jtopiso

En vista de que viene el verano, y de que el coche se sigue usando hasta que se venda, he puenteado el radiador de calefacción: ahora ya no hay ningún problema con él (y cuando llegue el invierno ya veremos, jeje) Prefiero tenerlo así que no dejar que vaya a peor, que pueda gotear por dentro, y venderlo con "avería oculta". Lo que hay en venta es lo que se ve, sin trampa ni cartón No voy a ir actualizando el kilometraje, pero el coche se sigue usando casi a diario.

Hasta donde yo sé, el catalizador no tiene nada que ver con el rendimiento del motor, sino sólo con sus emisiones. Si el motor acelera linealmente, sin baches de potencia, no creo que le pase nada. No es un motor deportivo. No pega ninguna patada a ningún régimen, y da igual que lo estires, que "arriba no hay más que abajo". Es un motor con un par muy constante, y con una potencia muy lineal (es decir: al doble de rpm tienes el doble de potencia) y que empuja de forma suave y constante desde muy abajo. Pero deportivo no es. Si fallara a medio gas, yo miraría sonda lambda. Si falla a fondo, yo miraría bomba de combustible. Si no falla... yo creo que simplemente es así Cada coche para lo que es: y este 2.6 es ideal para hacer cruceros rápidos por autopista, pero no para pegarte al asiento saliendo del peaje.

entonces yo miraría la palanca. Lo mismo: limpiar y revisar contactos.

Prueba a limpiar el relé, y si puedes repasa las soldaduras. O, si es de los baratos, cambias el relé y no te lías.

Modelo: Audi Coupe 2.6 V6 Motor: 2,600 km: 235.000 Año primera matriculación: 1994 Procedencia: Nacional/Importado: Nacional Nº propietarios: 2 (incluído yo, claro) Historial de mantenimiento: Si (anterior: todo oficial. Yo, taller de confianza) Equipamiento original del vehículo: Estandar Equipamiento instalado a posteriori: Radio CD (con cassette XD) y cargador de 6CDs en el maletero. Ordenador con check. Termómetro exterior. Estado del vehículo: Llantas muy bien, chapa con roces poco importantes. Tuvo un pequeño toque frontal (faro roto, que ya está nuevo, y si te fijas se nota en el morro del capó: un poco más chato de lo normal) Precio: 1,200 € (o mejor oferta) Hola: Con gran dolor, me tengo que desprender del Audi. Todos sabemos que valen más de lo que cuestan: sigue siendo un gran coche para autopista, y sigue teniendo un diseño que ya les gustaría a otros. Lo vendo porque como coche de diario (que era su uso) empieza a ser poco práctico. Sigue al día de mantenimiento (no hace ni un mes le he hecho revisión), y sigue yendo perfecto. Lo compré con 160.000. Lo vendo con 235.000 casi tres años después. Según lo compré, le hice distribución, todas las correas, todos los fluídos (menos aceite del cambio). Luego, lo que le ha ido saliendo: frenos (discos y pastillas), silentblocks de trapecios delanteros, guardapolvos transmisión. Y va perfecto, pero muestra síntomas de tener un poro en el radiador de calefacción. No me veo con ganas de reparárselo, pero es algo barato de hacer si se lo hace uno mismo. Otro pero: desde hace poco, a veces suena al girar la dirección: no sé si es una bieleta de la estabilizadora, o el rodamiento de una torreta de suspensión. Cualquier cosa, preguntadme. Le he puesto

Si sigues los cables que salen de las bujías, tirando hacia atrás tendrás que llegar primero al distribudor (supongo que el 2.0 lleva "delco") y desde ahí a la bobina. No tiene pérdida

La verdad es que casi da lo mismo: son todos interesantes, cada uno a su manera. Los V6 son más modernos y posiblemente más progresivos. Los 5 cilindros son más auténticos, en el sentido de que una de las características de esos audi es precisamente los motores de 5 cilindros. Todos tienen sus pros y sus contras, pero todos son buenos. Yo tengo un 2.6 (no es quattro) y estoy encantado. Llevo tiempo pensando en venderlo, porque mi mujer me presiona (es nuestro único coche, y quiere algo más moderno), pero la verdad es que el coupe se traga kilómetros sin rechistar, y me cuesta pensar en un substituto Yo buscaba un quattro, pero la verdad, con los kilómetros que he hecho ya, la diferencia de consumo habría sido importante. Y los tracción delantera también van muy bien (y dicen que son un poco más silenciosos). Si coges un 2.8 quattro y quieres hacer muchos km, ten en cuenta el consumo: además, "te pide" gasolina de 98 (no así el 2.6, que con 95 ya rinde al 100%)

Buenas: Este fin de semana estaba mirando el coche de un amigo. Un viejo volvo 850, con sítomas parecidos (ralentí inestable, a veces ratea, y a veces se para y no arranca en un rato). Vamos, fallos esporádicos, intermitentes, no reproducibles... El fallo: relé de bomba de gasolina. El relé en sí funciona, pero falla a veces, y no siempre en las mismas condiciones. Un relé nuevo valía unos 85 euros. Yo pensaba que sería una soldadura fría o algo así, pero tras leer por internet, resulta que esos relés siempre mueren por lo mismo: los condensadores electrolíticos que hay en su placa, se van degradando con el tiempo, y van fallando (a veces poco, a veces mucho). Total: menos de 2 euros en piezas (dos condensadores), un rato para soldarlos (y aprovechar y respasar otras soldaduras), y el relé como nuevo. Ahora, el coche arranca a la primera, no ratea, el ralentí lo clava... y todo por menos de dos euros. (la info la saqué de aquí: https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=9681 ) Yo tomo nota: cuando tenga fallos intermitentes, no basta con repasar soldaduras y limpiar contactos: los condensadores "caducan".

¿alguien conoce algún caso de algún motor que haya fallado por una rotura a fatiga de algún componente? Yo no. Fallan juntas, rodamientos, los cojinetes pueden ir ganado holgura, las válvulas pueden ir cerrando cada vez peor, los cilindros perder compresión... ¿por qué? Porque cuando calculas un fallo a fatiga, la diferencia de una pieza calculada para, digamos, 200.000 ciclos, 2 millones de ciclos, o "vida infinita", es de tan solo unos pocos gramos. El Problema son los desgastes donde hay fricción, y las degradaciones de algunos materiales (gomas de retenes, juntas, manguitos...). Entonces ¿cuánto dura un motor? Pues por ejemplo, cuando las guías de válvula se desgastan y ya no te compensa cambiarlas, o cuando un retén de goma (que vale unos céntimos) te hace perder aceite del cambio, y reemplazarlo supone 6 horas de mano de obra, etc etc. Nunca será porque una biela se parta por haber hecho todos sus ciclos de su vida calculada. o porque un cigüeñal diga "hasta aquí hemos llegado": eso -en general- no pasa. ¿compensa "hacer culata" en un coche con 260.000km? Pues eso ya es muy personal, pero la decisión no debe ser un "seguro que no, porque está calculado para 250.000km y ya los ha pasado" Eso es directamente mentira.

Esa tarjeta varía en función del modelo exacto. En este link, página 9, hay algo de info: http://www.quattro.ca/Trip Computer.pdf No sé si será eso lo que te pasa...

Según el manual (el mío es del 94), en los 2.8 sólo se consigue la potencia máxima con la 98. En el 2.6, da igual 95 o 98 (echar 98 no aporta nada). (explico un poco: los que sepan de motores que disculpen las "imprecisiones" O:-) El avance de encendido se regula electrónicamente (al menos en los 2.6 y 2.8). A más octanaje, más se puede avanzar el encendido. La centralita va avanzando el punto de encendido poco a poco, hasta que encuentra el punto óptimo... o hasta que detecta que la combustión está "frenando" al pistón (que la detecta por el "sensor de picado"). Cuando hay picado, se retrasa un poco, hasta que deja de haberlo. El tema es que avanzarlo más allá de dicho punto óptimo no aporta ventajas, con lo que si se puede avanzar hasta el punto óptimo sin que haya picado, un combustible de más octanos no aportaría nada. El punto óptimo de avance depende de muchas cosas, pero principalmente de la cantidad de aire que entra en la cámara, del dosado (factor lambda) y de la ratio de compresión. En el 2.6, ese avance óptimo, según el manual, se consigue con cualquier combustible de 95 octanos (o más, claro). En el 2.8 (de mayor compresión), el punto óptimo no se consigue sin gasolina de al menos 98 octanos.

Aquí hay algo más de info sobre dónde está y qué es cada relé. La información sigue siendo dispar... pero mejor que nada: https://www.audiworld.com/forums/audi-90-80-coupe-quattro-cabriolet-22/coolant-relays-confusion-2909651/ (por cierto: repasé soldaduras en uno de los relés grandes, y el AC dejó de hacer cosas raras. Supongo que acerté )

Yo, cuando estoy en Madrid, y necesito cualquier cosa con refrigeración, calefacción o AC, voy a "Radiadores Conde" (c/María Zayas). Es muy buen tipo y siempre te dice "lo que hay", sin intentar cobrarte de más. Incluso me ha llegado a montar piezas que había comprado yo en otro sitio.

¡Vaya churretón! El mío de vez en cuando suelta un hilillo pegajoso por ahí (no sé si es un adhesivo, o un aislante de algún tipo, o alguno de esos famosos hilillos de plastilina). Con WD-40 se limpia muy facilmente.

Pero ¿qué hace? ¿da contacto y no arranca? ¿intenta arrancar (gira) pero no arranca? No sé, supongo que es una chorrada, pero yo revisaría bien los fusibles antes de nada.

Muy interesante. Aquí me quedo a curiosear, porque en estos temas de "obra mayor" poco voy a poder ayudar.

A ver si ayuda:

igual consigues clavar una punta torx en la cabeza del tornillo y así puedes sacarlo.

Hola: Pasar, no pasará nada. A la larga, llevas el motor más expuesto a la suciedad y a la corrosión (en invierno, sal de las carreteras, etc), con lo que eso conlleva. Igual vibran más cosas, y algún cable/conector de algún sensor puede que se resienta... pero lo dudo. Aerodinámicamente, el coche será un poco menos eficiente: el aire no va por donde estaba diseñado que fuera, los radiadores no funcionarán de forma óptima (la presión que les queda detrás es tan importante como el aire que incide delante, y eso te ha cambiado), y seguramente sea todo un poco más ruidoso. Igual, el termostato tiende a abrirse antes, con calor el electro puede que salte más a menudo... pero en general no creo que notes nada más allá del ruído. En cualquier caso: yo lo pondría.

http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/QuickReference/Audi_A6_C5_QuickReferenceGuide.pdf

He encontrado este dibujo: echaré un ojo a ver si se puede llegar por arriba, pero supongo que el tuyo (2.3?) lo tiene puesto como el 9 del dibujo, y el mío como el 9A, que parece bastante inaccesible (en medio está el depósito del líquido de dirección). Parece que por la tontería, hace falta desmontar muchas cosasl... :-/

Refloto este hilo, puesto que la bomba "se arregló sola", y un año después me vuelve a fallar de forma intermitente. Deduzco que falla con el frío, así que apuesto por un conector medio suelto, o la propia bomba. Ya sé que la bomba va acoplada al propio depósito del líquido lavacristales, pero... ¿cómo se llega a ella? ¿hace falta elevador? ¿hace falta quitar la aleta o la rueda? ¿o con girar la dirección ya podré "operar"? Sólo he encontrado un youtube sobre un A4, y desmontan todo el cubre-carter, el frontal... y me parece excesivo. Si es así, ni lo intento y lo llevo al taller :-/

Si apunta al encendido, creo que sólo te queda probar ese sensor de pulsos y/o la bobina. (Y esto suponiendo que ya hayas descartado que te pueda estar entrando aire por algún tubo de vacío agrietado o algo así) :-? Mira a ver si en un bosch service te lo pueden mirar. Supongo que será más barato que audi. Aunque vayas donde vayas, el problema es encontrar mecánicos con ganas y conocimientos en estos coches "tan viejos". En un coche así, es muy probable que la diagnosis no de muchas pistas.

Tiene potencia suficiente para moverse con soltura, y mantener cruceros rápidos por autopista, pero no es rápido en el sentido de "deportivo". Si está bien de pintura y de interior, todo lo demás es fácilmente reparable/ajustable. Son motores muy fiables, y si ha estado con un mantenimiento adecuado, tendrás coche hasta que te aburras. Ojo con la distribución: si no le han cambiado la correa en muchos años, te tocará a ti, y no es una operación barata (fácilmente 500 euros). Si el coche lleva años "abandonado", sin el mantenimiento que le toca, te va a costar unos euros ponerlo bien, pero luego... te durará mucho. Cuenta al menos con aceite+filtros+correas+líquido de frenos+neumáticos y en seguida estás sumando otros 1000 euros a los 600 que te piden. Aún así, por 1600 euros, es un buen coche.

Hay dos tipos de aditivos para el aceite: -los que no hacen "nada" (ni nada bueno ni nada malo): son simplemente aceite como el que ya llevas, pero más caro. -los que llevan un producto milagro en suspensión (normalmente pone"agitar antes de usar"): llevan teflon (PTFE) o cosas así en suspensión, rellenando huecos y lubricando mejor... durante un tiempo. Acabarán depositándose donde no deben, atascando filtros, u obturando conductos. Los primeros no hacen nada más allá del placebo. Los segundos pueden hacer más mal que bien.