jtopiso

¿está enchufada la maneta/botonera del ordenador? Creo recordar que el 56 (o el que te corresponda) sale cuando arrancas el coche con uno de los botones del ordenador pulsado, para indicar qué configuración tienes escogida. Tocando otro de los botones, debería pasar a indicarte lo que lee el aforador de combustible (para poderlo ajustar para calcular autonomía) Si no hay ningún botón pulsado, debería salir el OK/bombilla. Así que revisa el cableado de los botones al ordenador, o los propios botones. De ahí te debería venir el fallo.

Los V6 son una roca, tanto como o más que los 2.3. El 2.8 tiene una admisión variable y un caudalímetro que el 2.6 no tiene, con lo que diría que el 2.6 es una roca-roca, y el 2.8 "sólo" una roca Inyección electrónica, encendido electrónico... nada que ajustar ni que poner a punto nunca. Son coches con un motor sobredimensionadísimo para su potencia. Si no ves humos raros, ni colores raros en aceite y/o refrigerante, si ves las gomas (cables, tubos) en buen estado, y si suena bien, no lo dudes: hazte con uno antes de que sea tarde. Los "problemas" que te surjan no serán de motor: tapizados (puertas/techo), climatización, ventanillas y alguna chorrada más. Y si te falla algo electrónico, seguramente lo repares con un limpiacontactos, o a lo mejor repasando alguna soldadura en un relé. Son coches de cuando se hacían las cosas para que duraran, y se nota.

Es un artículo confuso, que mezcla información. Un motor puede necesitar un octanaje mínimo determinado. Por encima de eso, el octanaje da igual o sólo aporta ventajas. Nunca pegas. Otra cosa es que quiten la 95 "de protección", que lleve más azufre (-que lo pueden necesitar motores muy viejos-), que lleven nada o muy poco etanol (-que puede dañar gomas en motores muy viejos-). La 98, hoy la hay con distintos porcentajes de etanol. Si ves E5, E10, E85... eso es el porcentaje de etanol. Cuanto menos, mejor (el etanol es corrosivo, y se puede "comer" las gomas de una bomba de gasolina no preparada para él). Un coche del año 94 no va a tener ningún problema con E5 de 98 octanos. Eso seguro. Los 2.8 de esos años ya pedían 98, así que... los octanos no tienen nada que ver con la edad del coche.

Si ha estado parado 5 años, está bien, y lo vas a usar, yo le haría lo básico para estar tranquilo durante mucho tiempo: Aceite y filtros. Líquido de frenos (y de embrague, si es hidráulico) Distribución + bomba de agua + termostato. Y echa un ojo a bujías y cables. A partir de ahí, lo que vaya pidiendo.

Yo le pondría 10w-40, y con 800km al año, (¿sólo? ¿no te faltan ceros? X'D) yo lo tendría controlado de nivel y aspecto, pero lo mantendría dos años sin dudarlo. Y si lo guardas en garaje, aún más. La recomendación de "una vez al año", a mi juicio, es demasiado genérica. Independientemente del uso, no es lo mismo un coche en un clima que en otro, o aparcado en la calle o en garaje. O con variaciones invierno/verano de 50 grados o de 20. Y si al final decides ser escrupuloso con el cambio anual, siempre que hagas menos de 10.000 añ año, yo usaría un aceite mineral o semi, que te será más barato. Los 100% sintéticos solo compensan si haces unos 15.000 al año. (de nuevo: *mí opinión*)

Me temo que no te queda otra. Y ya que desmontas, cambia el radiador de calefacción, que es barato y de todas formas te acabará fallando. Si luego se monta con cuidado, no tienes por qué tener ruídos: son buenos coches.

Si el ventilador funciona con el AA, y el termocontacto lo has cambiado... entonces tiene que ser el relé, o el cableado que lleva corriente al termocontacto desde la batería al relé, o desde éste al termocontacto. No hay más.

Eso es así: cuando detecta poca presión, desconecta el AA. Luego, el sistema detecta presión suficiente, y vuelve a conectar. Esto lo puede causar la falta de gas, fallo del sensor, o incluso algún cable casi roto, que vibre y a veces llegue la señal y a veces no. A mí me pasó -después de lo del zumbido-, que andaba un poco bajo de carga, y enfriaba poco (estaba a lo mejor un minuto encendido y "descansaba" tres, y los días de mucho calor no bastaba). Fue cargarlo... y frío polar. Pero lo del zumbido -en mi caso- era el relé en si mismo: fue repasar las soldaduras de varios relés (no sabía seguro cuál era), y dejó de hacerlo.

Pues a mí me ha costado 6 meses vender mi coupe, y creo que estaba muy barato. Han venido dos a verlo. Uno lo acabó descartando (lo quería para un rally por áfrica). Otro quería comprarlo pero por un imprevisto no tenía el dinero me estaba dando largas. Otro, sin verlo más que en fotos, se ha hecho casi 700km para pagarme y llevárselo en el acto Es cierto que tiene km (245.000), y que requiere meterle trabajo (calefacción y ventanilla), pero es que son dos cosas que coupe que no le haya tocado es porque le van a tocar (La calidad de estos coches es tal que no hay sorpresas, y sabes que las cosas que fallan, les fallan a todos.). El mío estaba al día de mantenimiento (lo expliqué en el hilo de compra-venta) y creo que lo anuncié baratísimo para el coche que es -necesitaba venderlo rápido, pues se acababa el seguro-. Yendo al grano: mira en coches.net u otros sitios lo que pide la gente como referencia, y luego piensa la prisa que tienes para venderlo. Para el que busque ESE coche, que el precio sea un poco alto no le va a echar para atrás. Para el que no busque ESE coche, da igual lo barato que lo pongas, que no se lo vas a vender (empezarán a decirte "es que consume mucho", "es que es muy viejo" y otras señales de que ESE NO ES SU COCHE :D) En fin, suerte con la venta.

Hola: El coche está vendido. No es nadie del foro, pero creo que ha caído en buenas manos: un feliz propietario de un 80 diesel ha comprado el coupe 2.6 para su hijo Y los dos parecen unos apasionados de estos coches, así que es posible que se asomen por aquí. En cuanto al hilo: puede cerrarse.

En la caja de fusibles del vierteaguas, el 10, según esta imagen: Sácalo, quita la tapa, y repasa las soldaduras, a ver si hay suerte.

Entiendo que antes de ponerte a buscar la bomba has comprobado todos los fusibles, y que el relé de la bomba esté bien (de todas formas, no estaría de más desmontarlo y repasar las soldaduras, por si acaso). A partir de ahí, no puedo ayudarte, pero yo juraría que en el coupe, la bomba está dentro del depósito, con el aforador.

Mira en el etka (está online en algun sitio), y busca los planos 919-035 y 972-024 a ver si te aclara algo Por lo que se ve, creo que la iluminación debería ser común a la que llega al mechero.

Ah, y si no te queda otra, siempre puedes añadir tomas para sensores con un "sandwich" de estos que se montan en serie con el filtro: (ejemplo: https://www.amazon.es/Raid-HP-660448-Adaptador-temperatura/dp/B00FOPZQ50

Vete a cualquier taller serio. Yo he tenido buenas experiencias con Bosch Service fuera de Madrid. En Madrid, además tienes Radiadores Conde, que es magnífico: gente honrada, te cuentan lo que hay sin tonterías. Y sin problemas para montarte piezas compradas fuera, por ejemplo. Te pueden presupuestar cosas que, si al final no han tenido que hacer, no te cobran. No te venden un repuesto si pueden reparar lo que hay... Muy honrados, de verdad. En Madrid, huye de Climcar: te venden cosas que no hacen, fuman dentro de tu coche... Su propuesta, si pueden, es renovarte toda la instalación. Si sales de ahí habiendo pagado menos de 800 euros, has tenido suerte.

Tengo entendido que presión y temperatura de aceite se cogen de un sensor en el intercambiador de calor agua-aceite (donde va montado el filtro de aceite). En cualquier caso, y tengas el motor que tengas, tiene que tener un sensor de presión (roscado, y señal tipo on/off)) que te enciende la luz de aceite del cuadro cuando das contacto. Seguro que puedes reemplazar ese sensor por uno que de señales de presión y temperatura.

Te he mandado un privado.

La verdad es que la única "pega" del quattro es el aumento de consumo (y quizás el ruído extra). Yo lo compré delantera porque es lo que encontré (los quattro que vi estaban machacados), pero siempre se me ponen los dientes largos cuando veo un coupe quattro

El que va al radiador es el sensor del electroventilador. Luego tienes un sensor para la ECU, y otro para el indicador de temperatura (salvo que los 2.3 usen el mismo para estas dos cosas). En cualquier cosa: el electro salta a lo que diga su sensor, independientemente del termostato que tengas, o de lo que veas en el indicador del cuadro, o de lo que vea la ECU. Vamos, que por cambiar el termostato NO te va a cambiar la temperatura a la que salta el electroventilador.

¡Últimos días! En breve me tendré que desprender de él.

Las prestaciones se miden con cronómetro, pero las sensaciones... son otra cosa. Yo tengo actualmente dos coches entorno a 150cv. Uno, es un volvo 2.0 16V. El otro, el coupe 2.6. Potencia máxima igual. Tiempo en 0-100 igual. Pero la forma de conducir uno y otro, la forma de entregar potencia uno y otro, no tienen NADA que ver. La sensación de "motor eléctrico" (mucho par, casi constante) que da la curva de potencia de un V6 12V no la da mi 2.0 16V ni por asomo. En el V6, *siempre* tienes potencia, estés en las rpm que estés. En el 16V hay que ir a buscarlas. No es ni mejor ni peor: simplemente son muy diferentes de conducir. Uno más "deportivo", el otro más cómodo. De mantenimiento, consumos, etc no digo nada, pero -consumos en ciudad a parte- tampoco creo que las diferencias sean para tanto.

Yo vendo mi 2.6. Igual te vale.

Si sigues cada escape desde el colector, en seguida deberías localizar las lambdas. Se ven desde arriba (al menos en el 2.6)

Si falla al acelerar, y ya has comprobado la bomba de gasolina, sólo se me ocurre: -comprobar sonda lambda (aunque me extraña que llegue a calarse) -comprobar el encendido (bobina/distribuidor/cables/bujías)

Mira a ver si esto te ayuda: