gubman

no soy experto pero he pasado tiempo en un taller vag de un amigo y en el taller de tornberia del primo, la culata se ha de sumergir en una bañera y darle una presion no se si de 1 bar era, en una en concreto (un BKD) habia fuga pero no la localizaban a 1 bar, pero si le metia mas presion si que la localizaba, cuando digo bañera es una maquina fabricada para eso mismo, las culatas, con agua caliente y un metacrilato gordo tapando acceso con unas gomas o tapones y metiendo presion, puede que haya un defecto en esa culata aunque nueva, las culatas de otras marcas, no oem, vienen de peor material y menos trabajadas que la original, de ahi los precios, es mas, para preparaciones donde quieren flujar las camaras de admision y escape son mas agradecidas a la hora de trabajarlas y repasar los pasos para hacer un flujo correcto ya que vienen peor repasadas que las originales..... los aprietes una vez se hacen lo que se consigue es estirar el tornillo con una determinada fuerza, los tornillos tienen una cierta flexibilidad, de ahi a que solo se puedan usar una sola vez, porque partirian o no darian el apriete preciso una segunda vez, por lo que digo que lo del reapriete de la culata es mas un mito hoy en dia que otra cosa, cada fase de apriete lleva una fase de reposo puesto que el esparrago se calienta y cambia la torsion del mismo, hay muchos factores que pueden haber fallado, si no es el intercambiador de agua aceite, que no sera porque es aire lo que mete, es culata.... o junta....

no soy experto pero parece que tira presion de un cilindro hacia el circuito del refrigerante, dudo que con reapretar culata, lo de apretar culata creo que no viene en el ciclo de apriete del fabricante, va por fases, unas en nm y otras en grados, yo he visto montar muchas culatas vag y ninguna ha vuelto por reapretar, parece que la junta tiene un problema o puede que el plano, hay mecanicos que en su "sabiduria" dan grasa a la junta, por ejemplo, y hace que las explosiones la dilaten de tal manera que mezclan a la larga los circuitos de paso de la culata pero a la larga, pero no creo que sea el caso ademas por los km, tiene pinta de que esta soplando por algun lado, ya sea una grieta de la misma culata o la junta.... la calefaccion no tira aire caliente porque seguramente no tenga sino aire donde ha de haber refrigerante caliente... tiene pinta de tener que levantar otra vez

creo que un CDAA como el que tengo yo es plug an play, y algo mejorado....

entra en la getaway y mira a ver que fallo arroja.....

coger un tester o polimetro, bateria quitada y puentear al final y al principio de la linea y mover cableado, tienes probablemente un cable partido, puentea entre los dos a ver, al final y luego al principio de la linea, la verdad es que de este coche no me he puesto a desarmar demasiado, lo suyo es coger esquemas del coche y empezar a indagar, debes bajarte el elsawin auque si no tienes conocimientos basicos te va a costar, con conocimientos basicos ya te va a costar, el teser o polimetro se pone en continuidad y te pones a mover cableado a ver por donde va la averia, puede que tengas un cable partido pero este la funda entera eso si que es un quebradero de cabeza, o incluso un pin de la puerta, del conector que va al chasis, tienes que sacar los conectores, hembra y macho para poder verlos bien, puede ser hasta un pin abierto o puede ser sulfatacion, ya en un A2 de esos de chapa de alumino estuve a base de limpiacontactos porque se colaba humedad detras de los conectores y se fue la linea can de la parte delantera totalmente al garete por eso mismo, sulfatacion y hubo que repinear, eso si, manos de cirujano para no romper los conectores, ni de memoria se decirte como se sacan porque ya ni me acuerdo pero vas a necesitar sobre todo paciencia, casi seguro que el problema lo vas a tener desde ese conector hacia afuera, incluido el conector desde chasis y conector desde puerta.... si no llega linea can no se encienden las luces, esta claro, el tema es como diagnosticar incluso que sea problema del mismo motor del elevalunas que es donde esta todo centralizado, puede que en la conexion de ahi encuentres el problema.....

la linea can es verde y naranja de 0.75

no recuerdo el codigo exactamente que daba en vagcom, pero daba un error en la getaway, luego un par de noches que vine del trabajo cerraba el coche y se me quedaba la ventana abierta, menos mal que no llovio y no aparco en la calle.... suelo cerrarlas con el mando, o solia, y me dio por tocar el fuelle un dia y peto del todo, menos mal que tenia ventanas cerradas, el motor de la ventanilla es quien tiene la centralita de la puerta, se quedo sin comunicacion y no actuaba ni cerradura, ni luces, ni ventanilla, ni retrovisor.... se partio un cable que estaba roto de la line can, el otro estaba con dos hebras, justo en el fuelle, hay que soltar de dentro de la puerta y recuperar un poco, y la tecnica es darle mas holgura luego desde la puerta y ademas hice los empates con estaño y a doble soldadura, osea que le gane al cable, la masa de la puerta estaba cuarteada tambien, cinta vulcanizada con calor para que suelde bien y reparado.... a los que solde le meti termoretractil, y doble... y luego respete el esparadrapo o cinta de tela puesto que tenia por casa, soy electricista pero no de coches aunque se me dan bastante bien.. jej, se cuartean los cables porque estan muy justos, pasa en muchos modelos audi, es problema de montaje, segun mi mecanico "es que quien monta cableados en la fabrica son mujeres y (no es por machismo) lo hacen tan bien que lo dejan muy justos" y con el tiempo...... y la verdad que no se si sera cierto pero cuadra.... dicho esto ya si alguien quiere prevenir no esta de mas cortar los anclajes o bridas y darle mas holgura, ademas de en el fuelle di vaselina para que se conserven mejor las fundas y oscile suavito....

un gran gran bico muy bien explicado, la verdad es que hacia tiempo que nadie se curraba algo asi, creo, o no lo habia visto.... solo una cosa que seria ideal, no es un fallo, identificar las grapas de plastico que se suelen partir para ir a tiro hecho con repuesto en mano y sustituirlas, y saque hace poco porque tuve que reparar el cableado de la puerta que quedo inutil la linea canbus y cosas del directo lo hice tan a la carrera que no se me ocurrio el brico, pero vamos que hay que desmontar poco y tener maña con soldador y termoretractil..... y claro, se me partio una grapa la cual pegue.... dentro de poco voy a cambiar la ceradura del copi que pedi una china a ver que tal va... por 35 euros, y a ver si me quedo con las referencias para sanear que seguro que alguna se me vuelve a partir....

debe ser un tubo de vacio del servofreno, hay kit de reparacion, es tipico en los modelos vag, se pican, se agrietan, el kit no es sino un pedazo de manguito/tubo y unas abrazaderas, es sencillo, a mi no me ha pasado pero lo he visto ya en muchos a3, leones, golf...etc....

si le metes el turbo de un golf v o golf 6 gti, un k03 (ihi no) no hay que adaptar nada.... muchos con una stage 1 rozan los 290cv, en foros ingleses, si es verdad o no no lo se, si algun dia rompe el mio pues probare....

los CDA o CDAA tiran pero mucho, yo lo h probado e "piques" contra diversos coches y tira mas que un alfa giulia jtd de 240cv stock, pero con diferencia, puedes frenar ambos coces y apretar y rebasarlo con muy buena patada....el tensor y el kit de cadena es el mismo, mismas referencias que el de un golf 6 gti, depende del año, los primeros traian un tensor menos actualizado pero en definitiva no tiene por que fallar si le haces cambios como mucho a los 10.000km, hoy mismo he puesto eni 5w50 y aditivo ceratec de xenum, el xenum 5w50 que me gusta mas ahora en mi zona no se distribuye no se por que.... pero el siguiente voy a meter un liquimoly 5w50 azul que segun mi mecanico es la hostia, probado en un golf 5 gti con 480cv aguantaba muy bien presion y temperatura, achuchandole a los 480cv no subia de 120ºC... ya os contare mas adelante cuando vuelva a hacer el cambio, y no bajar de densidad 5w40 es muy importante para la presion del tensor de la cadena, todo depende de tu clima, en canarias 5w50, el eni sin embargo no me gusta mucho por su viscocidad en frio y los arranques en frio, ya empezare mañana a probar si claquetea algo la cadena, por eso mas aun lo aditive..... en foros alemanes, ingleses, rusos hay mucha gente que en el CDA/CDAA le ha fallado el tensor, las conclusiones de muchos foros eran los intervalos prolongados y el uso de 5w30 en lugar de 5w40, mi mecanico y amigo lo confirmo sin decirle yo nada, es mas me recomendo el 5w50, solo trabaja vag y con cadena siempre recomienda aqui 5w50.....

yo compre un par de lamparas hace tiempo y no se donde las puse, en casa de herrero..... soy electricista y estoy acostumbrado a trabajar con lamparas de descarga, lo logico es cambiarla antes de que o desde que empiezan a parpadear o cambiar de color, el motivo es para que no se fuerce la electronica porque esto no es una farola, donde cambias un arrancador o la reactancia, el equipo este electronico se funde y no tiene reparacion, por lo que mejor no forzarlo, sale una pasta.... las mias tienen 10 años y ahi estan, habran perdido lumenes pero aun no he notado un deterioro grande.....

una pregunta, tengo un CDAA stage1, debe estar dando mas de 200cv, no lo he metido en banco pero han sido varias circunstancias donde ha habido mucha diferencia, la ultima con el coche de un amigo, un BWA de golf V gti que en teoria tiene una stage 1 y debiera estar dando 265cv..... el tema es que el mio va casi a la par, teniendo en cuenta que tiene unos desarrollos algo mas corto, entrega par mas abajo y pese a que el turbo en altas no llega al caudal del k03 mas grande del 2.0 tfsi se compensa con la menor carrera del piston, vamos que ya solo con un k03 del 2.0tfsi en teoria deberia ser un buen misil.... el tema es que el BWA no esta dando lo que debe, tiene retrasos de 9kw, parejo en los 4 cilindros, seguramente una repro tan agresiva tiene que tener unos retrasos de almenos 3 o 4, por lo que he leido, pero este coche tiene o bien el cauda mal, dudo que las 4 bobinas porque una es nueva y marca lo mismo, la pcv si que la tiene tocada y eso empobrece algo la mezcla pero no como para hacer esos retrasos y puede que sea la lamda que esta midiendo fuera de rango, recientemente se le cambio arbol por que la leva que empuja la bomba de altas estaba desgastada..... tambien he de decir que le ha puesto 95 los ultimos repostajes asi que algo influira, pero son demasiados retrasos, pues yo le estoy poniendo 95 y me ha dado por mirar mis retrasos de encendido en el canal 20 de vagcom..... y es que en carga y sin carga y en cualquier circunstancia, ni llevandolo a 7.000rpm, tengo algun retraso...... malamente hace si acaso algun amago de marcarme un retraso pero nada.... osea que la repro esta clavada, tengo simplemente una stage 1 y una admision RAM Air especifica, y un silencioso artesanal trasero..... me gustaria hacerle lo de ponerle dos mapas para tener uno ECO y otro con una cartografia agresiva, puede que mas que esta que monto, eso ya se vera ...... ¿por casualidad has mirado los retrasos de encendido del tuyo?

el, como dices BYT, BZB y CDAA como dices nada tiene que ver con el 20v, cierto, este no es sino un 2.0 tfsi de carrera mas corta, comparte la mayoria de sus repuestos, EA888 que montaba el golf VI GTI con menos carrera del piston y ademas un turbo K03 mas pequeño, sin embargo luego los EA888 Generacion 3 ya montaban IHI y se montaban en los 180cv en adelante, hay muchas evoluciones con pequeñas mejoras, se dice y se rumorea de un articulo donde los 160cv daban 180cv en banco cosa que dudo que un fabricante declare un caballaje y milagrosamente salgan 20cv mas, sin repro va muy bien pero ojo, con una Stage 1 se consiguen buenas medias en autopista pero el consumo en ciudad dispara 1 litro mas.... aun asi sigue siendo aun con repro un consumo bastante equilibrado con relacion al par motor y potencia que se le saca....

Discrepo un poco, hay dos generaciones de 1.8 tfsi, los de motor BZB y los de motor CDAA, que corresponden a EA888 Generacion 1 y EA888 Generacion 2, preestilyng y reestyling, un amigo tiene un BZB, yo tengo un CDAA, diferencias en aros de pistones y pistones, un cigueñal mas aligerado y una bomba de aceite de caudal variable... y algo mas, ambos de 160cv, mi CDAA es de Febrero de 2009, el BZB del amigo es de 2008

pon el asiento que lleva original y el pretensor del cinto y comprueba cableado, midiendo continuidades, es posible que lo que tengas mal sea un cable o el pineado de un conector bajo el asiento desde el conector hasta la centralita, descarga o consigue a alguien que tenga elsawin para interpretar esquemas, color de cableados y saber a que corresponde cada cable, desde donde a donde ha de llegar y con un polimetro/multimetro/tester comprobar que los circuitos o cables no esten abiertos, eso es lo primero, si no sabes....... vas a tener que buscar la ayuda de un profesional o un amañado, es lo que hay pero antes de decir que es el airbag o la centralita o el pretensor lo logico es este paso..... te lo digo por experiencia propia y profesion... en los concecionarios oficiales tiran mas por cambiar piezas que por hacer las cosas bien....

yo en un 1.8 tfsi poniendo un refuerzo powerflex en la pata inferior, el tirante que va al chasis

310Nm teoricos, no lo he metido en banco, sin embargo muchos afirman que los 160cv rinden 180cv cosa que no se que decir, el par lo entrega mas abajo que un gti V y VI, con una stage 1 es un misil, ya he tenido la ocasion de mandarle contra un gti V de un amigo con una stage 1 agresiva y no se despega..... va a la par, teniendo en cuenta que supuestamente este gti V deberia de estar dando 265cv y el mio 200cv.... el par motor como dice mi reprogramador/mecanico/amigo gana carreras.... y eso si, en conduccion normal gasta un litro menos que un 2.0 tfsi e incluso menos

CDA=CDAA, yo tengo el mismo, por porblemas de tension en la cadena te recomiendo que si tienes un clima muy calido te vayas a un 5w50 si no es tan calido te vayas a un 5w40 y hagas intervalos cortos, este modelo tiene el tensor bajo presion de aceite, un 5w30 en arranques en caliente hace peligrar, debido a la poca viscosidad, la tension adecuada de la cadena lo que puede provocar que salte y se salga de punto o doble valvulas en el peor de los casos y tengas que levantar culata..... yo uso 5w50, vivo en canarias, hago cambios cada 8.000km, no me gasta sino 150ml aprox entre cambios, si ves que gasta revisa la referencia de la pcv para saber si es la ultima actualizacion, fijate en la bomba de agua que no tenga fugas, cambiale las bridas de agua si aun no se las han cambiado porque se resecan y parten.... hazle una repro y tendras mas par que un gti, ya sin repro al tener un k03 algo mas pequeño hace la entrega de par a mas bajas rpm.... se convierte en un pepino y gasta lo mismo y menos en conduccion normal....yo estoy usando xenum 5w50 con aditivo ceramimo de xenum y cambia la rumorosidad y el ruido del motor una pasada con respecto a otros aceites aunque ahora me paso a eni 5w50 ya que es un pelin mas viscoso en caliente y he estado estudiando comparativas y fichas y es mucho mas estable cuando le das cera......

motor de cerradura jodido, busca en los post recientes que ya hay alguien que se ha puesto a cambiar el motor y no la cerradura entera, mal endemico, yo estoy igual, cuando hace calor se le quita, tambien me han dicho que sacando la cerradura electronica y rociandola por dentro con wd40 le alarga algo la vidilla pero lo dudo ya que es desgaste de uno de los motorcillos...

Vacio del servofreno, probablemente es la tuberia picada o rota del vacio del servofreno, mal comun de nuestros audis, hay un kit de reparacion para ello

cadena... y mi consejo es que depende del clima uses 5w40 o 5w50, y acortes intervalos... porque aunque el tensor esta mejorado con respecto a los 1.2 y 1.4.... se te puede ir por presion de aceite.... hay varios post al respecto de todas maneras podrias poner el codigo del motor para rematar la duda, CDAA BZB..... esta en la tapa de la cadena de la distri y en la ficha

ojo que si tienes un silentblock del motor, un soporte o pata o como lo querais llamar afectara al reglaje del varillaje

por la experiencia de mi hermano en un golf v gti se puede reparar, cambiarlo o ponerlo nuevo es un paston porque ha de venir todo el conjunto codificado, le pedian cerca de los 600 euros, repararlos costo 100 euros, lo hizo un cerrajero, le recomendo usar grafito para cerraduras... por lo visto es un mal bastante comun de los vag....

Juraria que esa goma en si forma parte del piloto, apañalo con sikaflex negro, un pegotito y con el dedo impregnado en jabon le haces el remate y quedara hasta estetico..... porque por eso no creo que valga la pena cambiar todo un piloto.....