gubman

El problema son los aceite log life, n llevarlo al limite, y dependiendo del clima usar hasta otro aceite, el tensor va por presion de aceite, resumiendo, como dicen en foros alemanes o ingleses, usar un buen 5w40 o incluso un 5w50, dependiendo del clima y del uso para que no pierda tension la cadena, cuando se va es en caliente, al parar o arrancar, yo en canarias uso 5w50 con aditivo ceramico en un 1.8 tfsi, el turbo se va tambien por los long life, es demasiado liquido y cuando pierde propiedades mas, se cizalla, dejarlo enfriar y calentar y no tiene que dar problemas

mira el tubo que va encima del turbo, el de aire, desde el filtro, en el codo que esta encima del turbo hay un tubo coarrugado mas fino que viene de la pcv, si el codo y el tubo rezuman aceite es el momento de cambiarla, lo que deberias hacer es decir o que modelo de motor, o sacar una foto de la pcv, o algo porque hay dos variantes montadas en a3 8p, yo tengo un 1.8 tfsi EA888 CDAA, la pcv va sobre la tapa de valvulas, la he cambiado con 60.000km mas o menos, a mi no me daba problemas de relenti pero si consumo de aceite.... sobre todo con rerpro

el paralelo es el paralelo, date cuenta que la maquina se pone a la llanta, es verdad que da igual a veces que la maquina sea buena, el trabajador es el que le da el toque.... lo que si te digo es que yo una vez estaba como tu y me dio por poner la rueda derecha en la izquierda y viceversa, ya no se iba a la izquierda, se iba a la derecha, tambien ten en cuenta lo siletblock de suspension, si no no conseguiras un paralelo exacto por holguras

yo creo que no, que estas equivocado tu, a no ser que tengas un a3 8v, no un a3 8p, los EA888 Generacion 1 y 2 comparten casi todas las piezas por no decir que son casi identicos, y lleva correa en la bomba de agua.... una correa muy pequeña, estamos hablando de un 1.8tfsi dime el codigo de motor y te lo confirmo

al final? que fue, una bobina?

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fetka.cc%2Ffiles%2Fimg%2FBilder%2F412%2F412121090.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fetka.cc%2Fskoda%2Fpart_single%2Fcatalog%2Fsk%2Fmarkt%2FSVW%2Fmodell%2FOCT%2Fyear%2F2012%2Fdrive_standart%2F663%2Fhg_ug%2F121%2Fsubcategory%2F121017%2Fpart_id%2F2542703%2Flang%2Fe&docid=Tu1zwnWu6sCjQM&tbnid=tK58-rKqr8HUPM%3A&vet=10ahUKEwj-irvsyLnUAhWLJFAKHSXsDhIQMwgoKAMwAw..i&w=2097&h=2952&itg=1&client=firefox-b-ab&bih=685&biw=1344&q=cdaa coolant pump&ved=0ahUKEwj-irvsyLnUAhWLJFAKHSXsDhIQMwgoKAMwAw&iact=mrc&uact=8 para que te hagas a la idea

a mi me salio una fuga y porque se fisuro la carcasa de la bomba de agua, y la bomba solo viene original con termostatos y sale 350 euritos la broma, mano de obra aparte porque hay que sacar colector de aire y todo.... me cambiaron la correa, que no es cadena, y te dire que la correa no lleva tensor ni nada, osea que es una correita pequeña que va de piñon a piñon, cadena nada tiene que ver, esta por el lado tipico de las distribuciones, mirando tu de frente pues a la izquierda, la bomba de agua esta bajo el colector de aire y el piñon de la bomba es movido por un eje que digamos sale del "lado contrario de la distribucion" osea a mano derecha, no me explico como se puede romper esa pieza, y ya que estas, si no has tenido la averia que es mas comun de lo que se cree, porque en este foro no se pero en la red se ven muchos casos, que te hechen un vistazo a la bomba por si pierde, apenas se nota y es un rezume muy leve que ira a mashasta tener una averia importante, y puestos al tema de la bomba, tambien tengo una pequeña fuga que no es sino un "escupitajo puntual cuando le aprietas mucho" en el dichoso sensor del arbol de levas, de aceite, y es que el mio es metalico y la casa audi/vw saco una nueva revision de dicho sensor y ahora viene de plastico ¿esta clase de averias estando fuera de garantia no se cubren aunque sea en parte por defecto de fabrica? o algo asi? aprovecho el tiron ya que veo que montamos el mismo motor

se de un caso en que un inyector al ponerse en corto quemo un componente de la centralita y fue cambiar los 4 inyectores y clonar ecu, ni por asomo costo lo que tu dices, fue en un taller vag fuera de lo oficial, vamos, especializado, y ojo porque hay fabricantes de inyecores y se que uno es el que menos problemas da, por desgracia este motor es una sangria por lo que veo....

si y no, tienes que mirar referencia, no tiene que ser exacta, has de clonar, si se te ha frito porbablemente haya sido porque un inyector se ha puesto en corto....

el ruido del video me parece a mi mas o una holgura de cardan o un diente comido de este o flojo.....

muchas gracias por la respuesta!! tarde es responderpues habia perdido mi contraseña de usuario... por lo del tema lo limpie y me han dicho que es normarmal se manche pero el mio venia asi posiblemente desde hace años. ahora limpio solo m e queda mirar si no pierde demasiado y por el momento no. saludos, he indagado mas en el mio y lo he solventado, en el mio se veia mas agravado porque desmonte el tubo de la pcv que va por el lado interior y este lleva una torica y se ve que estaba ya algo reseca, he cambiado la torica y aun asi me perdia un poco, meti una torica mas fina y luego la medida que lleva y logre que no perdiera nada, al parecer si que es comun y es un fallo que aumenta sobre todo debido a que mi turbo esta soplando mas ya que esta repro y ese aceite que normalmente debe ser vapores de carter al haber tanta depresion en el turbo de entrada esta tragando mas de la cuenta, lo recomendable que me ha dicho mi mecanico es comprar un catch tank oil, venden uno especifico que anula la pcv y reduce esto mismo, que aunque la torica este mal no debe chupar mucho porque el aceite se acumula en las valvulas de admision y genera a la larga una averia por exeso de carbonilla, lo que se traduce en perdida de rendimiento y relenti inestable ya que esa suciedad va aumentando, que lo optimo es que siga haciendo la funcion de la pecv pero no siga mandando aceite hacia la entrada del turbo, los kits son fabricados por forge, apr, etc... el de aliexpress al parecer es una copia exacta o el mismo que forge, voy a probar a ver

yo en mi anterior coche tuve le meti un remus intermedio de acero inox y homologado, costo 250 euros, le quitaba una restriccion que traia el de fabrica,le daba un sonidito un poco mas deportivo sin ser para nada macarra y algun petardeito, para el a3 no he encontrado nada parecido y que este homologado, yo tenia en mente anular intermedio o meterle algo asi, si le doy fuego al coche ya te digo que el 1.8 tfsi suena gordo el escape, no se por que ni si hay diferencias con el 1.8 tfsi, el ruido que produce el motor 2.0 y el 1.8 deberian ser semejantes si no iguales, si ves algo postealo a ver que tal, lo que si le vas a meter algo sea lo que sea, el escape siempre inoxidable que ya tuve la experiencia con un Asso que no lo era y parecia un colador

ojo que a lo mejor has oido el sonido de una version DSG, tiene una especie de petardeo debido al doble embrague de la caja, yo tengo u a3 8p 1.8tfsi y suena muy bien, sobre todo en caliente es una pasada lo gordo que suena, imagino que como casi todo es igual que el 2.0 tfsi, lo que he pensado es anular el intermedio, me pica la curiosidad las similitudes entre el escape de un gti y el a3 8p, yo pensaba que eran iguales o muy smilares

KYB son la solucion barata y bastantes buenos, son competencia directa de sachs, los sachs tienen la gama normal tourin, creo, y la advantage que son un 20x100 mas duros, pero ojo que yo los monte en mi anterior coche y no duraron tanto como me esperaba, en el audi aun ando de serie, en la t4 monte KYB y van muy bien

parece que es exeso de carbonilla, puedes probar con limpieza con hidrogeno para descarbonizar, se hace con el coche en marcha una hora y la pila de hidrogeno conectada a la entrada de aire del turbo, acelerones cada x minutos, sea lo que sea lo que has de hacer es revisar la recirculacion de vapores del carter que no este mandando mucho aceite a la entrada del turbo y anular egr, la combinacion de los dos son los que se estan levantando el turbo por exeso de suciedad

a un amigo mio le paso en el a4 2.0 tdi 140cv y resulto ser uno de los dos termostatos que tiene, no lleva uno sino dos, y ademas tenia una pequeña fuga en el pulpo de refrigeracion, que son unos tubos plasticos, y aprovecho, el echo de ir asi hace que consuma un poco mas de gasoil....

para hacer trayectos de 100km yo te diria que con el 1.8tfsi va de perlas, yo tengo el CDAA 160cv, en trayectos largo gasta poco, en ciudad o trayectos donde no llega a calentar se dispara pero a partir de los 8 kilometros primeros ya esta calentito, yo en trayectos largos soy capaz de sacar medias de menos de 7 litros y lo llevo repro, eso de que repro consume menos no es del todo cierto, como aprietes aprieta el consumo a mas, llevandolo stock en trayectos de autovia, velocidades entorno a los 100 o 110 kmh modo flanders, picos de 120kmh he llegado a sacarle media de 5,6 en la ida y 7 en la vuelta, se de un caso de un 1,4 tfsi de 160cv que consume exactamente lo mismo y otro caso de un a4 2.0 tdi que no llega a sacar consumos notablementes mejores....

Segun Autodata tu coche es a los 180.000km o 60 meses, osea 5 años, ya va siendo hora, la luz de emisiones pueden ser muuuuuchas cosas, lo ideal es tener un vagcom a mano para poder ver como va la cosa, en cuanto a aceites no conozco bien la viscosidad de tu modelo pero vete a marcas como Castrol, Mobil, Xenum, Liqui Moly o Motul.... el aceite de la caja no es caro al ser manual, es cada 30.000km normalmente, la caja lleva 1,9 litros 75w90

Pues tiene que ser problemas de desgaste de las pastillas que ya son para cambiar ojo que muchas veces las pastillas hacen ruido por otra cosa mas basica, limpiar el asiento de la pastilla antes de poner una nueva, y poner una grasa especial de ceramica para evitar los ruidos entre piston y pastilla, antes se usaba molikote (grasa de cobre) es una grasa que aguanta temperatura y no seca, muy pesada, al igual que los discos, hay que limpiar herrumbre y residuos de ferodo y demas...

Tengo un amigo ex jefe taller de la audi, tiene taller porpio exclusivo vag, un 5w30 es lo que marca el fabricante, es cierto, pero como dice el amigo es un aceite pensado para un clima de Alemania, yo vivo en Canarias, la graduacion 5w esta bien, la graduacion w30 es muy fina para este clima y el aceite no hara lo que tiene que hacer llegando a las temperaturas que cohe, entre 100 y 110 grados o a saber si mas,... a mi me recomendo un 5w40 de calidad o un 5w50 si ya le meto zapatilla (que es lo que hay) y encima lo llevo reprogramado, se que algunos direis que el motor se alarga y demas, no lo voy a debatir, cuando comience a consumir lo que me consumia el opel que tenia antes ya me lo planteo (1,5 litros a los 1000km) este con 5w50 ni se inmuta en cuanto a consumo, y el motor va redondo, hay un punto en donde siempre hace ruido el motor, bueno, el motor no en si, la cadena, el motor se para donde se para, osea que dependiendo de donde se pare a veces se descarga la presion de aceite del tensor, y se oye un leve taca taca, esta en la viscosidad del aceite llegar a coger presion para que se vuelva a cargar el tensor, el problema es cuando el motor se para y esta muy caliente y luego al poco lo vuelves a arrancar y un 5w30 que es practicamente agua no sube como es debido porque al ser mas fluido no coge la presion que debe pese a que la bomba de aceite es de caudal variable, nuestro tensor, la chaveta, viene ranurada para que no se heche atras mas de lo debido pero es cierto que si leeis en algunos foros ingleses y alemanes recomiendan el uso de 5w40 para su clima, incluso ellos, ya que algunos se han ido de punto o han roto valvulas directamente, si los que decis que es una exageracion este aceite y yo pensaba que si, yo ya llevo dos cambios de aceite y perfecto, suena redondo y no aprecio ningun consumo, el aceite es verdad que si que soy un exagerado porque lo cambio entre 7.000km y 8.000km, este coche tiene que durar años y no escatimo en esto, un 5w50 doble ester de Xenum es lo que le pongo, y si veis las fichas tecnicas, comparado con el ya desaparecido oro liquido de Mobil 5w50 viene a situarse en un "teorico 5w45" perfecto para este coche, el proximo cambio ademas voy a probar un aditivo ceramico de xenum a ver que tal va, ya que en el taller del amigo lo esta recomendando para muchos con cadena y parece que los clientes estan muy contentos....

motor??

Ni se te ocurra llevar el aceite a 30.000km , tu motor es CDAA si o si, yo tengo el mismo de Febrero del 2009, a los 2.0 Tfsi y 1.8 Tfsi a los que se les esta yendo la cadena es por los cambios prolongados de aceite, se desgasta la cadena, se sale de punto y doblas valvulas, no quiero entrar en eternos debates de aceite pero usa un bueno porque la cadena es la vida de este motor y sale muy caro el reemplazo y no lo hace cualquier mecanico, si le sumas el desgaste y que dependiendo de donde se haya parado el motor, el tensor de la distri descarga la presion de aceite, el dia de mañana puede que en un arranque se te salte algun punto la cadena ya que no tiene la misma tolerancia, yo el aceite lo cambio cada 7000km, porque vivo en una isla, mucho trafico, muchas pendientes, reprogramado y le meto caña..... recomendacion de un mecanico audi amigo mio es no llevarlo a mas de 10.000km

porque la ecu hace un calculo de x rpm en el arranque a x gasoil y este a x temperatura, al dejar el embrague sin pisar hay rozamiento y esas rpm del motor de arranque no son las que deberan puesto que frena el disco de embrague con el volante, osea que el motor de arranque no esta dando todo lo que deberia o esta cascadillo y esa diferencia hace que el motor no arranque apropiadamente, lo se porque ya he visto algun caso en el que el motor de arranque no da las rpm que debe y llega a no arrancar a la primera en los tdi