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PedalAFondo

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  1. Yo empezaría de más sencillo a más complicado: Revisar neumáticos: de buen calidad, presiones, estado, dibujo, daños, llantas bien apretadas, etc. Estado de amortiguadores: fugas, balanceo, etc. Holguras de silentblocks, sujeciones, tornillos flojos... Antes de cambiar nada es importante un buen diagnóstico para no dar palos de ciego. Respecto a montar el kit B12, serás tu quien valore si realmente le va a sacara provecho o con unos Bilsten B4 (similar a los de serie) o B6 (tacto más duro y deportivo, más incomodo) es suficiente para tu uso.
  2. No se como será de grave ese zumbido, pero he cambiado varios rodamientos de rueda y cuando hacen ruido suele ser bastante evidente como para confundirlo con un neumático deteriorado del eje posterior (que además dices que se percibe en la parte delantera). Si en el taller no lo han considerado peligroso yo esperaría un poco a ver si el ruido se hace más evidente. Si finalmente cambias los neumáticos, monta unos de calidad y si el sonido persiste prueba a rotarlos de delante atrás.
  3. En mi opinión el Michelin TRX es el neumático más bonito que ha existido nunca. Respecto a la avería, en principio pensé que podría ser que la batería se estuviera cortocircuitando pero ahora me inclino más a pensar que haya alguna masa floja, realmente floja, que provoque esas enormes oscilaciones de corriente y de tensión. Revisa todas, principalmente las del motor. Ah, y por supuesto si encuentras la avería nos lo cuentas
  4. Hola, creo entender que dices que posiblemente el coche va algo más bajo de atrás debido a que los amortiguadores pierden aceite. Simplemente comentar que la altura de la carrocería la da el muelle, no el amortiguador, por lo que descartaría esa posibilidad. Por otra parte si han perdido algo de aceite, yo en tu lugar los reemplazaría por seguridad
  5. Exacto, legalmente los neumáticos M+S basta con que estén homologados hasta 160 km/h (solo hace falta poner una pegatina recordatoria en el parabrisas), en cambio el índice de carga no puede rebajarse sin homologar.
  6. Pues no se que decirte, en neumáticos la calidad nunca sobra, es lo que te une al suelo. Respecto a lo que dices de envejecerlos antes de gastarlos, sería interesante saber cuantos km haces al año, porque a nada que hagas unos 10.000 km/año ya será dificil que envejezcan antes de gastarse, sobre todo si son de buena marca. Michelin son más caras pero te aseguras buenas prestaciones durante toda la vida útil del neumático. Y además ahora hay una promoción de un cheque de 60€.
  7. Jeje, no se cuando habrá sido pero suena al habitual comentario de quien tuvo unas Energy Saver de primera generación, dimensiones modestas y en el eje trasero. Duraban casi lo mismo que el coche. Bueno, hoy en día llevan 5 generaciones de Energy y la cosa ha evolucionado mucho... ten en cuenta que se fabrican hasta en 225 para 17". Hace años tuve un Volvo C30 D5 de renting que venía con Energy, con 180CV y en una marca que en teoría presume de vender seguridad
  8. Los PS4 SUV acaban de salir, no creo que encuentres muchas referencias de ellos (yo tampoco los he probado). Si son como los PS4 "normales", seguro que merecen la pena, si te animas ya nos contarás. Respecto a los km que mencionas, me parece que son una buena cifra. Un comentario... los neumáticos se pueden inflar con nitrógeno, que es un gas inerte, no con hidrógeno que es un gas altamente inflamable
  9. Quince años ya del Tweel?? Copón que viejo me estoy haciendo... Al principio parecía una aberración, pero ahora se ve en máquinas de obra civil y algún que otro vehículo por ahí. Supongo que cuando Michelin sacó el neumático radial sin cámara también parecería un engendro de cara al público
  10. En mi opinión la PS4 es el referente en su categoría ahora mismo en suelo mojado
  11. Perdona no lo había leído. Legalmente no existe ningún tipo de limitación en el RGV respecto a la correspondencia entre anchura de llantas y neumáticos a montar, por lo que estricta y legalmente hablando podrías montar cualquier tipo de aberración y seguiría siendo legal. Tan estirado o encogido como quieras dejar el neumático... aunque obviamente este es un foro serio y lo razonable por términos de seguridad es ceñirte lo máximo posible a lo que dice la tabla, simpre respetando que no haya interferencias con otras partes del coche.
  12. Ten en cuenta que la norma (UNE 26192-87) solo permite variar la anchura de vías 30mm. La anchura de vías se mide desde la parte central de la banda de rodadura, tal cual indica la foto que pego abajo. Es decir, se puede modificar el ET pero con restricciones, aparte de que lógicamente los neumáticos no pueden sobresalir de las aletas, paragolpes, ni interferir con elementos de la suspensión.
  13. +1 Un detalle compartirlo con la comunidad, son de esas cosas tan evidentes que aveces pasan desapercibidas... Incluso más de uno se la hubiera pegado por un reventón de ese neumático deshinchado y no habría soltado ni palabra
  14. Lo del rodamiento trasero es discutible en una suspensión relativamente "sencilla" pèro lo que si es indiscutible es que una rótula con holgura machaca los neumáticos, aparte de ser muy peligroso. Repáralo cuanto antes
  15. Las Turanza 005 en teoría son más ruteras y menos deportivas que las Michelin PS4. Si con las nuevas PS4 notas más confort y algo menos de consumo, eso dice mucho a favor de esa goma. Por cierto, los neumáticos nuevos consumen algo más que el mismo neumático gastado (por la altura del dibujo y el disipado de calor), por lo que es de esperar que más adelante gaste incluso menos. Respecto a la llanta a elegir, recomiendo no escatimar en la compra porque luego todo son bollos, desequilibrios, etc.
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