juliaars2000

**AYER** Me ha costado mentalizarme para sacar el morro y ponerlo en posición de servicio que consiste en quitar parachoques, quitar pernos menos la última vuelta y tirar de todo el frontal hacia fuera para dejar un espacio de 5 cm extra para poder quitar los ventiladores y tener más espacio para meter la llave de carraca en el cigüeñal. A continuación metí unas bridas en el cilindro 1,2 y 3 para encontrar el PMS del cilindro 1 y hacerme una idea de la posición del cigüeñal para calarlo. Cuando lo dejas en el PMS del cilindro Nº1 el Cigüeñal tiene un agujerito y es justo donde va introducido el útil 3242 ***HOY*** Las he pasado bien put** pensando que había doblado válvulas. No veía nada claro la alineación del árbol de levas que tenía que corregir. Para que os hagáis una idea el árbol de levas tiene una "marca" a las 12 en punto y otra a las 5 en punto y no entendía muy bien cual iba de las dos en la marca de la culata. Estaba más desplazado de lo que yo pensaba. No entendía nada. También tengo que decir que hay muy poca visibilidad, de hecho toda la operación la he hecho con un espejito. Con el motor fuera hubiera sido más fácil darme cuenta. También decir que no es fácil girar el árbol de levas porque los muelles de las válvulas hacen fuerza y los puntos de calado están justo entremedias haciendo esa fuerza. Benditos útiles pero aun así ha costado. Finalmente tras un buen rato... Cilindros 1, 2 y 3 -> 18 Bares, 19 bares y 22 Bares, (En frío) Parece que esto va acabar bien, los tensores que puse en su momento son una basura, tengo que buscar unos de calidad porque no me fio un pelo, el teflón se ha "despeluchado" y eso que ni tan siquiera he llegado a arrancar el motor. Mañana haré prueba de compresión de los cilindros 4,5 y 6 y pedir piezas, retenes y alguna cosilla más. Seguiré informando !

Buenas compañeros, estoy un poco desganado, la verdad... Tengo todo desmontado para empezar a meter mano y ayer vi que para mover el cigüeñal igual tengo que sacar el morro un poco (ponerlo en modo servicio) que es desplazar el frontal 15 cm para poder tener más maniobra, Quitar parachoques, molduras, faros etc.... nada que no haya hecho ya pero toca los huevos la verdad. Por otro lado... ando perdido con bloquear el cigüeñal, se introduce el útil por ese agujerito redondo arriba a la derecha. Y entiendo que el útil debería bloquear el cigüeñal introduciéndose en el agujerito del cigüeñal. La pregunta del millón, en cual de los dos o tres agujeritos?? No obstante entiendo que poniendo el pistón 1º en el PMS debería "cuadrar" y con el útil ajustas esos milímetros de diferencia. Incluso hay algunos con 3 agujeros. Menudo dolor de huevos, así de claro os lo digo, hablando con toda la sinceridad del mundo. Y espera que no haya válvulas pisadas.

Seguimos avanzando... Curiosamente pensé que sería más complicado este lado y ha sido todo lo contrario. ¿ Será que le voy perdiendo el miedo? Si todo va bien, mañana o pasado mañana me llega el kit de calado. Solo me queda rascar las culatas que tienen sellante de juntas y quitar el tapón del cigüeñal para poder meter el útil de calado en el mismo. Así he dejado el motor. Esto es algo que quiero hacer con mucha calma así que... tiempo al tiempo.

Hoy estoy contento, me he puesto esta tarde después del trabajo y en hora y 15 o poco más he sacado/movido cableado, inyectores, filtro gasoil y su soporte, tapa válvulas y tapa trasera de distribución. Tal que así lo he dejado. Seguiré informando.

Mira que me gusta el barro pero llevo 2 días que tengo 0 ganas de meterme en este guiso. Dice mi pareja ¿Por qué no bajas a arreglar el coche? Le he contestado "porque me estoy mentalizando " He estado pensando y leyendo el manual de reglaje y os enseño como va la distribución en el 2.7 y 3.0 TDI del 2005 hasta 2012 He comprado este kit de calado (53€), llevo idea de calar el cigüeñal, calar la culata izquierda (que está sin tocar) Debería entrar el pasador en la culata y quedarse centrado dando a lugar que el resto del motor estaría calado menos la parte derecha. Al estar la parte izquierda (la que no toqué) bien calada solo quedará calar la parte superior derecha y en caso necesario de ajustar, aflojar los 5 tornillos para ajustar la piñonería.

Buenoooo, pues hoy ha tenido algún amago de arrancar pero no ha tenido narices, ni echándole laca (sin pasarse) Finalmente he desmontado el acceso a las bancadas de admisión, La bancada izquierda no se escucha nada pero la bancada derecha que es la que cambié el tensor se escucha esto. Blanco y en botella verdad? Distribución pasads un diente mínimo. Lo más raro que se me hace es que los otros 3 cilindros ni hagan amago de arrancar el motor pero bueno...

Pues nada... tirando y tirando de arranque casi he agotado la batería. Ahora ni un solo error en el módulo de motor, he probado con otra llave, he abierto los tornillos de inyectores de la rampa y sale gasoil. Me sorprende que no huela nada el tubo escape, yo creo que debería oler...o salir algo de humo o yo que se... en vag com creo haber leido que ha llegado la presion en rampa a 350-400 bares. ¿será que no abren los inyectores? En fin... estoy bastante trastocado.... cosas que pasan, de momento no sospecho del tensor nuevo y no ha vuelto salir el error del árbol de levas pero tampoco lo descarto.

A ellos te iba a recomendar, son unos cracks de estas cosas.

Bueno, de momento he pedido un sensor de árbol de levas. Ya os contaré.

Pues nada, todo montado y no arranca el coche... He pasado diagnosis y ha indicado sensor árbol levas señal implausible, intermitente, lo he borrado y no ha vuelto a salir más veces, he abierto los tornillos de la rampa y salía gasoil así que no sé... seguiré investigando. En fin.... desastre de lunes...

Hoy me he puesto con el tensor del lado derecho (pasajero) La duración para desmontar ha sido de hora y media aproximadamente aunque me ha llevado 2 horas porque he tenido complicaciones con un tornillo. Aprovechando la intervención voy a sustituir el filtro de gasoil, es recomendable tener tapones para taponar los manguitos con el fin de evitar derrames de combustible. Quitamos caudalímetro, codo de admisión de aire y los manguitos de retorno y entrada de combustible. Se nos queda así, cuantas más cosas quitemos más cómodos trabajaremos, cambiar los tensores es una operación delicada. Es recomendable tapar toda posible entrada de tornillos al motor. Quitamos el soporte del filtro de combustible, son 3 tuercas de 10mm, es fácil. ¿Veis esa zona con líquido rojo? Mi recomendación es que quitéis el sensor de temperatura, justo debajo hay que quitar un tornillo (no se ve). Por otro lado el tornillo que se ve en la foto justo donde está el sensor de temperatura me amargó la tarde. 11 tornillos ,todos son torx 30, mucho cuidado, algunos están muy duros y es muy fácil pasar la cabeza. (Sobre todo los que están más próximos a la culata) trabajar con herramientas de calidad con el fin de evitar mellas. Y llegó la complicación, justo el tornillo que está debajo del sensor de temperatura de refrigerante iba muy duro, se pasó la cabeza, proble con allen y nanai.... finalmente tuve que recurrir a mi amigo juez y su novia cincel. 30 minutos de sentencia firme y salió el tornillo. Así ha quedado, iba bastante duro y lo que he dicho arriba, 30 minutos de martillo y cincel hasta que por fin ha salido. Se me olvidaba, es recomendable desconectar y quitar el manguito que sale de la EGR hacia el sensor de temperatura, nos ayudará a sacar con facilidad la tapa de distribución (Yo la he sacado a lo bruto) Ya estaba cansado y así se ha quedado, mañana por la tarde seguiré un poco más y espero poder acabarlo. Tenía miedo de encontrarme las coronas afiladas pero estaban bastante suaves (cosa buena)

Buenas chicos, de momento se queda como está, si se rompen los amortiguadores del portón los cambiaré que valen 4 duros y pista. Veo más fácil que se rompa la cerradura antes que los amortiguadores pero bueno.... el tiempo lo dirá.

Yo lo haría... Primero pide presupuesto de lo más básico, aceites, filtros, batería....

Qué abandonaditos os tengo y es que tengo poco tiempo y del poco tiempo que tengo es con pocas ganas jajajaja. Apertura de portón de maltero automáticamente Con el muelle azul 20 x 10 x 40 podréis abrir el maletero automáticamente. Link Por otro lado mi coche venía de serie con halógenos, y siempre quise llevar xenón, puse a las H7 unos proyectores y xenón y la verdad iban genial. Iban tan bien que hasta pasaba las ITV... pero eran más problemas que beneficios, vibraciones, ajustes cada 2x3 de altura etc... Ahora voy con LED pero... no es lo mismo además de ilegal. Así que de casualidad me puse a buscar faros de xenón y por Wallapop encontré a un chaval bien majo que me vendía los Faros de xenón rotos y dije... ¿Por qué no? 55€ puestos en casa. Mal mal no están pero.... lijados, pulidos y barnizados con barniz especial para faros quedarán cristalinos. Patillas rotas, valen 4 duros. Termoretráctil para los cables que están destrozos y el cobre al aire. Esa rótula metálica debería llevar un anclaje blanco que lo une al chasis negro del faro. Tengo la pieza del chasis pero el anclaje blanco que va a la rótula no y la idea es quitárselo al faro halógeno para ponérselo al xenón. Si todo sale mal otra opción sería utilizar el chasis negro de los halógenos y pasarlo al xenón pero no tengo ganas porque lleva mucho trabajo dejarlo bien, quitar siliconas, poner butilo nuevo, ajustar encajar en fin... trabajo de chinos. A continuación una vez saneado todo será cablear de nuevo y poner balastros y bombilla d2s y a rular. Admito sugerencias de balastros y bombillas, había pensado en poner bombillas de xenón de 55W con balastros de 55w o 70W Seguiré informando porque se me acumula el trabajo. (tapas de balancines + junta, tensores de distribución, ruedas, atf, brazos suspensión...)

A ver si las vemos pintadas !

Tendrás que ir aun taller especializado en estas cosas, estilo competición porque a fin de cuentas es algo muy personalizado.

Si los discos son nuevos, están mal asentados en el buje.

En unas semanas cambiaré los tensores por unos sin marca, 39€ en amazón los dos superiores. Ya os contaré.

Y si pones punto muerto o incluso apagas el motor sigue vibrando? Ya nos contarás, yo no estoy al 100% con que sea el convertidor.

Querremos fotos ! es un trabajo fino fino

Buena currada compañero !

Cuidado que yo tuve durante 6 años vibración sobre 2.200-2.300 rpm tanto en N como en cualquier velocidad, daba por hecho que sería la caja de cambios y resultó ser los inyectores, fue cambiarlos y desaparecer la vibración. Estaban mal, tampoco para cambiarlos de inmediato pero bien bien no iban (y estaban codificados correctamente) Respecto a la caja de cambios, Si cambias la caja por otra idéntica con misma clave de Audi (por ejemplo GZW) y haces una adaptación no deberías tener ni un solo problema. Otra opción sería poner la caja idéntica a la que sacas (GZW por ejemplo) y ponerle la mecatrónica vieja, solo tendrías que adaptarla con menor posibilidad de fallo electrónico. No contemplaría otros escenarios... otra opción es ponerle una caja manual y te olvidas de historias raras jajaja.

Se parece mucho, desde luego, era digno de CSI porque aceleraba un poco el coche y desaparecía... Era el soplador.

No hay nada mejor que un coche mimado! Disfrútalo!

Es que un 4.2... es un 4.2...