gubman

si abre maletero no creo que sean las pilas, ¿hacen ruido las cerraduras? puede que tengas un problema con la getaway, el confort, o las cerraduras que han muerto a la vez.... aunque es comlicado, lo suyo es meter un vagcom a ver que dicen las averias, porque si no es dar palos de ciego

Pues vaya suerte que has tenido, hay un modelo "laser" de osram que son la hostia, el rollo es no ir mas alla de los 5200ºk, mas arriba en lluvia, niebla, nieve es una pocura porque refleja demasiado y pierdes visibilidad....

Taladro y disco de espuma a velocidad muy moderada

oxido de Cerio, mirate en San eBay, incluso en amazon, vienen pastas ya preparadas y viene en polvos, se usa para pulir lunas, yo lo he usado en polvos y funciona.... aunque para quitar marcas de cal y algun arañazo....

lampara de descarga de alta presion, es como una farola, cuando se agota el gas interior parapadea o se apaga, al enfriar enciende otra vez, a mas blanca la luz mas tarda en arrancar.... etc... lo primero es cambiar la lampara, desde que de sintomas si no te cargaras el equipo electronico y ahi si sale pasta, mirate unas lamparas marca Lunex por ebay, son inglesas, poque una lampara en taller o autorecambios es un riñon, es recomendable siempre cambiar las dos ya que suelen caer a la vez....

humo negro quema gasoil en exceso, inyecta ya puede ser porque tiene unos mas grandes, tiene repro, o bien gotean, no llegan a cerrar, pero antes de recomendarte que limpies inyectores iria mas bien a descarbonizar, meter una limpieza con hidrogeno y otra maquina que se pone a la vez inyectando un liquido "Tunap 925 micro flex" he visto hacerselo a gasolina y gasoil y limpia las geometrias del turbo, los colectores y los pasos de aire en general, valvulas y demas, dura una hora, no sale barato pero mil veces mas barato que levantar culata.... osea que en teoria si esta tupido de carbonilla empobrecerias la mezcla tras la limpieza, alargarias la vida util del turbo y de las valvulas..... he visto ya caddys 1.9 tdi, vw t5 2.5 tdi... y cambian un monton, yo voy a hacerselo en breve a mi 1.8 tfsi y a mi t4 2.5 tdi (que este si que debe tener carbonilla).... y la caddy entro con tubo silvando y salio con mas potencia y sin humos y sin silbar, un golf 5 gti de mi hermano no llegaba tironeaba y tenia unos atrasos de hasta 9 grados y se recupero milagrosamente con esto, ahora si tiene sus 275cv que manda la repro.... en fin, por porbar, de todas maneras con un cable vas puedes diagnosticar los inyectores, tanto medir los ohmnios que esta dando y medir los valores de inyeccion.... deberias buscar un taller que tenga este cable, aunque sea pirata, porque te puede diagnosticar los inyectores al milimetro....

el tema es la calidad del plastico exterior, no es que hella y valeo o bosch sean la panacea pero se nota a la hora de amarillear, cascarse, etc... yo tengo los hella xenon del reestilyn que son caros de coj.... y tengo la cupula remendada porque se ha estallado de los golpes de la peña aparcando, asi que me entra agua y cal, ya no a destajo sino humedad... cuando llueve.... en fin, van escapando el led y el xenon de milagro, se ve bien aun asi por la noche, yo he estado haciendo un estudio de comprar unos Tyc, Depo, Van Wezel.... etc, mirando en paginas como autodoc, recambios coches, oscaro.... y ahorras poco para el coste de si falla una cosa como que le entre agua desde nuevo, que tenga el cromado de la parabola mal y se destiña al poco, que no funcione algun mecanismo como el obturador del bixenon..... que el led se funda para lo cual no hay reparacion porque no se pueden abrir, no hay cupulas de repuesto... que el diseño de la lupa o el "lenticular" que le da el haz correcto al xenon sea una cagada..... osea, casi mejor ir por original, en el Hella hay actualizaciones dentro del fabricante asi que me imagino que han ido corrigiendo, pero yo hablo del faro reestyling, ojo, el pre no se si es valeo o bosch..... el caso es que xenon es la bomba, abra mas que un halogeno y poner un led en este faro directamente es "ilegal" aunque philips ha desarrollado unas lamparas led para sustituir esto, y osram tambien pero no se si se homologaran en un futuro, pero originales, y caras, el caso es que eso sustituiria muy bien a una lampara y una reactancia que son ya muy caros, como para plantearselo en caso de averia catastrofica....... vete a primeras marcas aunque sea de segunda mano...

cambia la PCV y seguramente se solucionara, busca por youtube porque lo puedes hacer tu mismo, mi hermano monto la Vaico que es la original... comprala en autorepuestos o en autodoc/recambioscoches.es, se te solucionara probablemente el problema de relenti, revisa los tubitos de vacio de la pcv que se parten o pierden estanquiedad, el sintoma que describes suele ser ese en los AXX y BWA, yo paso las horas muertas en el taller de un amigo exclusivo VAG, que fue jefe taller de la VW/Audi de mi zona y tiene muchos cursos de alemania y barcelona... y aun los hace porque es su pasion y se transmite.... la PCV es barata, los tornillos ojo que casi no llevan apriete, es sobre plastico, asegurate de que el tornillo y el alojamiento de este al apretarlo este seco, sin residuo de aceite porque se pasan si aprietas mucho, no se los newton pero lleva muy pocos, puede que al oscilar el relenti notes oscilar la luz pero porque la bateria no estabiliza bien del todo puesto que ha perdido algo de capacidad.... pero eso es lo de menos, y otro consejo, descarbonizar no solo con hidrogeno, hay una maquina que inyecta un liquido por el colector de aire para descarbonizar valvulas de admision, debido a que se cuela aceite se genera carbonilla en estas, es un mal endemico de los fsi, por su constitucion, es un mantenimiento que muy pocos saben y se debe hacer, mi hermano tiene una repro muy agresiva de los 200cv a 275cv solo con repro, imaginate, se nota hasta el minimo fallo cuando le exiges, tuvo que descarbonizar porque no llegaba a caudal, tiene 135.000km y un buen mantenimiento, eso afecta tambien a la suavidad y al relenti, sobre todo si lleva tiempo con la pcv mal.... poco a poco iras caminando e iras viendo que es un gran motor....

En canarias por clima calido, por la repro, por mantener viscosidad mas estable yo llevo 5w50 de eni, he llevado xenum pero el 5w50 se acerca mas a un 5w45, tambien por prevenir el tensor de la cadena que va por presion de aceite pero eso a ti no te afecta, yo te diria que mas que un 5w30 fueses a un 5w40.....

Ya que estas te comento, porque mi hermano tiene un BWA y yo tengo un motor aun mas evolucinado pero un 1.8 tfsi que igual que un 2.0 tfsi de carrera corta, mira a ver cuando le cambiaron la PCV (valvula de vapores del carter) porque hay actualizaciones y la membrana con el tiempo se raja, afecta a relenti y mete aceite a la caracola del turbo y aumenta el consumo de este, la valvula DV del turbo tambien viene actualizada y se raja la membrana y pierde presion de turbo, se raja el dia menos pensado y la nueva viene mejorada de piston duro y en ese motor en concreto y los BWA, en el mio no porque viene un rodillo, el dedal de la bomba es una de las piezas fundamentales de mantenimiento, cambiarlo cada poco, viene actualizado y si no se cambia la averia es mucho mas costosa, porque desgasta el arbol de levas, la leva encargada de empujar este y a su vez la bomba de alta de gasolina, de resto no es un coche jaquecoso, ni en cuestion de bobinas ni de bujias siempre que respetes intervalo de bujias e incluso te adelantes a los mantenimientos..... aceite cambialo cada 10.000km sea el que sea, no lo lleves a mas....

deberias usar un vagcom o un vas pc, por experiencia nada como una diagnosis especifica, a las universales se les escapan codigos especificos del fabricante... en mundodiagnosis.com compre yo el vagcom ee español y me va de lujo, el tema es que por ejemplo un vas con odis te dira los pasos a seguir, como medir ohmnios de las bobinas, para descartar que el fallo sea ese, ...etc.... yo he visto usarlo pero para activar cosas y configurar, va bastante bien un vagcom y es menos lioso y menos pesado al instalarlo....

codigo de motor, intervalos de cambio de aceite, tipo de aceite?, por la fecha deduzco que no es de cadena, debe ser un BWA o mas seguro un AXX, esta repro? el tema de los cambios de aceite y demas te lo pregunto porque aparte de si no te han cambiado el dedal de la bomba de alta puedes tener un fallo de caudal de gasolina por desgaste de la leva del arbol que empuja el propio dedal, sin embargo esta pidiendo un cambio de bobinas, si las bobinas han trabajado mal, sulfatadas y con bujias en mal estado lo primero es meter las 4 nuevas, pillarlas ngk, ojo que de ese año hay campaña de bobinas, puede que tengas campaña pendiente osea que antes de nada ir a la audi y ver si tiene campaña de bobinas pendiente y alguna mas.... no te cobran....

pinta a cables partidos de la puerta, en el fuelle, o terminales sulfatados por agua, retiras el fuelle, con el panel desmontado cortas la brida e inspeccionas el cable detenidamente, normalmente se agrietan, suele ser por lo corto que estan los vanos, una vez reparado el cableado darle mas juego para que no se fatigue tanto el cable, lubricar fundas con spray de silicona o vaselina

SKU: BSR520 https://www.ebay.es/itm/Sunroof-Repair-Plastic-Parts-for-Audi-A3/323753909807?hash=item4b613c9e2f:g:4GQAAOSwlf5cd5Hu Si buscais por la referencia del principio SKU.... encontrareis alguno mas, este enlace es el que compre yo hace un año, le puse cinta de tela de cableados al hierro para que al saltar no metiera ruido, voy a intentar en breve ver si lo puedo reparar sin sacar techo, pero este verano toca ya retapizar y puede que me este quieto, aun asi dire que las piezas estas parecen oem...

Humo negro igual a mezcla rica, que puede ser por varias cosas, lo que te comentan de la geometria, lo primero es descarbonizar con Hidrogeno, no estaria nada mal para la vida del turbo y para que camine como tiene que caminar, pero puede que tengas algun inyector goteando, en caliente el humo es negro, ¿pero si lo dejas calentando a relenti y luego le pisas de que color sale el humo? normalmente cuando val ricos de combustible por inyectores comienza a humear color humo blanco (gasoil sin quemar) y luego cuando esta caliente sale negro, tiene su explicacion pero no me voy a enrollar, a mi me pasa en mi T4 2.5 Tdi y es porque puse inyectores grandes y me falta aire, pero puede ir rico no por problemas en inyeccion ni modificaciones sino porque no entra el aire que deberia entrar porque esta taponado el turbo o colector por hollin.... por eso deberias antes de nada, si no refleja averias, meterle una limpieza por hidrogeno..... funciona, en gasolina y funciona en gasoil, te lo asegur, tengo un amigo con taller y tiene una maquina de esas y no veas lo que cambia el comportamiento, es mas, alguna caddy entra con el turbo silbando y sale rejuvenecida....

Puesto que si mides continuidad o con la señal acustica que es continuidad tambien lo haces sobre la misma linea no deberias tener problema a la hora de usar un tester con que hay a o no tension, ojo porque si mides entre un positivo o un negativo puedes fundir el tester, a 12v se funde, a 230/480 explota (por ejemplo si mides entre fase y neutro), tambien depende de la calidad del tester, los mios no se funden ni explotan porque son profesionales, pero si, si vas a medir con poco conocimiento es mejor que la quites, con sacar el negativo de la bateria tienes, ñuego tendras que reconfigurar dos cosas en principio, que puede que lo sepas, el alzado automatico de ventanillas, llevas la ventanilla hacia abajo y dejas presionado hasta que oigas el clack, y al subir idem, y luego giras el volante todo hacia la izquierda y luego todo a la derecha para que reconozca el sensor de giro del volante. Y nada, paciencia con eso, otra opcion es puentear la linea Can, poner cables en paralelo a ver si por descarte ves en que vano de cable esta la averia, eso junto con el vagcom monitorizando el canal correspondiente a ver si se pone en uno o dos hilos....

el tester o ,ultimetro, es que soy canario y no se si en peninsula le dais otro nombre, lo pones en continuidad o el "pito" señal acustica, lo bueno seria que con la señal acustica del tester movieras antes y despues de la puerta la misma puerta, los conectores, todo mecanicamente a ver si varia, porque dentro de un mismo cable una hebra se puede partir mas alante y otra mas atras, la han cagado con la calidad de los cables, ya hay otro forero con cables cuarteados en los faros principales, los pines de los 1.8 y 2.0 tfsi de la mariposa son de un material deprimente, a mi me han fallado y he tenido que repinear y aleatoriamente me entraba en limpmode, se iba la señal de la posicion de la mariposa de admision, puede ser un pin tambien, ojo, que haya perdido la presion o este medio descabezado, yo compre una getaway en su momento de una caddy, que es compatible para emparejarla, hasta que me di cuenta de que el fallo era de cableado de la puerta del conductor....

Ya puedes coger limpiacontactos residuo cero y limpiar todo ese wd40 que has puesto, vas a acelerar el deterioro de los cables, soy electricista y se lo que digo, trabaje en endesa hace muuuchos años y habia una contrata que limpiaba cables con wd40 y quedaban bonitos, a los años se agrietaban, y es que el wd40 agrieta plasticos y gomas, limpiacontactos especifico o residuo cero, luego en la goma pasacables metele aceite de silicona, para lubricar, seca a su vez y deja una capa de silicona que lo protege, el problema que tienes es de la linea Can, has de mirar toda la red Can, yo he tenido ese problema en una de mis puertas y lo he solucionado, pero es un coñazo de averia, puede que tengas la funda bien pero hilos partidos dentro.... a saber, yo lo dejaba a ver si evoluciona porque mientras no notes fallo....

joer, ya que veo que eres de los mios, mantenimiento preventivo, se deberia abrir un post de mantenimiento preventivo segun experiencia de cada uno, por ejemplo de elementos de suspension, cuanto es coveniente hacer engrase a cremallera, cosas que realmente son sencillas pero que en los talleres pasan como las bridas de agua, algun sensor que cada x tiempo vale la pena cambiar.... etc.... si viene o no una pieza mejorada de campaña o actualizada y ya que estamos.... pero hay que dedicarle tiempo....

el problema del agua no es ese, como es logico la corrosion pero mas alla es la cavitacion, al hervir hace burbujas en la culata y por donde ha de refrigerar mas, puntos mas calientes va picando el meter por las dichosas burbujas de aire, altiguamente los coches se picaban las camisas, hoy en dia las camisas no son desmontables en la mayoria de los coches, si no todos, desconozco si hay motores grandes de gasolina modernos que las tengan, en el alfa 164 de mi padre, que tengo cogiendo polvo en casa, rajo un cilindro por eso mismo, y costo la reparacion 800.000 pesetas, hubo que sacar una de las dos culatas, y en la casa oficial ponian agua destilada.... en fin.... cosas de la epoca y los "relojeros", la unica ventaja que tiene el agua es mejor transmicion de calor respecto al agua con glicol, osea refrigerante, por eso cada coche lleva su porcentaje, si un coche que saltan justitos los electros porque esta tarado de tal forma por el fabricante, la bomba de agua tiene tal caudal y el radiador tal capacidad.... para que me entiendas, si el fabricante de este coche dice 10x100 o 30x100, al ponerle un 50x100 podrias provocar que por falta de caudal de agua y transmision de calor desde la culata al refrigerante, en parado este siempre saltado el electroventilador, es curioso pero me ha pasado con un hyundai coupe de casa al cual le he dado vueltas y vueltas porque aunque no es grave es un coñazo.... me desvie, lo que tiene que hacer es una buena limpieza y ver que piezas se pueden haber deteriorado porque hasta rodamientos de bomba de agua.... bridas de agua (coditos de plastico de union entre culata y manguito) recalentados y endurecidos, esos hay que cambiarlos cuando se hace distribucion porque siempre rebienta uno, hasta los que entran al radiador de la calefaccion, y salen entre 7 y diez euros, que ya que te metes por ejemplo a cambiar refrigerante porque le toca o bomba de agua es un pequeño gasto en comparacion con el susto que te metes....

Parecido pero a menos me lo esta haciendo mi a3 8p reestilyng con suspension sline, me tiene mosqueado, a izquierdas y despacio lo he oido y ho lo he oido un poco mas claro, tengo escape y es dificil oirlo pero al levantar la rueda de ese lado noto que no gira muy libre, me temo que esta gripando el rodamiento, aunque antes que eso se lo acahcaria a punta de eje o engrase de la cremallera, bajo los cubrepolvos, puede que le falte, a ver si averiguo algo o cuando pueda meterlo en el taller revisar temas de suspension y ejes....

me alegro, escapastes en tablas, estos coches hay que repararlos como manda el fabricante y tu caso lo acaba de demostrar....

suena mas a tapon trasroscado, ausencia del mismo por no apretarlo..... porque la junta del carter se va poco a poco, y no es junta, es pasta... creo recordar y especial vw no tipo silicona nural, ojo, que sale carita

puede ser que hasta se haya ido una de las mangueras de engrase del turbo, no arranques para nada, sube a grua y a taller.... pinta a tapon del carter, yo cuando compre el mio estaba cogido con teflon y tuve que sacar carter y soldar una pieza, el anterior dueño hacia los cambios en el famoso "autolavadito" de mi zona, cambios de aceite barato por ahorrarse unos euros y jodieron la rosca.... se puede haber jodido hasta el turbo.... gracias a que no lleva cadena el motor.... y puede no ser el tapon... ojo, que te lo miren bien

en pintura no noto nada yo, hay que decir que el mio estaba afectado con el problema de abs/esp en campaña, hay un post al respeto, y se corrigio cambiando centralita de abs, no acepto codificacion, pero nunca he tenido problemas en pintura, lo que si he notado es que dos veces en curva y subiendo en autovia a 190 aprox, y una mas despacio como a 160, si toco banda sonora el coche corrige para dentro del carril.... cosa que me parece flipante, no es algo brusco pero se nota, y las 3 ocasiones en plena carga, el mio es un 1.8 tfsi del 2009 con suspension sline