gubman

no pero un plimetro basico en los chinos sale 5 euros, y funciona

yo tengo que cambiar los dos faros, me entra agua, tengo las tulipas fisuradas, el motivo es simplemente la gente aparcando al toque y una de las primeras referencias de los faros reestilyng, estos faros son una basura, el mio es de febrero del 2009, estuve mirando en hella y han salido varias referencias, talque igual que otras referencias en audi/vw han ido actualizando referencias mejorandolos, el otro dia vi otro como el mio empezando a romperse, el cachondeo es que los mios funcionan pese a la humedad a la perfeccion, incluso aun llevo los xenon de serie, lo primero es encontrar las tulipas, la unica manera de acceder al faro es quitando la que lleva y por lo que veo por su fragilidad es una "movida" desmontarlos, casi imposible sin romperlos, pero a vosotros que os veo que estais afectados por otro fallo os animo a buscar las tulipas, que no es sino el plastico protector de fuera, ya sea en beneficio vuestro y mio porque mira que he buscado y he encontrado de los faros del pre-estyling y de varios a4 pero no hay manera de dar con el repuesto de los a3 reestyling, y eso que en muchos modelos como A4 hay tapas traseras que recortar y tapones para reponer los agujeros y sacar el led y reparar.... debe ser porque son valeo u otra marca, los hella tanta calidad y gran decepcion..... luego hay otras marcas como Depo, Tyc, etc... pero es jugarsela y mas un faro bixenon, no solo no son baratos sino que un faro con obturador y de mala calidad... debe ser guatepeor....

El fallo en abs/esp en un a3 8p, no digo que no sea verdad lo que dices pero es mas comun en un 8l o de esa epoca, cuando encienden esos testigos es por reseteo de unidades de control, de los elevalunas que estan en los mismos motores, la confort y la central electrica, incluso getaway es por caida de tension excesiva debido a una bateria en mal estado, ya sea por vieja o por mala carga de la misma, tambien pueden encenderse dichos testigos por fallo en el sensor del pedal de freno, sensor o contacto mejor dicho, que en marcha este encendida la luz de freno porque se queda pegado el contacto.... pero lo normal es que se enciendan dichos testigos acompañados de un limpmode tras varias desconecciones de inyeccion, debido a que normalmente los vag, en contra de lo que pasa con otras marcas, es que al tocar el freno en marcha desconecte inyeccion, hay muchos coches que como por ejemplo un astra g que tuve, puedes acelerar y frenar en tramo con un pie y otro a la vez para no perder "tiron" en curvas, es peligroso, pero se puede con practica, cosa que con un vag es imposible....

lo normal, te lo digo porque soy muy aficionado a la electricidad de coches, no me dedico a ella, soy electricista y hecho una mano en un taller exclusivo vag a un amigo, lo normal es medir antes el voltaje de carga, coche arrancado en bornes para asegurarse antes de poner una bateria nueva de que el alternador este cargando, que no seria el primero que por un alternador fallando, ya sea por diodos o escobillas, mete una bateria, tiras bien unos dias hasta que esta muere de nuevo.... es poco probable pero pasa, yo te recomiendo irte a 75ah-80ah

Eso lo hace por la bateria, ha perdido capacidad de amperios de arranque, con la caida de tension al demandar intensidad de arranque hace que se reseteen las centralitas, lleva el coche a un mecanico y que compruebe el estado de la bateria con una maquina, no con el tester/pilimetro, con una maquina que le mida la capacidad de carga.....

Tenjgo un amigo con un taller exclusivo Vag, mi a3 8p 1.8 Tfsi CDAA, he leido sobre codigos similares de motor, evoluciones y desevolucines de este con problemas de aros, mi amigo mecanico me dice hace cosa de un mes, ojo que no es cualquier mecanico, que tiene a la espera 4 a3 8p con mi mismo codigo con problemas en los aros, a la espera de ser reparados, en principio uno acabo vendiendolo, otro quiere reparar y otro se lo vende al mismo mecanico, el otro aun no se sabe, no son clientes de el, son clientes de concesionario oficial y otros talleres, el problema en teoria que estan dando es cerca de los 100.000 km se queman los aros debido seguramente al uso de aceites long life (o no long life) por desconocimiento de la gente, 5w30 con cambios cada 30.000km... y en canarias que con el clima de aqui es agua.... el mio comprado de segunda mano solo tuvo un cambio a los 30.000km y el resto se lo hacian a los 10.000km, a los 61.000km lo compre y cambie aceite por recomendacion de mi mecanico a 5w50 y siempre antifriccion de xenum ceramico, a dia de hoy clava compresion, apenas en 7 u 8.000km que es lo que tardo en cambiarlo con una stage 1 agresiva y la pata muy pesada, no me llega a consumir ni 3/4 de litro entre cambios, dependiendo de lo que le pise.... es un mal que se esta viendo en estos motores ya con km cada vez mas asi que mucho cuidado...

para ver consumos necesitas una pinza amperimetrica que mida en continua, no te vale una que lea en alterna, que son la mayoria, mide el voltaje arrancado y mide el voltaje parado tras horas en reposo, ponque valores te estan dando, prueba a quitar el borne, si se esta descargando por la noche, y mira si se autodescarga sola, puede que tenga un vaso tocado, o hay conusmo o no hay, por la noche el consumo debe ser minimo, si fuese de 1,2A seria una burrada, puede ser de la central electrica, del confort o de la propia radio, aunque sea de serie, no hay ninguna actualizacion para resolver estos problemas, se ha de investigar si es fuga, alternador, diodos del alternador, etc....

señores, un saludo, haced lo que dice mas arriba, mirad el faro, el mio monta D3s, ojo con eso que no son baratas, bixenon no es la lampara sino el faro, los que no son bixenon es simplemente porque montan otra lampara, halogena para largas, los bixenon, faros como he dicho, indepedientemente del tipo de lampara de xenon que montan, no es sino un sistema de faro de lupa, o lenticular igual que el xenon a secas, pero este con un obturador o cortinilla/compuerta interior que al activar las largas da paso al haz de luz, podeis elegir el color que querais, lo optimo para condiciones adversas y normales es no pasar de 5200K, lo normal es cambiar las dos lamparas, tienen una vida larga pero muy medida, ¿por que cambiar ambas? porque a la segunda no le quedaran muchas horas mas de vida y ya puestos.... y porque al ser lamparas de descarga de alta presion, igual que cualquier farola/foco de sodio o mercurio ese gas interior se va agotando, lo que hace que para el arranque, donde se eleva la tension, el equipo electronico, que sale una pasta, se vaya forzando y acortemos su vida....

mirate en el colector de admision, el eje que mueve las mariposas descansa en un tope, creo que hay un pulmon, admision variable, el problema es que el plastico se desgasta donde apoya, no te estoy diciendo que sea eso pero he visto en el taller de un amigo ya varios como el tuyo, y el mio, que falla esto, incluso el eje lo puedes mover con la mano, comprueba que se mueve libremente, tiene algo de resistencia, donde apoya se desgasta, hay dos soluciones, sustituir o pegar un cachito de plastico para suplementar el desgaste, no se si me he explicado, porque detecta una posicion incorrecta

mira a ver si es la luna, metele agua a presion y otro dentro del coche y palpar..... puede ser un defecto en la luna y eso y con perdon pero es una put*da de las buenas....

los p001 no son tan buenos en agua, van muy bien en seco pero no tanto en agua, para eso la proxima prueba la Michelin Ps4, no te arrepentiras

Electrica en todos los A3 8P, metele el vagcom, si no lo tienes mide voltaje de la bateria y asegurate de que carga el alternador, puede que esten por ahi los tiros, porque demmanda mucho consumo, pueden ser mil cosas... hasta el sensor de la direccion

Pon una foto a ver que cable es, puede que mirando en elsawin....

La pila de la llave no tiene que ver con el tema del arranque, eso es un chip que tiene una vida util, esta dentro de la llave, se llama transpondedor, si has abierto la llave puede que se haya caido, si has cambiado la carcasa lo has dejado en la vieja, si no es que tienes o un problema con el transpondedor de esa llave, con el lector que es una bobina toroidal en el bombin o un error en el propio inmobilizador, para ello prueba con la otra llave, si no se soluciona puede que con vagcom puedas saber donde van los tiros, si no pues a mecanico, podria ser el chip del immo que esta en el cuadro que tiene una soldadura fria, yo ayude a soldar el otro dia uno, lo hicimos como descarte y se soluciono, es un chip de 6 u 8 patas que se encuentra en el integrado del cuadro de instrumentos......

NGK o Bosch, la referencia que lleva, yo personalmente me iba a NGK, mirate en Autodoc

Ni de montar una radio ni de electricidad basica... porque se explica de una manera y luego de otra, yo me he ahorrado contestar, soy electricista y se lo que hago pero pide una cosa y luego otra, no entiendo... en fin que es una radio, no una bomba, para eso hay profesionales que para eso estan, para arreglear una caja de cambios o cambiar un embrague voy al mecanico.... porque no tengo medios, elevador, herramienta, etc... conocimientos..... una cosa es una ayudita... la educacion autodidacta esta muy bien, pero te expones a estancarte aunque sea con una radio.....

si abre maletero no creo que sean las pilas, ¿hacen ruido las cerraduras? puede que tengas un problema con la getaway, el confort, o las cerraduras que han muerto a la vez.... aunque es comlicado, lo suyo es meter un vagcom a ver que dicen las averias, porque si no es dar palos de ciego

Pues vaya suerte que has tenido, hay un modelo "laser" de osram que son la hostia, el rollo es no ir mas alla de los 5200ºk, mas arriba en lluvia, niebla, nieve es una pocura porque refleja demasiado y pierdes visibilidad....

Taladro y disco de espuma a velocidad muy moderada

oxido de Cerio, mirate en San eBay, incluso en amazon, vienen pastas ya preparadas y viene en polvos, se usa para pulir lunas, yo lo he usado en polvos y funciona.... aunque para quitar marcas de cal y algun arañazo....

lampara de descarga de alta presion, es como una farola, cuando se agota el gas interior parapadea o se apaga, al enfriar enciende otra vez, a mas blanca la luz mas tarda en arrancar.... etc... lo primero es cambiar la lampara, desde que de sintomas si no te cargaras el equipo electronico y ahi si sale pasta, mirate unas lamparas marca Lunex por ebay, son inglesas, poque una lampara en taller o autorecambios es un riñon, es recomendable siempre cambiar las dos ya que suelen caer a la vez....

humo negro quema gasoil en exceso, inyecta ya puede ser porque tiene unos mas grandes, tiene repro, o bien gotean, no llegan a cerrar, pero antes de recomendarte que limpies inyectores iria mas bien a descarbonizar, meter una limpieza con hidrogeno y otra maquina que se pone a la vez inyectando un liquido "Tunap 925 micro flex" he visto hacerselo a gasolina y gasoil y limpia las geometrias del turbo, los colectores y los pasos de aire en general, valvulas y demas, dura una hora, no sale barato pero mil veces mas barato que levantar culata.... osea que en teoria si esta tupido de carbonilla empobrecerias la mezcla tras la limpieza, alargarias la vida util del turbo y de las valvulas..... he visto ya caddys 1.9 tdi, vw t5 2.5 tdi... y cambian un monton, yo voy a hacerselo en breve a mi 1.8 tfsi y a mi t4 2.5 tdi (que este si que debe tener carbonilla).... y la caddy entro con tubo silvando y salio con mas potencia y sin humos y sin silbar, un golf 5 gti de mi hermano no llegaba tironeaba y tenia unos atrasos de hasta 9 grados y se recupero milagrosamente con esto, ahora si tiene sus 275cv que manda la repro.... en fin, por porbar, de todas maneras con un cable vas puedes diagnosticar los inyectores, tanto medir los ohmnios que esta dando y medir los valores de inyeccion.... deberias buscar un taller que tenga este cable, aunque sea pirata, porque te puede diagnosticar los inyectores al milimetro....

el tema es la calidad del plastico exterior, no es que hella y valeo o bosch sean la panacea pero se nota a la hora de amarillear, cascarse, etc... yo tengo los hella xenon del reestilyn que son caros de coj.... y tengo la cupula remendada porque se ha estallado de los golpes de la peña aparcando, asi que me entra agua y cal, ya no a destajo sino humedad... cuando llueve.... en fin, van escapando el led y el xenon de milagro, se ve bien aun asi por la noche, yo he estado haciendo un estudio de comprar unos Tyc, Depo, Van Wezel.... etc, mirando en paginas como autodoc, recambios coches, oscaro.... y ahorras poco para el coste de si falla una cosa como que le entre agua desde nuevo, que tenga el cromado de la parabola mal y se destiña al poco, que no funcione algun mecanismo como el obturador del bixenon..... que el led se funda para lo cual no hay reparacion porque no se pueden abrir, no hay cupulas de repuesto... que el diseño de la lupa o el "lenticular" que le da el haz correcto al xenon sea una cagada..... osea, casi mejor ir por original, en el Hella hay actualizaciones dentro del fabricante asi que me imagino que han ido corrigiendo, pero yo hablo del faro reestyling, ojo, el pre no se si es valeo o bosch..... el caso es que xenon es la bomba, abra mas que un halogeno y poner un led en este faro directamente es "ilegal" aunque philips ha desarrollado unas lamparas led para sustituir esto, y osram tambien pero no se si se homologaran en un futuro, pero originales, y caras, el caso es que eso sustituiria muy bien a una lampara y una reactancia que son ya muy caros, como para plantearselo en caso de averia catastrofica....... vete a primeras marcas aunque sea de segunda mano...

cambia la PCV y seguramente se solucionara, busca por youtube porque lo puedes hacer tu mismo, mi hermano monto la Vaico que es la original... comprala en autorepuestos o en autodoc/recambioscoches.es, se te solucionara probablemente el problema de relenti, revisa los tubitos de vacio de la pcv que se parten o pierden estanquiedad, el sintoma que describes suele ser ese en los AXX y BWA, yo paso las horas muertas en el taller de un amigo exclusivo VAG, que fue jefe taller de la VW/Audi de mi zona y tiene muchos cursos de alemania y barcelona... y aun los hace porque es su pasion y se transmite.... la PCV es barata, los tornillos ojo que casi no llevan apriete, es sobre plastico, asegurate de que el tornillo y el alojamiento de este al apretarlo este seco, sin residuo de aceite porque se pasan si aprietas mucho, no se los newton pero lleva muy pocos, puede que al oscilar el relenti notes oscilar la luz pero porque la bateria no estabiliza bien del todo puesto que ha perdido algo de capacidad.... pero eso es lo de menos, y otro consejo, descarbonizar no solo con hidrogeno, hay una maquina que inyecta un liquido por el colector de aire para descarbonizar valvulas de admision, debido a que se cuela aceite se genera carbonilla en estas, es un mal endemico de los fsi, por su constitucion, es un mantenimiento que muy pocos saben y se debe hacer, mi hermano tiene una repro muy agresiva de los 200cv a 275cv solo con repro, imaginate, se nota hasta el minimo fallo cuando le exiges, tuvo que descarbonizar porque no llegaba a caudal, tiene 135.000km y un buen mantenimiento, eso afecta tambien a la suavidad y al relenti, sobre todo si lleva tiempo con la pcv mal.... poco a poco iras caminando e iras viendo que es un gran motor....

En canarias por clima calido, por la repro, por mantener viscosidad mas estable yo llevo 5w50 de eni, he llevado xenum pero el 5w50 se acerca mas a un 5w45, tambien por prevenir el tensor de la cadena que va por presion de aceite pero eso a ti no te afecta, yo te diria que mas que un 5w30 fueses a un 5w40.....