jtopiso

los patines de los asientos los encontrarás nuevos (por internet, o pedidos a concesionario), y son baratos. Los de un desgüace estarán como los tuyos.

Antes de nada, no descartes un defecto en los neumáticos. Es más frecuente de lo que la gente cree. Te recomiendo que pruebes a intercambiar las dos ruedas delanteras, y pruebes a conducir un rato. Si el coche sigue yendo hacia el mismo lado, prueba cambiando las dos traseras entre sí. Y si sigue yendo hacia el mismo lado, ahora ya puedes descartar que sea un tema de neumáticos. Si en alguno de los cambios el comportamiento cambia... ya sabes lo que pasa. Todo esto suponiendo que las presiones las tienes más que miradas y controladas, claro, pero no está de más decirlo. Por otra parte: a mí me pasaba que tiraba hacia la derecha, y después de volverme loco, lo llevé a un sitio bueno de alinear (sólo hacen alineaciones: ni siquiera cambian neumáticos), y me dijeron que había diferencia de avance en izquierda/derecha, y que lo pudieron corregir moviendo el subchasis un poco (lo aflojan, lo llevan al sitio, lo aprietan). A mí la verdad es que me sonó un poco raro, pero el hecho es que el coche, a partir de ahí, fue perfecto :) En tu caso, diciendo que hay algo doblado en el eje trasero, yo pediría que midan bien la alineación trasera, a ver si está realmente fuera de sitio o no. Otra cosa que ayuda a entender qué pasa es saber realmente cómo se desvía: ¿siempre al mismo lado? ¿a un lado al acelerar y al otro al frenar? ¿sólo al acelerar? ¿sólo al frenar? ¿sólo a velocidad constante? ¿con el embrague pisado también se desvía?

Pero si fuga una pieza de metal, lo más probable es que sea la junta, y no la pieza en sí ¿no? Y si es la pieza en sí que tiene una grieta, probablemente te la puedan soldar. Si estás en Madrid, ve a "radiadores conde", en c/ maría zayas. Seguro que te lo dejan bien.

El mío empezó así, teniendo que reponer un poco de refrigerante con cada cambio de aceite, y al final la fuga se hizo obvia en forma de parabrisas empañad: era un poro en el radiador de calefacción. En el 100 creo que puedes cambiarlo sin quitar el salpicadero.

Mira esto: https://en.wikipedia.org/wiki/Washer_(hardware)#Spring_and_locking_washers Es una de las formas que hay para tratar de evitar que las tuercas se aflojen por vibraciones.

Como ya te han dicho, en el consumo importa: -neumáticos a presión correcta (tan alta como puedas, pero sin que empiece a gastar más por el centro) -filtros en buen estado -y sobre todo, lo más importante con mucha diferencia: estilo de conducción eficiente. Conduce con la mentalidad de intentar no usar el freno casi nunca: esto te obligará a anticiparte mucho, y te evitará aceleraciones innecesarias. No conduzcas en punto muerto: mejor retener (consumo cero) que dejarlo rodar en punto muerto (consumo de ralentí). Otra cosa que afecta al consumo: que la inyección esté bien (sensores que afecten a la mezcla: lambda, caudalímetro -no sé si llevas-, sensores de temperatura...). Si el coche está bien, neumáticos y conducción. No hay más.

La señal va muy amortiguada, no sé si mecánicamente (fricción en el flotador), o electrónicamente (un filtro en la señal). Seguro que alguien que sepa un poco de electrónica te dice cómo puedes amortiguar esa señal usando un condensador como filtro, y así consigues electrónicamente (y por cuatro duros) el mismo efecto que si tuvieras un flotador ocn amortiguación mecánica. No te sé dar detalles, pero la idea es poner un condensador en paralelo con la señal que te llega del aforador, con lo que filtrarías las altas frecuencias (las variaciones rápidas de señal) y pasarían las bajas frecuencias (las variaciones que te interesan, puesto que el nivel varía muy poco a poco). O igual el sistema original iba así, filtrada electrónicamente, y lo que te pasa es que algún condensador de tu cuadro te está pidiendo que lo cambies (o que le repases alguna soldadura). Yo apuesto más por esta opción.

Explosiones en el escape, CO alto => mezcla demasiado rica (como te dice Urs4). Un catalizador no hace milagros. Si la mezcla se hace mal, y de filtros y encendidos ya has mirado, yo miraría la sonda lambda.

La altura te la dan los muelles, no los amortiguadores.

Aquí explican cómo calibrar el nivel de combustible con el ordenador (y más cosas) http://www.quattro.ca/Trip Computer.pdf La idea es llenar el depósito, y decirle al ordenador que apunte ese voltaje como "x litros" (tu depósito lleno, menos un par de litros de margen). También estaba explicado en algún post por aquí...

Pues supongo que esto es lo que buscas. No sé dónde estará "pinchado" el sensor, pero supongo que en el cambio.

Hola Manuel: Bienvenido Como te dicen, puede ser que todo esté bien, pero que las trampillas no sellen el paso de aire al haber perdido la espuma. ¿alguna vez has encontrado trocitos de goma-espuma en las toberas de ventilación? Ese es un síntoma bastante claro. PS: ya sé que las normas del foro exigen pasar por el subforo de "presentaciones", pero la verdad, no sé cuánta gente lee ese subforo. Yo veo más práctico presentarse así, en el primer post del subforo que va a usar más. Pero es sólo mi opinión...

Si te falla la velocidad y km en dos cuadros distintos, yo intentaría localizar el sensor de velocidad, y probaría a cambiarlo. (No sé si estará en la caja de cambios) Y si localizas dónde va el sensor, y alguien te puede decir qué pin del lado del cuadro te da la velocidad, yo probaría que hay continuidad entre ambos extremos del cable.

También puede estar fallando el regulador de tensión del cuadro. Es muy barato y fácil de cambiar (un tornillo). No pierdes nada. Es algo como esto: https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SMCIL7810CV/circuito-integrado-regulador-l7810cv---10v

Insisto: menos aumento (o más reducción) implica más curvatura. Un espejo plano empeorará el problema. Se puede comprobar fácilmente mirando la imagen reflejada en una cuchara, o en una bola de árbol de navidad por ejemplo. Siempre se puede puede poner una cosa (fea) de estas: https://www.ebay.es/i/292584891517?chn=ps

Respecto al check control ni idea. Pero seguro que te faltará alguna señal porque tu coche no monte el sensor (ejemplo: nivel de agua del limpia). Respecto al ordenador: necesitas la maneta, con su cableado, y el ordenador en sí. En el mío fue casi "plug&play": sólo faltaba tirar el cable amarillo hasta su punto de conexión en la bandeja portarelés de debajo del volante. Y con la maneta tuve que hacer un híbrido, entre la que tenía botón de ordenador, y la original que encajaba en mi columna. Fácil cuando lo ves: sacar un bulón, cambiar maneta, meter bulón.

los retrovisores son convexos, con lo que reducen la imagen. Necesitarías uno con más curvatura (convexidad). Si pones uno plano, verás una zona menor y los objetos más grandes. Igual es por cómo te sientas por lo que no ves bien: prueba a poner el respaldo más vertical para quedar más cerca del espejo. (Por otra parte, no sé si la curvatura del espejo derecho es igual o mayor. Si fuese mayor, puedes buscar un espejo izquierdo de un coche inglés)

Según etka, 078117021A

La llave debería tener dentro una especie de chip encapsulado con forma de grano de arroz alargado. Eso es lo que identifica a la llave ante el coche. Mira estos: les puedes mandar centralita y llave, y dicen que te lo solucionan: https://www.autotronics.co.uk/audi-80-immobiliser-transponder-recoding-and-replacement-car-key-service.html (hazlo antes del brexit

¿tienes climatizador? Si es así, evita el modo "eco" cuando circules, para que el AC seque el aire de climatización: el modo ECO te hará un interior más húmedo. La recirculación de aire también te añade humedad, así que úsala sólo lo iprescindible.

Pero cuando la temperatura te baja ¿la calefacción sigue saliendo igual de caliente? Si la calefacción da mucho calor, incluso en autopista, es que el motor no se está enfriando y el termostato hace su trabajo. En ese caso, el problema lo tienes en el indicador de temperatura (bien el sensor, o el propio cuadro).

Yo empezaría por quitar el relé del AC y ver si así no se funde el fusible. Si es así, revisa el relé (mira bien las soldaduras, echa limpia contactos, y si hay condensadores, cámbialos que envejecen mal). Mira este hilo, a ver si te ayuda

Revisa bien los desagües del vierte aguas. Desmonta el filtro de polen, y limpia bien esa zona. Echa agua tanto en esa zona junto al filtro como junto a la caja de fusibles, y comprueba que cae directa al paso de rueda. Si no es así, repasa bien los desagües que hay. Mira también el drenaje del aire acondicionado (si metes la mano en el vano motor, en el "cortafuegos", debajo de por donde entran los tubos de aire acondicionado al habitáculo, notarás que hay un tubo de goma que cuelga: apriétalo para ver que no está atascado, a ver si cae algo de agua). El drenaje del AA acaba en una pieza como esta: https://www.ebay.com/itm/Cowl-Drain-Rubber-Grommet-VW-Cabriolet-Jetta-Rabbit-Scirocco-MK1-171-819-419-/352321612756 Mira también los desagües que pueda haber en el marco del portón trasero. Compruéba echando agua, a ver si cae directa al suelo o se estanca. ¿conduciendo con la calefacción no te pasa? Si se te empaña al usar la calefacción, será cosa del radiador de calefacción. Pero empieza por revisar todos los deasgües.

Vale, sí: el fallo es eso seguro. Es que arrancabas con el botón del check pulsado. El "botón" del marcador de gasolina es una tapa, que si la quitas da acceso a que metas una llave allen para poder recalibrar el indicador de gasolina (y lo que te lee el ordenador, con un potenciómetro que también va ahí montado). Si te va bien, mejor no lo toques. Si lo tienes que ajustar, hay algún post que epxlica cómo hacerlo bien.