jabicho

Cuando se pone cruce jabicho, bajan de intensidad, apenas se nota, en la propia bombilla led. Sabes mas menos, a que intensidad baja? Es por bajar siempre a eso, es decir, pongas o no pongas cruce que no se note cambio de intensidad en la bombilla led. Así puedo dejarlas con menos corriente y me durarán mas. Ayudamente si puedes con este coding, ya que nunca he tocado esos canales... Creo que dejarlas a tope (aunque sólo sea una) para posición es un poco cantoso y te afea mucho las nightbraker (parecen amarillas a su lado).Yo en posición las bajaria más todavia para que no alumben tanto y no te hagan tanto contraste, pero eso cada uno.Tienes que hacerlo por adaptacion, los canales son estos: Módulo 09 Ir a “Secure access” PONER CÓDIGO:"20113" Ir a “adaptation” Channel 1: Luminosidad de las luces diurnas > viene valor 100% , cambiar a un valor que veas que sigan alumbrando a tope Channel 3 : luminosidad de las luces diurnas como posición> viene como valor 37,puedes cambiar a meno o más según veas "test" para ver cómo queda, "save" para guardar cambios No te he terminado de entender, es decir que cuando pongo CRUCE, se me queda 1 encendida con 37%?? Pero si con 37% apenas se nota con respecto a 100%!! , es decir, segun lo que me comentas, tu pondrías, tanto el channel 1 como el channel 3 por ejemplo a 25 o 30 maximo. Para así conseguir un pelin menos de lo que aparece en la foto con cruce, es correcto? Fijate en la foto, con diurna al 100% (dos bombillas) y CRUCE (1 bombilla al 37%) practicamente no hay diferencia..... Gracias Jabicho, haber si puedo hacer unas pruebas mañana o esta semana y ver como las puedo dejar, he pensado en poner un 37 para todo, por ejemplo. Diurna y Cruce. Con esto bajaría Watios, pero no luz... Por cierto en el foro americano, las p13w son de oracle, porque se funden? no he visto nada en los foros guiris. Espero que me duren mas que el coche estas bombillas, por dios uqe son de leds, no tienen porque fundir. Tu juega con los valores de estos dos canales , por ejemplo 50-60% en en canal 1 (a ver si alumbran a tope) y luego en el canal 3 ponle menos (20%???) porque tienen que bajar de intensidad para posición si no es un "cante".Para darte una idea (no es igual, pero) el los a4b8 con xenon los led bajan al 10% para posición.En cuanto a lo del foro del Camaro, las estropean los picos de tensión que tienen estos coches al parecer.Según explicó el fabricante de las luces en ese mismo foro , estas que tu tienes trabajan en tensiones de entre 8 y 12 v , ahora sacaron un modelo mejorado ("plasma") que llevan un estabilizador de corriente incorporado para evitar esto, y les ofrecieron la posibilidad de cambiarles las antiguas por las nuevas pagando la diferencia, ya ves.En principio que yo sepa nuestro coches no sufren ese problema ,¿no?, y si encima las haces trabajar a menos de 13 w mejor, saludos

para evitar que os pase esto, unos minutos antes de bajarse del coche apagad el aire acondicionado y dejad el climatizador sólo con el ventilador puesto, es la única manera de que se sequen los conductos y no salga ese olor

Cuando se pone cruce jabicho, bajan de intensidad, apenas se nota, en la propia bombilla led. Sabes mas menos, a que intensidad baja? Es por bajar siempre a eso, es decir, pongas o no pongas cruce que no se note cambio de intensidad en la bombilla led. Así puedo dejarlas con menos corriente y me durarán mas. Ayudamente si puedes con este coding, ya que nunca he tocado esos canales... Creo que dejarlas a tope (aunque sólo sea una) para posición es un poco cantoso y te afea mucho las nightbraker (parecen amarillas a su lado).Yo en posición las bajaria más todavia para que no alumben tanto y no te hagan tanto contraste, pero eso cada uno.Tienes que hacerlo por adaptacion, los canales son estos: Módulo 09 Ir a “Secure access” PONER CÓDIGO:"20113" Ir a “adaptation” Channel 1: Luminosidad de las luces diurnas > viene valor 100% , cambiar a un valor que veas que sigan alumbrando a tope Channel 3 : luminosidad de las luces diurnas como posición> viene como valor 37,puedes cambiar a meno o más según veas "test" para ver cómo queda, "save" para guardar cambios

Eso tiene una explicación, por lo que pude ver en los canales de adaptación del módulo 8 (aire acondicionado), el sistema hace una distinción entre modo de refrigeración (verano) y modo calefacción (invierno) y me parece que esos 16 grados debe ser el límite entre uno u otro.A tí sólo te va a funcionar lo de la ventilación porque para el otro necesitas la calefacción adicional. El caso es que funciona pero me temo que sólo para los trizona, eso pone el manual del coche.Si alguien con monozona lo probó que baje la temperatura a 16 o "low" a ver si va... buen descubrimiento este para el veranillo que viene ,je,je

Muy bueno, Deymos, muy esperado el brico desde luego, enhorabuena y gracias por las fotos...cuando puedas lo sacas fuera y nos haces una foto de dia a ver cómo se ven.Sólo recomendarte una cosa, ya sabes la historia de que estas luces las sacaron para el Camaro y que luego hubo rollos porque se le fundian leds,etc (ahora de hecho hay otro modelo) .Ellos no tienen manera de hacer que alumbren a menos de 13 w y parte del problema viene de ahí, son quizá demasiados watios para un led de estos.Así que yo haría pruebas en el MODULO 9 CANAL 1 , es el que regula la intensidad de las luces diurnas.Ahora mismo tienes un valor de 100% (13w), prueba con 75 o así a ver si das con una cantidad que te permita que alumbren a tope sin tener que trabajar a 13 w (seguro que con 9 w les llega).

Si llevas un diametro de rueda para el que el sensor no esta programado para funcionar puede ser eso, pero creo recordar que llevas las 245-40-18 ¿no? raro, raro, prueba a desconectar la bateria a ver si a lo mejor es un módulo que se te ha quedado "enganchado", la verdad es que no creo que tenga que ve con la radio porque sólo es la encargada de ponerte el menu del TPMS y nada más...

Joseluis, he estado mirando el manual del coche y menciona el tema de que no funcionará si la bateria está baja y otro detalle:la calefaccion y ventilacion estacionaria funcionan teniendo en cuenta la temperatura interior del climatizador y también la exterior, así que si dejaste el climatizador a 20 grados por ejemplo, si se pone a funcionar la ventilación auxilar es lógico que se pare porque ve que no tiene posibilidad de llegar a esos 20 grados (no sé si estoy suponiendo demasiado).Haz la prueba y deja el clima en "low" a ver que pasa...date cuenta que esto es para el verano, no para estos frios!!!

la verdad es que estoy de acuerdo contigo al 100 por 100 ,gracias a todos de nuevo por los consejos,¡Me habeis abierto los ojos!

Pues entonces te funciona perfectamente, lo de que se apaga al poco rato échale la culpa a la bateria casi seguro, porque está intentando ahorrar todo lo que puede en modo de reposo al tenerla tan baja, ya sabes, empieza a deconectar módulos para asegurarse el arranque...creo que aquí de todas maneras hay poca gente con Vag-com y trizona, a ver si en vuestro foro hay alguien más, saludos

De todas maneras ándate con ojo que tu batería esta para pocas "fiestas" de estas, je,je

Puede ser posible porque ciertas unidades de la 1as son compatibles con el TPMS, en la web de Davidb8 (audienthusiast.com)tienes información al respecto.Si no tienes el menu en gris (veo que no porque grabaste las presiones) y te quedó algún mensaje en la memoria que no te deja borrarlo (parece que tampoco) quiere decir que lo tienes funcionando.Lo del hold assist va muy ligado al TPMS, lo que pasa es que es un proyecto que quedó a medias en la web de davidb8 porque su unidad no era compatible con el TPMS ni el hold assist.El hombre se compró el botón, hizo las conexiones pero le falló la recodificación con el vag-com (no se la admitia).Llegó a la conclusión que sólo se podá hacer con los coches europeos, y finalmente hubo un noruego que lo consiguió y puso la codificación.Todo esta información es del foro americano y lo tienes aquí: http://www.audizine.com/forum/showthread.p...ght=hold+assist Resumiendo un poco, el botón del hold assist tiene 3 cables, uno para la luz y otros dos para echufar a la unidad del ABS (no explican cómo).hay que poner también ,al parecer,un fusible.Después de enchufarlo el botón hay que hacer un cambio con el Vag-com: Módulo 3 (ABS) Byte 1 cambiar Bit 6 de 0 a 1. (su codificación cambio de 168D0C a 16CD0C, pero esto es distinto en cada coche) Con esto, según el noruego, funciona...sólo se me ocurre que intentes probar a ver si te deja cambiar este bit (a Davidb8 no le dejaba) y si te deja es que tu unidad es compatible también con el hold assist, otra cosa es conectar el botón que repito no está documentado en ningún foro que conozca, saludos y suerte

o.k., la verdad es que yo casi todo lo que compro lo hago a través de Ebay y con Paypal, y en este otro tipo de compras (más si hablamos de llantas) teneis razón que vale más ver las cosas "en vivo" y no fiarse, gracias por los consejos

Pues andaba detrás de unas llantas, lo único que te tienes que fiar de lo que ves en la foto y poco más...

Hola, me gustaría saber si alguno ha comprado en esta web, hay un montón de cosas interesantes pero el problema que le veo es que apenas tienes información sobre los vendedores ¿alguien me puede aconsejar sobre cómo le ha ido? saludos

Pues me parece que según veo lo del temporizador sólo les funciona a los del trizona, por lo menos eso dicen en otros foros...

Uno de los que yo probé a abrir la tapa era matrícula GCC, y se abrió, y si no me equivoco es de mediados del 2008.Otro de mis colegas del foro alemán con el mismo problema tiene un coche de finales del 2007...es una pura lotería

Os pongo el siguiente artículo de la revista "autofácil" del pasado diciembre sobre este mismo tema,la marca se desentiende pero aquí el conce se ha portado fenomenal:

Por extraño que parezca, no hay ningún boletín técnico (que yo sepa) sobre este problema.De la misma manera que del tema de empañamiento de faros, fallos en el embrague,etc. suelen sacar información para subsanar los defectos que van apreciendo en el modelo, de la tapa de combustible no.Eso da que pensar, se entiende que no es un fallo muy común, por lo que la marca no lo tiene reconocido en tales boletines técnicos (que son para uso propio,por cierto ) y por eso no tenemos ningún tipo de información de a qué modelos afecta.El caso es que en el foro alemán hay muchos casos también (un forero nos proporcionó la primera versión del brico que aquí teneis) y la marca hace lo mismo que aquí, se hace cargo sólo de una parte de la reparación...por lo que los alemanes se están también buscando la vida y tireando de brico para solucionar el problema...así que este es el panorama.Como curiosidad os diré que esta tarde he probado lo de la tapa en otros dos coches (me van a meter en la cárcel :shocked: ,je,je) y no se abrió, así que de tres intentados sólo uno tenía la tapa mal...seguiremos investigando

Confirmo totalmente lo que has dicho,Deymos...esta mañana he hecho "la prueba" con un A4 matrícula GGC aparcado delante de mi casa, he tocado la dichosa puerta ¡Y SE HA ABIERTO SOLA! No quiero ni pensar la cantidad de coches que andan así y la gente sin saberlo...

Venga, pues cuando puedas las subes y listo...saludos

refloto el post porque al final he acabado comprando una dinamometrica, el otro dia me dio por intentar sacar una rueda yo mismo con la llave que llevamos en el maletero...y es casi imposible, con el par de apriete que lleva.Ni que decir tiene que tampoco se puede apretar a 120 nm con esa llave,así que me hice con una dinamométrica (de carraca) y menuda diferencia, los tornillos salen solos y los aprietas luego como es debido...otra cosa es sacar las ruedas, eso sólo dando unas buenas patadas...

Muy buen brico,Deymos y muy útil porque me temo que tarde o temprano nos va a pasar a todos los de coches anteriores a 2010.Añado la información sobre el forero alemán que nos proporcionó el brico original, se llama Thorsten y es de "Motortalk.de" donde es una auténtica máquina...saludos

Buneo, creo que esta todo dicho...¡pero lo que más te envidio son las llantas! Ya me estais haciendo quedar mal con las de serie a cuestas...saludos

Bueno amigos, pues resulta que en el foro americano del Camaro, los primeros en poner p13w leds, están cambiando estas luces de 18 leds por los nuevos leds de plasma, porque al parecer los de 18 leds no hacen más que fundirse.Las nuevas p13w led de plasma al parecer alumbran el doble que las antiguas de 18 leds, llevan resistencias incorporadas, son de aluminio y disipan mejor el calor...al parecer también son más caras:

Yo si he encontrado esta referencia en el etka. No se muestra como un filtro tal cual pero tiene que ser lo mismo. Cuando pueda lo pido: . Lo que deduzco es que al ser una rejilla y no un filtro, a lo mejor con ponerlo una vez no es necesaria la sustitucion, aunque visto el precio desde luego esto seria lo de menos, pero puede ser asi?? Un saludo y muchas gracias compas... No te confundas por la denominación en el Etka. Es un filtro que va dentro de la rejilla o es una rejilla nueva con el filtro pegado, o algo similar. Por otro lado da = que no este disponible en nuestro mercado, esto se pide en recambios y lo traerán de Alemania sin problemas. Lo dicho, cuando pueda me acerco a recambios y lo pido ya que al 98% que lo pongo. Saludos. Hombre,Paul, pues si lo pones tienes que resubir tu antiguo post y ACABARLO COMO SE MERECE,JE,JE