abarkas

Al poner el freno de mano lo que escucho en el mío es un suave ruido como de motor eléctrico que es el que aprieta las pastillas. Si lo suelto dándole a la tecla no suena nada pero si lo hago con la marcha metida dándole un acelerón suena un breve ñac al soltarse. Entiendo que es el funcionamiento correcto, siempre ha hecho así

Entra en eurobatería. es y te la mandan a casa a precio crisis

Zorionak y próspero año 2017 a todos

Debo estar haciéndome mayor. En fin, el mío es 2,7 TDI Quattro Tiptronic con 10 años, 102.000 Km y cero problemas. El único gasto que he tenido aparte de los cambios de aceite y filtros fue el cambio de ATF del Tiptronic con solo 78.000 Km porque me dio la gana. El mantenimiento me sale barato porque los cambios de aceite y filtros, anticongelante y líquido de frenos se lo hago yo cuando toca. Anda bien en cualquier tipo de carreteras y consume lo razonable para su potencia y peso, y la estabilidad y aplomo que muestra en la carretera aunque la climatología sea muy adversa es encomiable. Aparte de de todo esto es suave, amplio, cómodo y no muy ruidoso. Quizá sea muy pesado, unos 200 Kg menos sobre el tren delantero le vendrían de maravilla, mejor dicho sería la repera, pero bueno, es un señor coche en toda la extensión de la palabra.

Algo no me cuadra. Cuando compré el mío en 2007 con motor 2,7 TDI V6 (el coche era del conce y tenía 1 año), tanto este como el 3,0 TDI V6 tenían que ser necesariamente Quattro Tiptronic. Solamente los 2,0 TDI 140 CV venían con tracción delantera. Me refiero a coches nuevos. Sin embargo traídos de importación de 2ª mano sí he visto 2,7 TDI con tracción delantera.

Si con ese motor es manual y tracción delantera es de importación. Con esos Km no sé yo. Habría que revisarlo con lupa. Con respecto de los inyectores pienso que de haber salido defectuosos ya habrían cascado antes

Con ese motor si es nacional debe tener tracción Quattro y cambio Tiptronic como el mío. ¿Es así?.

Lo que me parece una cab***ada(con perdón) es que cada caja automática tenga que llevar un ATF específico para que funcione correctamente y por ende vuelvan loco al personal, amén del importante desembolso. Cuando tuve que cambiar por vez primera el ATF al reductor-inversor a mi barco simplemente miré en el libro de mantenimiento donde pone <<fluído ATF tipo Allison Dexron III rojo>>, me fui a una tienda de recambios de automoción donde me vendieron una garrafa de 5 Lts por 27 E y a correr. Teniendo en cuenta que el mecanismo en cuestión lleva 1,5 Lts me sale calderilla cada cambio y se lo hago cada año, con lo cual está siempre nuevo. Así da gusto. Por cierto, el mecanismo en cuestión no es ningún juguete, es capaz para transmitir el par de un motor Diesel de hasta 250 CV.

Que curioso eres Gonzalo

Enhorabuena Patacona, si tú estás contento con la reforma realizada eso es lo que importa. La satisfacción vale oro.

13,8 al ralentí con todas esas cosas encendidas está bien

Antes que nada comprueba con un multímetro veraz la tensión que llega al portalámparas con motor en marcha y luces encendidas. Os sorprenderían los resultados que arrojan coches a priori de alto copete pues son muchos los que dan 11 V porque los fabricantes de vehículos con el cuento de que a poco que se aumente el grosor de los cables el peso total de los mismos en un coche se acerca a un quintal montan los coches con hilos de coser. Un conocido mío electricista manitas de los de antes que montaba en su taller cualquier artilugio en los vehículos desde emisoras hasta detectores etc me lo demostró. La solución es sencilla, simplemente se trata de reforzar el negativo directamente al portalámparas con un tramo de cable adicional cogido del tornillo que tenga masa más próximo. Me lo hizo en mi antiguo A 100 2,2 E. En nuestros coches es muy sencillo, tenemos toma directa de masa (-) bajo el capó en el lado del copiloto.

Si tienes un buen tester o un amigo la tiene mira en los bornes con el motor en marcha tanto al ralentí como acelerando te tiene que dar entre 14,2 y 14,4 V si están bien tanto el alternador como el regulador de carga. Si esto está correcto deja el motor parado y 24 horas después sin haberlo arrancado vuelve a mirar el voltaje y tiene que dar por encima de los 12 V siempre, si da 12,6 la batería está en excelente estado pero si te da 12,1 le queda poca vida. Puede estar bien la batería y haber una descarga por algún lado, eso habría que buscarlo después si las 2 comprobaciones anteriores son positivas. Por ejemplo, mi hija pequeña se volvió loca durante 1 año porque no había manera de averiguar porqué se le descargaba la batería en cuanto lo dejaba un finde parado, hasta que su marido quitó el equipo de música y el problema desapareció. A ver si das con ello, suerte.

Ojo que si la batería está medio muerta nuestros coches se ponen a hacer cosas raras........

A mí tampoco se me apaga la radio desde hace unos 2 años pero ya no le hago ni caso. Cuando me llaman por tlf por ejemplo quito todo el volumen y listo. Por lo demás con 10 años y 102.000 Km sin novedad en el frente

De lo que se deduce que el constructor del motor es tonto........

Lo que se refiere el cofrade Juliaars es que el sistema de inyección y sobre todo la propia bba de inyección es el propio gasoil el que lo lubrica, recordemos que se trata de un aceite pesado. La gasolina es volátil y por ende mucho más "seco".

5W-30 507 00, es el que preconiza el fabricante del motor. No se te ocurra ponerle 0W-30 porque se lo bebería como agua, de hecho aún poniéndole el recomendado este motor es bastante aficionado a la bebida si el rodaje no ha sido estricto. Por lo tanto si acabas de coger el coche vigila el nivel de aceite con asiduidad hasta que sepas cuánto gasta.

Gracias a los dos

Por 11 L no te pasa absolutamente nada si el resto del depósito, es decir unos 60 L es gasoil.

Gracias de nuevo. A ver si salen Digo yo si sería suficiente con cubrir con alguna pasta de éstas que hay ahora las zonas dañadas de los cables

¿Cómorrrrr?

Hace tantos años que no pongo una foto que ya no me acuerdo cómo se hace En una de las que he sacado antes al conector del piloto se aprecia que los forros de los cables de colores en la entrada del conector están picados, en uno de ellos se ve claramente los hilos de cobre en su interior. Lo que no entiendo es cómo se ha producido esto porque se supone que los cables, conector y piloto están inmóviles en el interior de su alojamiento. Los cables picados están como si hubieran estado flexionando muchas veces hasta quebrar el recubrimiento plástico de los filamentos de cobre.

Ok Alcoscar, graciasmañana por la mañana desmonto de nuevo el piloto y saco foto del conector

Pues no, no ha durado hasta nada, al de una semana ya estaba dándome la lata otra vez. Esto es de volverse loco. ¿Podría ser el interruptor del pedal de freno o el de la marcha atrás?. He revisado todos los fusibles. También he de decir que los cables del conector que va enchufado en el piloto casi a ras de conector están como un poco picados de modo que en algunos se ve el hilo de cobre, ¿podría ser eso?. Ayer he ido a otro taller y tampoco encuentran el fallo y me repatea el hígado llevarlo al conce........