jtopiso

Ojo con los sensores baratos. Yo, por precaución, cambié uno original (con veintitantos años) por un repuesto barato. Funcionaba mejor el original.

El ABS no crea presión de frenado: la presión viene siempre del pedal, y el ABS la interrumpe para evitar el bloqueo. No veo cómo un ABS te podría dejar el coche frenado. Puedes tener las pinzas agarrotadas, o puede ser el cilindro maestro que no vuelve correctamente a su posición de reposo (te bloquearía las 4), o puede que simplemente el nivel de líquido sea demasiado alto y no pueda salir (normalmente hay un pequeño orificio en el tapón del líquido de frenos para que esto no pase... pero puede que no sea suficiente, que esté taponado, o que directamente no haya ningún orificio). Si el nivel está bien, yo primero limpiaría bien las pinzas, y cambiaría el líquido de frenos (purgando bien). Durante el proceso se verá si el cilindro maestro funciona bien o no y, por tanto, si es necesario cambiarlo.

Si no recuerdo mal, uno de los sensores se encarga de la aguja de temperatura (creo que el del lado derecho del vehículo), y el otro (lado izquierdo) de la luz roja. Revisa el cableado del del lado izquierdo, o prueba con otro sensor. Empieza desconectándolo, a ver si hace lo mismo.

Mira a ver si el líquido de frenos no está por encima del nivel "max". Al cambiar pastillas y retractar los pistones, es normal que suba un poco: si había mucho, puede que se pase del máximo. Arréglalo rápido sin rodar mucho, porque si no, con el calor puedes doblar los discos.

Hasta donde yo sé, los coupe B4 y B3 son iguales a nivel de chasis. Para estar seguro al 100%, yo miraría el ETKA de ambos modelos (B3 coupe y B4 coupe), a ver si las referencias de piezas (manguetas, brazos...) son comunes a lo largo de los años.

Me ha costado encontrarlo... pero ahí está la info: (en otros foros -como en volvo4life - , nunca se encuentra la información, ya que la gente sólo pregunta/responde por *********...) 435881203A (patín delantero) (dos piezas, una por asiento) - 3,40 eur/pieza 893881203A (patín exterior, blanco)) (dos piezas, una por asiento) - 2,70 eur/pieza 893881203 (patín interior, negro, uno por asiento) - 2,70 eur/pieza

Mira aquí: https://www.s2forum.com/ Si no recuerdo mal, es en este conector (el que queda más cercano al suelo): Si tienes cable amarillo (no todos tienen), verás uno que entra por la clavija, pero que por el zócalo no se conecta a nada. Es ese.

Yo, aparte de lo dicho en cuanto a motores: coge el que veas en mejor estado, independientemente de motorización. Yo, personalmente, suelo evitar los "tuning", repintados, o que hayan pasado por muchas manos (aunque en coches tan viejos este último punto no es tan fácil). Tapizados, climatización, ventanillas... pueden dar guerra. Si el anterior dueño ya lo ha solucionado, pues eso que adelantas. Si no, ya sabes lo que te toca (son todos "problemas" conocidos y documentados de estos coches). Como nota adicional: no son coches que den "averías raras". Tienen tal calidad que a casi todos les pasa lo mismo, antes o después. Son fallos conocidos, con lo que las soluciones serán más o menos tediosas, pero son conocidas, y es fácil saber de antemano cuánto te van a costar. Algunas son absurdamente simples, y arreglarlas rejuvenecen el coche de manera brutal. Ejemplo: seguro que casi todos los que veas tienen cierto juego de los asientos en los raíles. En un par de horas y con menos de 10 euros de material lo arreglas. Suerte en tu búsqueda.

Según mi experiencia con un 2.6: Los V6 van mejor abajo que arriba. No es que vayan mal arriba: es que no merece la pena estirarlos mucho más allá de las 5000. Son suaves como si fuesen eléctricos, con una entrega de potencia absolutamente lineal. Ideal para ir tranquilo en el día a día, y para poder darle chicha en autovía. La inyección que llevan es más moderna que en los L5, con lo que en principio, los V6 son menos propicios a dar guerra. Entre 2.6 y 2.8 hay alguna diferencia (el 2.8 lleva admisión variable, por ejemplo), pero supongo que deben ser igual de fiables.

En principio, si lleva culata de aluminio, no necesita aditivo. Supongo que en el 83, ya montaba culata de aluminio casi cualquier modelo ¿no?

Igual el cuadro viene de un automático y esa pantalla no es un termómetro, sino el indicador de marcha.

Los fallos intermitentes son los peores de localizar, pero la causa casi siempre es la misma: falla alguna conexión. Siendo un coche entrado en años, lo más probable es que sean soldaduras en alguna placa o relé. También puede ser algún condensador de cualquier placa o relé (los condensadores tienen una vida finita, y valen céntimos...). También pueden ser falsos contactos en cables y conectores. Hace poco (lo conté en otro post), un amigo estaba con un viejo volvo 850 que a veces daba tirones, y a veces no arrancaba en caliente. Cambiamos los dos condensadores del relé de la bomba de combustible (menos de 1€ en cualquier tienda de electrónica), y el coche no ha vuelto a fallar desde entonces. Revisa cada cable y conector que veas. Saca los relés, uno a uno, repasa soldaduras, y vuelve a montar. En los que veas que hay condensadores, cámbialos... Será un trabajo tedioso, pero seguro que lo acabas encontrando.

Aquí está todo el cableado del termómetro:

A veces, a las cajas de batería se les pone algún respiradero, para que no acumulen hidrógeno en la caja mientras se cargan. (Cuando tenía el audi, nunca lo vi (no me fijé), pero sí que lo he visto en motos).

coincido: los fallos intermitentes, en general, suelen venir por malas conexiones. Revisa las soldaduras. Y ya que sacas el cuadro, yo cambiaría el regulador de tensión.

Mira toda la zona del vierteaguas, donde el filtro de polen y la caja de fusibles. Hay un desagüe a cada lado (hay que quitar el filtro de polen para ver lel del lado derecho), y los debes tener atascados. Desaguan al paso de rueda correspondiente.

Igual una opción es hacer el molde de plastilina. No creo que quede una pieza muy fina, pero si luego no se ve...

Yo iría al revés: intentaría restaurar los originales, y si algo sale mal (el mayor riesgo es "pelar" el cromado), sabes que puedes buscar un repuesto. 80 es barato, pero si te los ahorras, es aún más barato

En mi opinión, esta es la mejor opción: faros nuevos por 40euros, y unas bombillas halógenas buenas (no azules ni cosas raras).

Yo te recomiendo que limpies los faros lo mejor que puedas. Normalmente se pueden desmontar, con lo que puedes limpiar los cristales muy a fondo, y con cuidado, quitar el polvo de los reflectores (mucho mucho cuidado: yo echaría un spray limpialentes o similar, y soplaría con aire a presión: NO frotaría con nada). Con eso, y bombillas halógenas buenas, ya ganarás mucho, no deslumbrarás, y no tendrás que "sufrir" una luz demasiado azul.

Necesitas olvidarte del tema En serio: lo único sensato es que compres un quattro y vendas el tracción delantera. Intentar montar un eje trasero de un quattro, más todos los cambios requeridos, te va a salir carísimo. Y eso sin pensar en la ITV, homologaciones, etc... Así, de cabeza, se me ocurre que te van a dar problemas toda la suspensión trasera, el escape, el depósito de gasolina, el ABS... Y a nivel de carrocería, no sé si hay diferencias, ya que ambos modelos montan suspensiones diferentes, con lo que puede que ni los puntos de carrocería donde apoyan muelles y amortiguadores se mantengan entre modelos.

Limpia bien el circuito con agua, y luego le echas líquido refrigerante nuevo). En teoría, cambiar el refrigerante cada 4 años (hay quien dice dos) ayuda a mantener el circuito limpio. Si lo has tenido 30 años sin tocar, normal que falte un poco, y que salga negro

¿sabes purgar un circuito de frenos? Deberías abrir el purgador de cada pinza de freno sólo mientras haya alguien pisando el pedal. y cerrar el purgador ANTES de que suelte el pedal. Si no, te entrará aire desde las pinzas al circuito, en vez de salir.

La altura, efectivamente, depende principalmente de los muelles. Pero según el tipo de amortiguador, y aunque de forma mucho menor, también puede varíar la altura. Si te fijas, muchos amortiguadores, si los comprimes fuera del coche, vuelven solos a extensión máxima. Eso es la fuerza del gas, que los hace extenderse. Esa fuerza depende de la presión del gas y del diámetro del pistón, y obviamente sostendrá una parte del peso del coche. Además, por cómo se comportan los gases, la fuerza de ese "muelle virtual" de gas que hay dentro del amortiguador, no es proporcional al desplazamiento como en cualquier muelle mecánico, sino que crece cada vez más rápido (como con cualquier muelle neumático) según aumentas el recorrido en compresión (como una jeringuilla llena de aire, cuando tapas el agujero de salida, te cuesta muy poco comprimir los primeros milímetros, pero con los últimos no puedes) ¿que muchos amortiguadores no llevan gas? -cierto ¿que muchos llevando gas, su contribución es mínima? -cierto ¿que en algunos se nota su contribución, incluso variando la altura del coche? -cierto también

Delante lleva un mcpherson. Pueden ser muelles (uno más cedido que otro), amortiguadores (uno con menos presión de gas que otro, si es que son de gas), barra estabilizadora cedida (fácil de ver: se suelta, y se mira si el coche va al sitio), topes de goma de las torretas (uno más cedido que otro -> esto me pasó en otro coche), silent blooks del brazo de suspensión (aunque sería raro que no lo hayan visto al alinear)... Yo miraría los silent-blocks de los brazos de suspensión, que son fáciles de comprobar. Si eso está bien, pensaría que son las torretas o las gomas donde apoyan los muelles -si es que lleva-.