gubman

Bufff, esa pregunta tiene muuuchos matices, en los 1.8 tfsi hay 3 codigos de motores, todos ellos de cadena de distribucion, BYT, BZB, CDAA, este ultimo, el mio, es el mas problematico, los BYT y BZB son ea888 generacion 1, el CDAA es ea888 generacion 2, las dos generaciones son casi identicas, pero esta ultima tiene un problemilla, el aro de engrase del piston viene con un diseño que en principio era una evolucion y luego un fracaso, el problema es que con los intervalos de mantenimiento prolongados este aro, mucho mas fino y "endeble" de lo normal, se llenaba de carbonilla y gripaba, con el consigueitne consumo de aceite desorbitado y por ende mala compresion y a tomar por saco las valvulas, es tipico, estan afectados los ea888 gen 2, la solucion definitiva seria el kit de reparacion de aros y pistones de un BZB para un CDAA, en mi caso aun toco madera porque le hago unos intervalos muy cortos, entre cambios, unos 8.000km, no me gasta medio litro; tanto en golf 6 gti, a3, a5, q3, etc.... pasa esto, pero ojo, lo mismo pasa en los 2.0Tfsi, ¿y por que? sencillamente los motores son hermanos mellizos, los 1.8 y los 2.0, comparten muchas piezas siempre en las Generaciones 2, las generaciones 3 ya estamos hablando de una evolucion que se sale del A3 8p, y montan IHI, yo personalmente elegiria el 1.8 tfsi, es mas ahorrador, pero ojo, al ser el mismo bloque, misma culata y mismo casi todo.... al tener la carrera mas corta es un motor mas rapido, mi hermano tiene un BWA, Golf 5 GTI, y si, es un misil, pero yo con mi 1.8tfsi no me despego de su 2.0tfsi, hasta los 200kmh, el BWA es el mejor de los motores que se monto en golf v gti, pues bien, este mismo motor se monto en A3 8p, en 2.0 tfsi se montaron AXX, BPY, BWA, CAWB, CCZA, los 3 primeros son EA113, tipicos mantenimientos de dedal de la bomba de alta, tiene correa de distribucion, etc.... son buenos motores, pero el AXX lo intentaria evitar, es el "famoso" de golf v gti al que le penalizaba el octanaje, el CAWB es un ea888 generacion 1, y el CCZA es un ea888 generacion 2, asi que lo mismo, como no sabes el mantenimiento que tienen dichos ea888 generacion 2 intenta evitar los CDAA y los CCZA, luego te dire que entre los EA113 y los EA888 hay un salto en consumos, los que menos consumen son las generaciones 2 de ea888, por el valvelift, lo que no se si los ea888 generacion 1 tienen este sistema, creo que si pero no te lo aseguro, un amigo tiene un BZB y le gasta mas, y no sabemos por que, que mi CDAA reprogramado, en cuanto a reprogramaciones, todos son muy agradecidos, el 1.8 tfsi consume menos por el cubicaje, sumado a un turbo mas pequeño y un par motor desde mas abajo que se nota, sobre todo reprogramado, yo lo tengo bastante agresivo pero, soy capaz de sacar consumos en autovia a velocidades legales de entre 5,5 a 6 litros, modo flanders total, en ciudad se me va a 7,5 u 8 litros, ojo, con conduccion responsable y suave, y me cuesta, pero si le pisas y eres un animal como yo, es facil medias de 12-13 litros.... pero hay que ser bestia..... intenta buscar dueños que hiciesen intervalos cortos de mantenimiento, cada 10 o 15.000km como mucho para cambios de aceite, el desgaste de los arboles en los ea113 y el dedal es muy importante, y en las cadenas de los ea888 se sufre desgaste, aprecia los arranques en frio, traqueteos, pregunta si alguna vez hab cambiado tensores y cadena, aunque yo, que tengo el de la epoca mas problematica, del 2009, con el motor mas problematico, pues no he tenido problemas de cadena ni de tensores ni de aros..... podria seguir haciendote un analisis de lo que falla y lo que no, que no es poco... pero es enrollarse demasiado, un saludo

al menos te enseñaron el viejo?, hicieron ellos una prueba en carretera con el vagcom, viendo los valores? es muy raro porque a no ser que sea un fallo electronico tipo.... algo en el cuadro que hace que mida mal en marcha.... lo bueno seria probar con un termometro laser a ver si es verdad lo de esa temperatura, pero claro, en parado si llega a temperatura segun creo que has dicho, por lo que imagino que es el termostato, es lo mas porbable, ¿han puesto el que lleva? ¿original?, a ver si el coche, como deduzco que al decir que esta en garantia, tiene algun invento digno de relojero, te aconsejo que no estes circulando asi ya que no solo gastara mucha mas gasolina de la que debe si esta midiendo lecturas reales, sino que a ver si tiene obstruido el circuito y por la parte del sensor, que no se donde estara en un s3, ea113, se queda el refrigerante frio pero en la parte de la culata estas sufriendo recalentones......

ni idea, yo el mio no lo cambio, pero me dio por ver en amazon, a veces sorprende lo que puedes encontrar ahi..... y los precios, a veces.... yo tengo un s line facelift y ya me gusta asi, sin embargo ya que estoy..... https://www.amazon.es/gp/product/B06XYLNTWM/ref=ox_sc_act_title_11?smid=A1H1D0L1TE34PG&psc=1

https://www.amazon.es/Nicht-Zutreffend-Trasero-difusor/dp/B01N8ZKZJT/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=difusor+trasero+a3+8p&qid=1582032312&sr=8-2

sin los codigos de error poco podemos ayudarte, el modo limp mode es un modo en el cual entra la centralita para proteger el motor una vez ha detectado determinadas anomalias, siendo un 1.6 fsi hay algunas variantes como el variador de fase.... lo de dejar de acelerar o retener la aceleracion y las rpm no es un sintoma, mas bien es la forma de actuar del modo limp mode, probablemente sea un sensor, la propia mariposa, o un cableado, o bien recurres a un taller, cosa que no entiendo que en un concesionario oficial no sepan diagnosticar la averia correctamente, sera que no tienen ganas de trabajar, porque entre vagcom y vas-odis se descartan muchas cosas, o compras un vagcom, preferiblemente en español, el de mundodiagnosis va muy bien, y asi nos das mas info.....

tira de desguace y tranquilo que no lleva polaridad, el sensor es una señal de resistencia, suponiendo que sea de dos hilos que supongo que si....

no te la juegues y ponle el original, los alternativos a veces vienen mal tarados, tiene pinta de termostato....

otra cuestion ¿tienes las capañas al dia?

pinta que es la bateria, la direccion es lo que mas demanda corriente, Amperios, desconecta cuando detecta un voltaje bajo,con un volltaje bajo aumenta el consumo, segun ley de ohm, y la central electrica directamente desconecta para no dañar cableados, etc..... comprueba que la bateria tiene un voltaje adecuado en reposo y al estar el motor en marcha esta cargando alternador....

corrijo, el 1.8 tfsi lleva segun los codigos PR 288mm alante y 253mm atras

saludos, si no pones motor dificilmente se te pueda ayudar

Nada hombre, ¿te das cuenta de que el mando es listo? "avisa" asi, deja cerrar por seguridad pero no abre, es la forma de avisar que se esta agotando la pila, yo me meti en su dia con vagcom y vi que no activaba la señal de entrada, y antes de nada cambie la pila, luego lo consulte con el mecanico y me lo confirmo.....

Curioso, yo tengo un 1.8 tfsi y monta 288mm delante y 256mm detras, se que cambiando el portapinzas y el disco paso delante a 312mm, me valdria del de vuestro modelo o de un 2.0 tfsi, pero desconocia que atras fuese el mismo diametro...

las leds no solo son ilegales sino que en algunos casos se derrite el mismo led y cae en la parabola y lo funde, y en otros menos comunes el equipo o circuiteria se calienta demasiado y se pega fuego, si quieres iluminacion buena y eficiente gastate la pasta en un kit xenonb original, ademas los leds por mucho que creamos que estan bien hechos ..... deslumbran

Lo primero, no se si te habras presentado pero he visto 3 post tuyos, no te van a contestar mas rapido por abrir 3 posts, eso pueden ser muchas cosas, como te dicen en uno de ellos puede ser un modulo o un cableado, sin vagcom es dar palos de ciego, vete a lo mas sencillo, la pila del mando como la tienes? sabes que si se va agotando la pila del mando solo cierra el coche? no lo abre, es por el echo de ahorrar bateria para que no te quede sin cerrar, pero indicativo de ir cambiando la pila, la pila se camb ia facil, o prueba la de otro mando, en youtube encuentras tutoriales de como abrirlo y como cambiarla, a veces quitando la pila y volviendo a ponerla vuelve a funcionar una temporadita los dos botones, luego es posible que las cerraduras no originales, chinas o reconstruidas tengan cambiados los motores o nuevos pero tengan el final de carrera mal, el que dice a la centralita que esta abierta o cerrada la cerradura, pero casi que si no hace ruido ninguna cerradura al dar al cierre ni encienden intermitentes, casi seguro que pueda ser la pila de dicho mando

creo que es para cambiar la velocidad de refresco de los datos de meassuring blocks, creo, para ver datos mas en tiempo real

no entiendo, si llega corriente debe encender, puede que el electricista no entienda bien el funcionamiento, yo soy tambien electricista y o llega o no.... la central electrica efectivamente si detecta alguna anomalia desconecta la corriente, puede que tengas un problema en la central electrica, tener estos coches e intentar apañarse conlleva a aconsejar tener uno mismo un vagcom y a ser posible en español, si no te vuelves loco, por otro lado te dire que si falla por poner un led chamuscado o que no soporta el vagcom deja de encender pero a su vez si pones la lampara que lleva o un led apto para esto se resetea automaticamente, hace un diagnostico cada vez que das a contacto y enciendes la luz.... tal vez haya llegado a un numero de reseteos de contador y necesites borrar averia para que vuelva a funcionar..... los xenon de fabrica tienen un balastro de arranque rapido, es sospechoso que no encienda al toque, por lo que puede que tengas "algun invento"

puede que tengas un cable roto en el pasacables del porton, o no estes poniendo los watios correctos, ¿el limpia parabrisas es el de atras? los faros xenon si son bixenon la lampara tiene siempre la misma intensidad, tiene un obturador, "una cortinilla", como si fuera el obturador de una camara por asi decirlo, que corta el haz para cruce y abre para largas, si es verdad que a posteriori si no se instalaba bien quemaba el motor del limpiaparabrisas....¿tienes vagcom?

lo suyo seria investigar si es un BKD y ver luego que referencia de culata lleva y valorar el estado del coche en cuestion de mantenimientos.... siempre demostrable mejor, y lo que rpima mucho es que mecanico lo ha tocado porque si lleva ya una reparacion de culata por ejemplo.... hay que ver porque hay mucho relojero, casi es mejor un BKD sin tocar y hacer pruebas de compresion de cilindros antes de comprar y meterle presion al circuito refrigerante con una bomba manual y un manometro y hasta dejarlo toda una noche con un bar y medio a ver si se va la presion por algun lado......

imagino que si son 160cv sera un 1.8 tfsi CDAA o BZB de motor, deberias colgar un video para ver que te hace exactamente,. poner km y demas, y si, te recomiendo un vagcom, en español, mejor, el de mundodiagnosis va del 10, es el que yo tengo, es tirar barro decirte que puede ser sin mas datos, asi que vamos por pasos, bimasa imagino que el embrague es de una caja manual, pero pones 7v?¿? si es triptronic o automatico como lo quiereas llamar no seria un bimasa, seria el juego de embragues, hay que hacerle un ajuste basico a la caja; la mariposa en teoria no debiera estar muy sucia, pero cada 60.000km por ejemplo no viene mal limpiarla, trapo con gasolina, abrirla manualmente sin el contacto puesto y limpiar el contorno y lo mas posible, pero siempre que tengas vagcom, porque hay que hacer otro ajuste basico de la mariposa, para que conozca los limites de apertura y demas, puede que los tiros vayan por ahi, ¿cuantos km tienen las bujias? puede que este fallando una bobina, ¿cuantos km tienen estas? ¿has cambiado la PCV por la referencia acabada en AH? pon solo la original, sale mas cara, pero.... ¿como tienes los tubos de la pcv? ¿has observado suciedad y aceite encima del turbo? ese tubo de la pcv que va hacia la caracola de la admision del turbo, suele holgarse por calor y hace que gotee la porqueria de la pcv por fuera, y mancha el turbo, ¿el sensor del arbol de levas de la tapa de plastico de la cadena es el metalico o el plastico, hay un TPI al respecto y hay que poner el plastico y el conector que lleva el mismo, ya que este cambia, los pines se conserval, simplemente es el conector, el metalico tiene un reten que fuga aceite sobre la tapa y escupe sobre una manguera fina de refrigerante, ¿has cambiado la valvula DV del turbo alguna vez? porque hay otro TPI de Audi donde hay que poner la de piston rigido ya que la membrana de la de stock viene defectuosa. Puede ser un fallo de encendido o un fallo de una falsa toma de aire, por eso compra ya cuanto antes el vagcom y vete viendo que fallos te da para asi ayudarte aun mejor, un saludo

incluso ATF para lubricar viene bien, yo le he puesto a mi T4, un litro de gasolina recomiendan a veces pero en un tanque y de coches viejos, el problema es que se atasquen inyectores o se baile alguna junta....

a mi me salio dicho fallo y meti el deposito nuevo, comprado en aliexpress, a los 61000km, porque fue cuando compre el coche, ahora ya tiene 110.000km y no me ha vuelto a fallar, meti la referencia por aliexpress y compre una copia china identica, y funciona, creo que costo 13 euros, vino con tubo, la cabeza redonda tiene una membrana tipo antiretorno, probablemente con los vapores de gasolina habra fallado, a saberm de todas maneras si es verdad que cuando investigue el fallo se decia que puede fallar la electrovalvula pero es lo ultimo que hay que cambiar, es lo menos comun, el mio es un 1.8 tfsi del 2009 tambien, prueba a soplar los tubos con un compresor de aire a ver

https://www.vagcom.info/2012/10/tipos-cables-vag-com.html Aqui tienes mas info

En principio un kkl 409.1 entrara solo en algunos coches con linea K, anterior a Canbus, lo raro es que hayas entrado en el modulo del cuadro de instrumentos, ya que ese cuadro es CanBus,pero puede que parte del coche, por la edad, comparta las dos tecnologias, si no metistes ninguna contraseña para codificar ni cambiastes un longcoding ni nada.... me aprece raro que hayas hecho algo que cambiase alguna codificacion... pero a saber.... hay que tener cudiado y siempre que se cambia una codificacion, aunque en la mayoria de los casos las unidades no las aceptan, hay que sacar una foto, o apuntar las codificaciones anteriores, originales del vehiculo, puede que al ser un cable tan viejo hayas creado un conflicto, prueba a desconectar la bateria, pinta a que tendras que ir a un concesionario o taller que tenga el VAS para ver si hay que codificar algo o actualizar algun software....