya-sin-restricciones-por-espana_320154_102.html

La medida, que ha trascendido, ha sido ya duramente criticada por el ADAC, la mayor asociación de automovilistas de toda Europa, que no considera necesarios ya nuevos procedimientos de pruebas adicionales en las ITV europeas. Desde la organización aseguran que los sensores a bordo, que ya se controlan en las inspecciones, proporcionan hoy valores de emisiones plausibles, reales y eficaces. La reforma de las inspecciones técnicas implicará nuevas pruebas de control de emisiones en las ITV. El ADAC denuncia que aumentará los costes de los conductores El ADAC, además, denuncia que esta nueva medición de emisiones NOx, de aprobarse finalmente, implicaría principalmente un aumento de los costes para los consumidores, “sin ningún beneficio apreciable para el control de las emisiones de los vehículos”. De momento no se conoce cómo se realizará esta nueva prueba ni cuáles serán los valores máximos que considerará. Lo que sí se conoce, sin embargo, es que la nueva directiva de ITV no considerará como fallo en las inspecciones el mal funcionamiento de los obligatorios sistemas eCall de llamada de emergencia cuando el servicio no esté disponible ya a causa de la desconexión de las redes móviles por las que se rige, un problema que ocurrirá en los vehículos más antiguos en los próximos años y que preocupaba a las asociaciones de automovilistas. El Consejo de la UE habría acordado la decisión de que “la pérdida de funcionalidad en la tecnología de comunicación móvil antigua no constituya un defecto para la inspección del vehículo, proporcionando la seguridad jurídica necesaria para los propietarios de coches”. Esta medida sí ha sido muy aplaudida desde el ADAC. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/nuevas-pruebas-nox-coches-en-itv-supondran-mas-costes-conductores_320202_102.html

10 de diciembre de 2025 Nuevas pruebas de NOx a los coches en las ITV supondrán más costes para los conductores La Unión Europea ya trabaja en una normativa estandarizada para las inspecciones técnicas obligatorias a los vehículos donde contempla nuevas pruebas de control de emisiones en las ITV, muy criticadas por las asociaciones de automovilistas. Nuevas pruebas de NOx a los coches en las ITV supondrán más costes para los conductores La cuenta atrás para la reforma de la directiva 2014/45/UE de la normativa que regula las inspecciones técnicas a los vehículos en Europa ya ha comenzado. Según informa hoy la prensa en Alemania, el plan final podría presentarse ya en abril de 2026, en poco más de tres meses, pero tanto el Consejo de la UE como la Comisión Europea ya trabajan desde hace semanas en el documento que definirá todo este nuevo reglamento. Nueva directiva de ITV para acabar con la siniestralidad en carretera Según ha podido ya trascender, el objetivo de la Comisión Europea es establecer una normativa más avanzada, común y con pruebas más exigentes, con vistas ya a afianzar el plan Visión Cero, que pretende conseguir la reducción de las víctimas en accidente de tráfico hasta cero en el año 2050, pero con planes intermedios muy ambiciosos con los que poder ya evitar hasta 7.000 muertes y prevenir hasta 65.000 lesiones graves por siniestros viales al año a partir de este mismo próximo año 2026. La UE ya prepara una nueva directiva de inspecciones técnica a vehículos más exigente y avanzada. Para ello, ha trascendido que la directiva en la que trabajan ya las instituciones europeas buscaba, de inicio, obtener la aprobación final para establecer nuevas pruebas periódicas a los sistemas electrónicos de seguridad, incluyendo ya en ellas a los vehículos también eléctricos, así como establecer nuevos métodos de test para emisiones, nuevos controles para detectar la manipulación de cuentakilómetros o la imposición de intervalos más cortos de ITV para los vehículos ya de 10 o más años, una medida ésta que ya es obligatoria en España pero no en la mayoría de países de la Unión Europea. Nueva medición independiente de emisiones de NOx en los coches Sin embargo, desde Alemania se apunta hoy a que, tras semanas de discusiones, finalmente algunas de estas medidas se implementarán y otras no. La obligatoriedad de establecer inspecciones anuales a partir de los 10 años de antigüedad de los vehículos, por ejemplo, parece haber sido finalmente rechazada tras la oposición de Alemania, pero los nuevos controles de emisiones sí continuarán adelante. Con el visto bueno al parecer ya confirmado tanto por el Consejo de la UE como por la Comisión Europea, la nueva directiva podría aprobar un nuevo método de control de emisiones a los coches que incluya ya, según estas primeras informaciones que llegan desde Alemania, una nueva medición independiente de emisiones y valores NOx. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/nuevas-pruebas-nox-coches-en-itv-supondran-mas-costes-conductores_320202_102.html

Desde el órgano comunitario hay actualmente una gran incertidumbre, ya que se quiere mantener el rumbo definido hacia la neutralidad climática y la protección del clima, pero, al mismo tiempo, definir el mapa industrial de la economía del futuro sin poner en riesgo la competitividad del sector automovilístico actual. Desde el sector, numerosas fuentes piden ya la revisión de la hoja de ruta, mediante “un nuevo enfoque pragmático, realista y tecnológicamente neutral del marco legislativo para coches, furgonetas y camiones”, según informa la agencia EFE. Los fabricantes, que representan entorno al 7% del PIB de la UE, siguen así presionando junto a países como Alemania que, junto a otros 6 estados miembros, como Bulgaria, República Checa, Hungría, Italia, Polonia y Eslovaquia, ha incluso enviado una carta para que se levante el veto a la venta de los coches de combustión. España y Francia, a favor de prohibir incluso los vehículos híbridos Por su parte, España y Francia han redactado otro documento conjunto en el que, por el contrario, abogan por “mantener el rumbo”, pidiendo incluso rechazar la venta de vehículos híbridos nuevos a partir de 2035, no queriendo que se computen ya como coches limpios y pidiendo a Bruselas nuevos incentivos para la fabricación local europea. España, a favor ya de prohibir incluso la venta de vehículos híbridos a partir de 2035. Al mismo tiempo, y tal y como ya te informamos ayer, la Comisión Europea trabaja en otras medidas que podrían presentarse también en enero, entre las que se incluiría una nueva cuota obligatoria de vehículos eléctricos para las flotas de coches de empresas y vehículos de alquiler, obligando a que no puedan prácticamente contar con vehículos de combustión interna a partir ya de 2030. Con esta última decisión, la Comisión Europea pretendería terminar de dinamizar el mercado de primera y segunda mano de los vehículos de cero emisiones. Nos queda ya solo un mes para comprobar finalmente qué decide el órgano comunitario. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/ya-hay-fecha-definitiva-decidir-si-coches-diesel-gasolina-hibridos-se-prohiben-en-europa_320206_102.html

10 de diciembre de 2025 Ya hay fecha definitiva para decidir si los coches diésel, gasolina e híbridos se prohíben en Europa Es oficial: la Comisión Europea acaba de confirmar cuándo presentará su plan final donde se decidirá si se prohíbe o no la venta de los vehículos de combustión en la UE. Iba a ser hoy, pero finalmente se retrasará y te decimos cuándo se anunciará. Ya hay fecha definitiva para decidir si los coches diésel, gasolina e híbridos se prohíben en Europa Hoy era el día. Tras meses de anuncios, discusiones, presiones y amenazas, la Comisión Europea tenía previsto presentar este miércoles, día 10 de diciembre, su plan final de emisiones y normas medioambientales donde, por fin, decidiera si avanzaba o no en la decisión, inicialmente acordada ya en 2023, de prohibir la venta de vehículos de combustión interna en la UE a partir de 2035. Sin embargo, la decepción es ya evidente: no será así. Según ha explicado en las últimas horas el propio presidente del Ejecutivo comunitario responsable de Industria, Stéphane Séjourné, en una reunión con todos los ministros del ramo de los estados miembros, este apartado finalmente no se presentará y se aplazará. En su lugar, la Comisión Europea sí presentará hoy un nuevo paquete de simplificación de normas medioambientales y otro para acelerar la inversión en redes energéticas… y nada más, de momento. La decisión final se conocerá ya en enero, según la UE Y es que, según informa ahora mismo también la agencia EFE, la Comisión Europea habría decidido retrasar ya hasta la semana que viene la presentación de propuestas para apoyar la industria automotriz de la UE y de revisión del mecanismo que grava las emisiones de CO2 de productos importados a la UE, y hasta enero la decisión de impulsar las industrias limpias en el continente. En este último apartado es donde se espera que se incluya ya, o no, el posible veto a la venta de los vehículos diésel, gasolina e híbridos a partir de 2035. La Comisión Europea retrasa finalmente su decisión final de prohibir o no la venta de coches de combustión a partir de 2035. Así, tal y como podemos ya confirmar, no será hasta el próximo mes de enero cuando la Comisión Europea presente finalmente este plan de coches, que todavía se estaría definiendo como pieza central de la nueva política industrial de la UE en esta legislatura. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/ya-hay-fecha-definitiva-decidir-si-coches-diesel-gasolina-hibridos-se-prohiben-en-europa_320206_102.html

Lo que parece que no va a cambiar, por ahora, son las restricciones para aquellos coches que sí tienen distintivo ambiental. Recordamos que en Madrid los 0 emisiones son los más beneficiados pues pueden acceder a cualquier lugar y no pagan por aparcar, medida esta última que quiere cambiar ya Pere Navarro, y los siguen los Eco, con el mismo acceso, pero que sí abonan la zona de estacionamiento regulado. Más limitados tienen los movimientos los coches que lucen las etiquetas C y B (la verde y la amarilla). Estos solo pueden acceder a las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) siempre y cuando aparquen en un parking público que esté asociado a este servicio. De lo contrario se enfrentarán a estas multas, las mismas que cobrarán a los coches sin distintivo que circulen en 2026 por la Villa: 200 euros de multa, que se puede reducir a la mitad por prontopago, y no se retiran puntos Existe la posibilidad de poder inmovilizar el vehículo y que sea retirado Un coste muy alto para los conductores Siguiendo con la información de Antena 3, en caso de que esos 300.000 propietarios decidieran cambiar su coche la factura “sería gigantesca”, en torno a los 9.000 millones, porque han tenido en cuenta que como media un coche nuevo cuesta 30.000 euros. Lo que hay que recordar es que desde el ayuntamiento no se exige una sustitución por uno a estrenar, existiendo ya en el mercado de segunda mano opciones con incluso etiqueta 0 emisiones por un coste mucho menor que el aplicado en este cálculo. Una alternativa para eludir la prohibición es comprar un coche de segunda mano Pese a esto, desde varias asociaciones de vecinos y colectivos de afectados siguen pidiendo al consistorio madrileño que recapacite y vuelva a aplicar una nueva prórroga que pueda ayudar a estas familias a poder cambiar sus coches en un plazo mayor. Más cuando muchos aseguran que sus vehículos siguen funcionando perfectamente y que es innecesario reemplazarlos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/mas-300000-coches-no-podran-circular-ya-en-espana-en-poco-mas-15-dias-aqui-motivo_320229_102.html

10 de diciembre de 2025 Más de 300.000 coches no podrán circular ya en España en poco más de 15 días: aquí el motivo Esa es la cifra de coches que se estima que ya no podrán circular por las calles de Madrid sin que sean multados por su Zona de Bajas Emisiones. Más de 300.000 coches no podrán circular ya en España en poco más de 15 días: aquí el motivo Apenas quedan 21 días para que se completen las prohibiciones anunciadas por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid. Y es que a partir del 1 de enero cualquier coche sin distintivo ambiental ya no podrá circular por ninguna de las calles de la capital, a menos que quieran enfrentarse a una multa. Y según informan desde Antena 3, estiman que esta medida podría afectar a unos 300.000 coches de vecinos empadronados en Madrid que hasta ahora habían podido circular por sus carreteras gracias a una prórroga que promovió el ayuntamiento más o menos por estas fechas del pasado año. Aunque por ahora no se ha vuelto a hablar de otra posible extensión. El año pasado José Luis Martínez-Almeida anunció una prórroga para los coches sin etiqueta empadronados Hay que recordar que desde la Unión Europea es donde se ha obligado a los grandes municipios, aquellos que cuentan con más de 50.000 habitantes, a implantar paulatinamente zonas de bajas emisiones con el fin de reducir las emisiones contaminantes y tanto Madrid como Barcelona han sido de las más restrictivas. Aunque como te hemos venido contando, muchas de ellas han sido revocadas en la justicia. Así queda el panorama en Madrid en 2026 Teniendo en cuenta el plan de Madrid 360 que aplicó el popular José Luis Martínez-Almeida cuando llegó a la alcaldía de la capital, la extensión de la Zona de Bajas Emisiones ya abarca toda el área metropolitana. Y si nada cambia en estos días que quedan de diciembre, ningún coche sin distintivo ya no podrá circular libremente por sus calles. Estos son los siguientes: Coches de gasolina que se hayan matriculado antes del 1 de enero de 2001 o que no cumplan con la normativa Euro 3 Coches diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006 o que no cumplan con la normativa Euro 4 Los coches sin etiqueta ya no podrán circular por las calles de Madrid FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/mas-300000-coches-no-podran-circular-ya-en-espana-en-poco-mas-15-dias-aqui-motivo_320229_102.html

Ahora si, las cosas bien explicadas, mucho mejor. Sinceramente, para el poco tiempo que tiene el coche, no es normal que ya te marque lo de la batería baja y avisos esporádicos. Te recomiendo que vayas al Servicio Oficial y que miren a ver que falla, porque o bien puede ser la batería o bien que el alternador no carga correctamente. También puede ser que no te esté haciendo bien la gestión con la micro hibridación, por eso, como el coche lo has comprado nuevo y tiene 3 años de garantía, no lo dudes, llévalo (ya he visto que has pedido cita). Un saludo

Yo lo he probado y no he dado con la tecla. Que resistencia, cuantos Ohm. Si tenéis alguna foto agradecería que la pusierais

el par y la respuesta que tiene debe ser bastante adictivo

El tensor se desmonta y se sustituye el rodillo. Yo he cambiado los tensores porque los encontré de antiguo stock, pero se venden los rodillos para instalarlo en tu tensor.

Gracias por tu opinión @alagar27

Muchísimas gracias, a ver si mañana o pasado puedo meterle mano, que me ha sido imposible. Os cuento!

Hola, muy buenas, después de éste tiempo te a vuelto a perder líquido anticongelante?yo llevo muchos meses con ese problema,me han cambiado bomba y junta y no se resuelve el problema.A los talleres parece que les da miedo soltar éste motor,no doy con la tecla,a ti te lo arreglaron en un taller multimarca?

El mio también, al frenar, meter marcha atrás y volver a frenar suena ese clock desde siempre...me dijeron hace años que eran las pinzas de freno al ajustar....solo lo hace al meter marcha y frenar y no siempre

Hay un hilo abierto en este apartado de mecánica que se titula.....cambio de termostato....tengo mismo modelo que tu y he cambiado termostato principal, el secundario y válvula antirretorno, si vas en bajadas en modo vela, es decir sin pisar prácticamente acelerador, la aguja me baja a 80...si vas pisando vuelve a 90...si vas en viaje por autovia va clavado en 90 pero en cuando nota una bajada de pendiente o entras en ciudad se baja a 80....he estado en la audi antes de cambiar la válvula antirretorno que era lo que me faltaba y me dijeron si te quieres gastar el dinero adelante, pero el comportamiento de tu coche es así...como digo he cambiado todo y no gasto mas dinero, el coche funciona de maravilla

Buenas a todos, como aun buscando mucha información por internet me costó mucho montar mi dashcam en mi Audi A4 B9, os dejo por aqui el proceso, además de toda la información útil que encontré por la red y me ayudó a montar mi cámara. Este post está elaborado por material propio y ajeno, agradezco a todos los que pusieron su granito de arena en internet y me ayudaron en el proceso, y mi amigo Javi que me ayudó a hacerlo. Hay muchas maneras de instalar dashcams, pero para mi esta fue la mas comoda, la dashcam irá conectada a la bateria mediante fusibles, y no a toma de mechero. QUÉ NECESITAMOS: -Una dashcam. Para ello miré videos comparativos en youtube, y hablé con chatgpt para que me aconsejara también. Me decanté finalmente por una dashcam que tuviera Sensor Starvis 2, alta resolución 2k, 60fps, WDR y sobre todo que tuviera condensador (para que no se caliente cuando le pegue mucho el sol). Asi que compré de oferta la Viofo A229 Plus Duo, que añadiendole un filtro de lente para camara delantera, otro filtro para la camara trasera y el hardwire kit de 8 piezas me salió en total por 225€. -Hardwire Kit (Kit que permite enchufarlo a los fusibles y disponer del modo parking) -Una buena tarjeta Micro SD. En mi caso, me decanté por una de alto rendimiento, es decir, con mucha capacidad y que soportara altas temperaturas para cuando el sol le estuviera dando de lleno, y que me dure años. Tras realizar una busqueda exhaustiva, la opción más barata que encontré fue la MICRO SD KIOXIA 512GB EXCERIA HIGH ENDURANCE, que me salió por 71€. -Opcional; Un extensor de cable USB C hembra a USB C macho, de 10gbps y 2 metros de largo. El cable que trae la dashcam para la camara trasera mide 6 metros, pero en mi caso me quedé corto y tuve que poner un extensor de cable USB C. -Palancas para levantar piezas e insertar cables. La dashcam que compré ya traia una palanquita, pero si teneis más y de diversos tamaños mejor, os será mas sencillo para meter tantos metros de cable. -Un polímetro o multímetro, para elegir dónde colocaremos el fusible que alimentará nuestra dashcam. -Llaves TORX macho. -Opcional; linterna para cabeza, guia para desplazar cables. Bien, una vez hayas comprado y que nos llegue a casa la dashcam, y tengas una tarde libre (tardé más de 5 horas, aunque es la primera vez que lo hacía) estas listo para montar y disfrutar: PRIMER PASO Probar cámara delantera con la corriente del mechero e instalarla donde más os guste y mejor se vea. Asegúrate de que los limpiaparabrisas cubran el área donde está la lente para que la visión no se vea afectada por la lluvia. Probar que no estorbe con el parasol y viceversa. Recordar que hay que dejar espacio para poder sacar la cámara hacia la derecha. En la imagen no se aprecia, pero la camara tiene dos cables conectados; uno superior que va conectado a los fusibles y alimenta la cámara, y otro lateral que conecta y alimenta a la cámara trasera. SEGUNDO PASO PASAR CABLE DE ALIMENTACIÓN DESDE CÁMARA HASTA FUSIBLES (Que le acompañe también el cable de la cámara trasera) Os dejo varios videos que miré antes de meterle mano. Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Fotos En las fotos y videos que os puse arriba, la gente quita los embellecedores de los pilares para pasar por dentro el cable. En mi caso no fue necesario, con las palanquitas iba levantando los bordes en insertando ambos cables poco a poco. Para ello, fui metiendo los cables por el borde entre el techo y la luna delantera, y los pasé por los bordes y huecos que conectan el pilar A. El objetivo ahora es llevar los cables hasta la caja de fusibles lateral, que está al lado del volante. Y el siguiente objetivo, es llevar el cable que alimenta la dashcam hasta los fusibles que están debajo del reposapiés. Usa el hueco que hay entre la caja de fusibles lateral del volante, que conecta con la caja de fusibles del reposapiés. Para ello, quita el tornillo del reposapiés y veras algo asi: TERCER PASO Una vez hayamos llegado con nuestros cables al reposapiés, es hora de conectar nuestra dashcam a la batería del coche mediante fusibles. Para ello, usamos el robafusibles que hemos comprado con el hardwire kit. En la caja de fusibles del reposapiés, tenemos que comprobar cuál tiene corriente permanente (battery+) para colocarle el cable rojo, cuál tiene corriente solo al tener contacto la llave (ACC) para colocarle el cable amarillo. El cable negro es la toma de tierra, buscad algún tornillo con arandela QUE VAYA AL CHASIS DEL COCHE para que os haga de toma de tierra. Cogéis el fusible que habéis quitado y lo ponéis en el robafusibles, en la parte que NO resigue el cable. Ambos cables deben ir a fusibles de 5 a 15 amperios, lo ideal es 10 amperios (Fusibles rojos). os muestro el mapa de fusibles del reposapiés de nuestro Audi A4 B9: Dicho esto procedemos a la instalación del hardware kit. 1. El cable negro es la toma de tierra, buscad algún tornillo con arandela que os haga de toma de tierra, para evitar que nos chamusquemos. Con destornillar un poco el tornillo ya podréis poner la arandela de la toma de tierra y apretar. 2. Cogemos los dos robafusibles y empalmamos los cables amarillos y azules. Es muy sencillo, como la vida misma, meter la punta por el agujero. Y luego lo apretáis. 3. Elegís cuál va a ser vuestra ACC (que solo funcione con el contacto de la llave) y cuál va a ser vuestra BATTERY+ (corriente permanente). 4. Quitáis los fusibles elegidos, que va a ser donde pongáis el robafusibles. (En la caja de fusibles del capó suele haber una pinza para quitarlos, sin eso es complicadete quitarlos). 5. Cogéis el fusible que habéis quitado y lo ponéis en el robafusibles, en la parte que NO resigue el cable. (El que está marcado en naranja). 6. Cogéis un fusible nuevo de 7,5V y lo ponéis donde resigue el cable. (Marcado en verde). Recordad, que uno es corriente permanente (siempre chupa de la batería) y el otro solo con el contacto de la llave (solo funciona cuando ponéis la llave). 7. Enchufáis y et voilà! Si quieres corriente constante, necesitas el cable rojo conectado a KL30 Hay que poner el protector de bateria en modo 12.0V Puedes usar un multímetro para probar y confirmar el fusible correcto para la instalación. El cable amarillo debe conectarse al fusible ACC que solo tiene alimentación cuando el encendido del coche está puesto, el cable rojo debe conectarse al fusible de la batería que suministra alimentación constante, y el cable negro debe conectarse a la toma de tierra metálica adecuada. En mi caso, yo los puse asi: CUARTO PASO Pasar el cable de la camara trasera hasta el portón trasero. Pasé los cables por los huecos que hay entre el suelo y los embellecedores, en los asientos Lo subí por el hueco del pilar C. Entre el embellecedor y la goma. Y después lo llevé por el hueco entre el techo y el cristal lateral del maletero. Después lo pasé entre el carril que hay entre el techo y el pilar D Hasta llegar al portón del maletero, mediante ese hueco que veis tras el embellecedor negro: Aqui, hay que quitar los plasticos del portón del maletero: Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Y pasar el cable por el embellecedor negro que veis en la imagen superior, y por la parte superior de la luna trasera, hasta colocar la dashcam donde querais. Olvidé tomar fotos con el maletero desmontado, lo siento. POSIBLES PROBLEMAS Este usuario indica que tuvo problemas en la pantalla tras instalar dashcam a fusibles Como apunte, recomiendo un sistema de cableado de marca. Probé un sistema de cableado barato de eBay y el ruido eléctrico afectó la radio. Actualmente uso el sistema de cableado Nextbase. AEPD Documento AEPD (Pág. 46) Revista DGT

Buenas, Aunque ha pasado tiempo u casi seguro que ya lo habrás resuelto, aporto mi experiencia, aunque con una EGR de un GOLF VI. Yo tuve que cambiarla en aquel vehículo y me dejaron la EGR antigua. Y aquí mi experiencia... - Hay y se recomiendan productos específicos para la limpieza de la carbonilla. Yo utilicé un limpia-hornos de los que venden en cualquier supermercado. - Desmonte todas y cada una de las piezas de la EGR. Lo tenía fácil pues ya estaba retirada del coche. - Aplicas el limpia-hornos y lo dejas actuar. No escatimes y procura rellenar con ella lo más posible Es una espuma que se va expandiendo por si sóla. A medida que expande irá sacando porquería (carbonilla). Recomiendo cubo o barreño donde ir recogiendo la porquería que irá saliendo. - Aplica tantas veces como veas necesarias. A medida que lo vayas aplicando, la porquería pasará de negro intenso a gris (es una forma de hablar, claro. - Recomiendo aclarar con agua entre aplicación y aplicación de la espuma. - También calentar la pieza con una pistola de calor, secador o similar, para evaporar la condensación de agua que pueda quedar dentro de las piezas. - Y paciencia, mucha paciencia, que hay que repetir varias veces. Espero que te pueda servir de ayuda si aún no lo has hecho. Un saludo.

Hola a todos, Lo primero, gracias a todos por este sitio, ayuda mucho tener referencias y experiencias de personas expertas cuando surge alguna inquietud con nuestros Audi's, ya sea para investigar sobre posibles averías o simplemente para actualizarlos a nuestro gusto. Lo dicho, gracias a todos. Y como yo mismo digo... "¡Al turrón!". Desde hace algún tiempo estoy planteándome adquirir un VAGCOM para mi coche (A3 8V Sportback 2.0 TDI - 150CV - 2020). Por lo que he leído, siempre se recomienda adquirir la última versión. También he visto por algún sitio (no recuerdo dónde) que es mas fácil encontrar información de posibles códigos de error en inglés que en español. Con el inglés, me medio apaño. Siempre queda el recurso del traductor de Google. ¿qué opináis, español o inglés? A priori, me decantaría por alguno de MundoDiagnosis o de RossTech. - Principalmente por el soporte técnico que indican ofrecer (las valoraciones de usuarios, positivas). Mas siendo un novato en el mundo del VAGCOM. - También, porque soy reacio a productos chinos baratos de dudosa calidad (es una opinión personal sin ánimo de menospreciar a nadie). Y como he mencionado..., siendo un novato en el mundo del VAGCOM, me surgen dudas respecto a la información que se indican de los mismos. Alternativas vistas: (MundoDiagnosis) - VAGCON 25.3 (ES o EN) (MundoDiagnosis) - VAGCON UDS V2 (ES) - Para algunos vehículos a partir de 2018 aprox. con protocolo UDS. (RossTech-AudioLedCar) - VAGCOM HEX-V2 (ES o EN) - Para 3 vehículos. Y aquí mis dudas...: - En los de MundoDiagnosis se indica que tienen chip anti-bloqueo ¿qué es esto y para qué sirve o que corrige? - ¿Serviría el 25.3 para mi vehículo (A3 8V de 2020) o tendría que ir al UDS V2?. No considero exagerada la diferencia de precio entre ambas opciones y si el último es mas versátil por modelos que puede leer... - Imagino que en cualquiera de las opciones (MundoDiagnosis o Rosstech) se pueden hacer "codificaciones y/o adaptaciones" ¿cierto?. En Rosstech no se indica. - El producto de Rosstech no se especifica si lee protocolo UDS ¿sabe alguien si lo lee? - Rosstech se puede usar en un máximo de 3 vehículos, ¿si alcanzas el límite de 3 vehículos, se puede eliminar uno de ellos para registrar otro? - Rosstech es 3 veces mas caro que los de MundoDiagnodis, según precios de sus respectivas páginas web. Gracias a todos por anticipado por la orientación que me podáis aportar. A ver si me termino de decidir. Un saludo.

Vehículo: A3 8V Sportback 2.0 TDI 150CV (2020) - Gris oscuro metalizado Hilo de presentación:

Me alegra mucho leer esto! Gracias por compartirlo. Y me alegra mucho que se solucione y te deseo que te dure pa’siempre! Un abrazo

Igual he contado todo a trozos, y no se capta la idea. El coche no llega a los dos años. Estrenado nuevo. Duerme siempre en garaje. He tenido avisos de "batería baja, puede seguir circulando" desde hace bastantes meses, cuando, por ejemplo, en pleno verano (uso del coche intenso sin luces ni frio) estaba 20 minutos escuchando musica con el coche apagado (contacto quitado). Estos avisos se iban al de pocos minutos, y normalmente, eran esporádicos, puesto que no estaba todos los días escuchando musica 20 minutos, si no 1 día excepcional cada mucho. De normal, hago trayectos diarios de 50km. ida y vuelta, mínimo. Todo el año. Trayectos por autovía. No hago viajes largos. No recuerdo con exactitud, pero hace aproximadamente un mes, apareció el primer síntoma gordo, en un arranque mañanero tras dos días sin usarlo (no suelo dejarlo tantos días parado). Lo primero que dio fue error de presión de neumáticos. Apagué para mirar la presión, todo estaba bien. Vuelvo a arrancar y se quedó un error fijo de "Sistema de arranque del vehículo. ¡Anomalía!" (creo que era blanco, entre los dos relojes, un aviso de texto y un icono). Se fue al apagar el coche después de un trayecto corto. Después ha habido días que se encendía el de "batería baja, puede seguir circulando". Hacer un trayecto corto por la mañana, parar en un sitio, y al arrancar salia el aviso. He mandado la captura de OBD11 porque de siempre, cuando he codificado alguna tontería de confort (no se ha hecho mas) veía que la batería estaba en 12,4V mas o menos, y si alguna vez me entretenía con ello encendido, pues veía que bajaba alguna décima (con motor en parado, contacto puesto). Por tanto, desde hace unos días he pensado en conectarlo por las mañanas, y ver cuanto marca en reposo. Y la sorpresa es que con el motor parado, contacto puesto, me sale alrededor de 11,9-12V y en amarillo (hablo del OBD11). Si, ya se que no es la forma mas correcta de medir la tensión, pero me da pistas respecto de lo que he contado antes. Una vez circulando, los valores son normales, o eso creo, ya que está en 14,5V, con lo cual entiendo que el alternador funciona bien. Tenia una dashcam que desde el famoso aviso blanco de anomalía ya no está conectada al coche, pero sigo sin ver mejoría, es decir, con OBD11 el coche no sube mas allá de 12V en reposo. Es decir, pienso que el único accesorio que tenia no era el causante de que aparentemente la batería no cargue. No hay mas accesorios, no hay ningún tipo de modificación, el coche está tal cual de fabrica. No se si realmente hay un problema real con la batería o esto es normal en un coche tan tecnológico (en comparación con otros coches mas "sencillos" a nivel electrónico que he tenido previo al A3). Espero vuestras opiniones. Gracias.