A4B51.8T

El tipo del Foro Rumano a usado una bomba de ABS+EDS todo en 1, osea que la centralita ya viene incluida en la bomba, solo es conectar su ficha y listo. Lo que es raro, que su 1.8T trae una bomba que en vez de empezar como las nuestras en 8D0 le empezaba en 8E0 (nose si cambia algo) de todos modos segun mire varias de A6 ABS + EDS en imagen son iguales a las nuestras. Tratare de buscar algo de info que esta complicada de encontrar, parece que la peña nose complica la vida jajaja el Foro es un vicio. http://www.ebay.es/itm/ABS-EDS-Aggregat-Steuergerat-8E0614111B-8E0614111F-0273004283-0265220405-8E0-61-/231280996400?pt=DE_Autoteile&hash=item35d96bf030&_uhb=1

La verdad esta complicado de encontrar algo, pero pienso que una con la misma referencia que el compañero del otro foro, debería funcionar en el 1.8T no Zeimon? He leído esto sobre los Seat Toledo de la época: Los anteriores al 96 son con una centralita aparte (EDS) que por norma van debajo del asiento o en el maletero. Mientras que los de la gama del 96 al 99 parece que el grupo hidráulico tiene integrada la centralita. Es que después de ver el Foro Rumano, lo presentan muy fácil todo dentro de esas compatibilidades y no estaría mal sobretodo en condiciones malas de tiempo, pero por lo que mas me interesa es para cuando le haga la repro que siempre halla algo de seguridad.

Lo que comentan en el mensaje #4

Refloto para dar y pedir información. He hablado con una empresa que se dedica a vender bombas de abs y le he pasado la referencia esta 8E0 614 111 F que si no me equivoco es una de las referencias equivalentes que llevan de serie ABS y EDS, después de comentarme el precio etc, le consulte el coche que supuestamente tengo y que según tengo entendido es compatible para nuestros motores, le he preguntado si necesito alguna pieza mas (centralita EDS) y me dijo que no, que este sistema tan básico no necesita mas nada que ya gestione la propia centralita del motor y bomba claro, lo que si los 2 cables para el botón y el testigo del cuadro, luego también me dijo que la centralita del EDS es para coches con mas sistema de control de estabilidad como ESP como llevan los Quattro, que solo tendría que borrar el fallo y ya estaría funcionando. Alguien mas a visto algo del tema? El compañero del foro de Audi Rumania, según su perfil tiene un AEB 1.8T AEB del 98 el cual digo yo vendrá en este caso igual que los nuestros.

Si, aquí en España es lo que vale, si es que no vale mas... Mi caudalimetro al final lo compre en Oscaro me salio por menos de la mitad el original de fabrica que es el único que soporta mi coche. Pues debes empezar a solucionar esas fallar y los apaños trata de dejarlos provisionales por que siempre jo*en y cuando este lo mejor posible pues vemos los logs.

Nunca a que te refieres? Este error no es de tu coche??? Este error recoge en fallos el caudalimetro y las lineas de vació, las derivaciones son una mie···da.

Madremia haber si me aclaro con tanto leer, aveces sucede que el vag com se comporta así y no da sacado las lecturas de los valores, seguro que en otra ocasión que los mires te va bien. El sensor de temperatura refrigerante sigue fallando, el catalizador sino lo tienes menuda jajaja trata de buscarte uno por que al llevar varias sondas lambda delante y detrás del catalizador, siempre que la segunda registre unos gases no reciclados dentro de su baremo te saldrá ese fallo, el tema, que mandara señal para que la primera sonda rectifique la mezcla y haga lo posible por corregirlo, has pasado en ese estado alguna itv? En la gráfica no soy muy entendido, entiendo algo sobretodo del canal 20 que veo no lo has puesto, que es sobre los retrasos de encendido, cuando tengo que consultar los demás canales le mando los logs a un conocido que anda en el tema de repros y me comenta lo que ve mal. El test que lo haces solo con contacto puesto no? Normalmente es así. Cuando el coche esta parado, sin que toques la dirección y demás sistemas que hacen chupar de la energía del motor, no le cuesta tanto estabilizarse y mas si tiene un problema como habíamos comentado al principio sobre el caudalimetro que veo que no te ha vuelto a salir (no te fíes), al ir en marcha, entre la radio, dirección y demás le afecta y mas con las fallas que tiene.

Rebuscando por la web, encontré esto, espero que te sirva de algo para diagnosticar cual es la sonda lambda en mal estado. Según da a entender es la 1º sonda de la salida de gases de los pistones 4, 5 y 6 según esta foto, desconozco como va en tu motor (viendo de frente tu motor lado izquierdo la 1º sonda, conjetura) pero seguro que no anda muy lejos, tu motor es longitudinal con colectores por ambos lados de la culata (creo) y estos colectores son en linea, haber si a tiro fijo das con el problema.

Los canales que te indique son los que debes poner, ya que no he puesto los de soplado de turbo ya que tu coche no lo tiene jeje pero el resto de canales son importantes, lo que si te aconsejo de la manera que falla tu motor, que vayas solucionando los fallos que el vag com te indica y cuando este bien hacer los logs, sino de lo contrario los logs saldrían con fallos que pueden llevarte a otras cosas y causar confusiones de lo que esta bien o mal. Si los saca otra vez toca meterle mano. Yo empezaría cambiando el sensor de temperatura refrigerante, una vez cambiado lo miraría por vag haber si no te vuelve a salir, date cuenta que tendrás que borrar el error viejo (siempre). La lambda pues casi seguro que de ahí tienes las fallas de las explosiones, toca averiguar cual es la susodicha de las 4. Lo del catalizador según comentan los yankis que primero se arregle la sonda lambda no vaya a ser una derivación, si una vez soluciones la lambda sigue saliendo fallo tienes el catalizador cascado... Edito: jeje seguramente las fallas de explosiones son de la lambda todo a punta a ella, pero no descartes alguna bobina, nose como de duraderas son en tu modelo, en el mio ahí que tener ojo ya que van muriendo y provocando "retrasos de encendido canal 20" cosa mala, resta potencia, mas consumo y lo peor retrasa para no picar biela, pero vamos no te rayes en esto, ya que se vera en los logs.

Buenas, te traigo este tuto bien explicado para que veas paso a paso como debes hacerlo. http://www.vagcom.info/2012/04/como-hacer-un-log.html Yo los hago en 2ª marcha a partir de 2.500 rpm a fondo, meto 3ª y 4ª lo que pueda, siempre a fondo. Recuerda, esto con el coche a su temperatura optima y en un sito sin peligro, pienso que 2/3 logs bien echos de principio a final para ver variaciones se podría recopilar bastante información. Y sobre los canales que debes poner para hacer los logs, pondría: En el 1º y 2º logs estos: 2 Tiempos de inyección. 20 Retrasos de encendido. 31 Lambda real y demandada por la centralita. En principio con esto en suficiente. Nota: Aveces sucede que utilizando otra versión de vag com, cambian de sitio los canales me refiero que donde igual tengo yo 32 Lambda real y demanda por centralita a ti te cuadra en el 32. Espero que te sirva.

Traigo nuevas, he conseguido una instalación vieja... Y es exactamente igual a la de los yankis, vamos no cambia nada de nada. Los 5 cables de la ficha grande del ICM que van para cada bobina correspondiente + masa. Y los 4 cables azul y negro que van también para cada bobina correspondiente. Luego faltaría la masa del arnés nuevo que va a la masa del ICM, las demás masas del arnés irían directamente a la tapa de balancines para reforzarla. En principio creo que todo esta claro, a menos que en la nueva unidad traiga los cables o alguno de distinto color que me da que no. Un amigo se encarga de las soldaduras y el trabajo estaría echo, solo falta en las nuevas bobinas diagnosticar si cables azul y negro o los correspondientes del ICM para conectarlo al pin correspondiente de la bobina. Uno de los yankis explicaba el orden de cada cable de la bobina, tengo que repasarlo para tenerlo claro.

No te fíes mucho de que te dea lecturas en punto muerto... Puede solo fallar en esos ciertos momentos, como mejor se comprobaría su buena lectura es haciendo unos logs y ya se saldría de dudas. Y la mariposa trata de desmontarla y limpiarla, luego le haces un ajuste basico en engine measures bloks y no recuerdo su canal.

Ambos de serie 1.8T y el 1.9 Tdi, en aceleración tira mas el Tdi es impresionante como tira, donde se queda corto es en punta. Un 1.8T con dos cosillas despega ante el 1.9 Tdi por que en un B5 Tdi o te metes a algo serio o no te merece prepararlo como mucho repro. Realmente puedes montar unos muelles de serie en un amortiguador de bastago corto y trabajan bastante bien, el problema es al revés.

También sin olvidar el tema siniestros, aun amigo le daban siniestro su xantia por una puerta (400€).... Al final tuvo que abonar encima la diferencia... (50€) Valor venal (350€)...... También pagaba 350€ de recibo anual jajaja fijaos que tramposos... Creo que se están pasando y mucho en hacer picar a la gente de que tu coche se va a la basura por que supera el valor venal y con esas te llevan a la negociación de que abonas por encima de lo que supuestamente cubre el seguro... Hace poco me comentaron en una Asesoría de que ya no ahí la suerte de que si vas a juicio te reparan el coche, el tema se complica bastante y es arriesgado invertir en un coche mas de lo que se debería. En la unidad que voy comprar invertiré dinero y tiempo pero desconociendo lo que durara a tu lado lo disfrutas cada día como el primero.

Borra todos los fallos y vuelve a pasar el vag com pasado un rato o días, los que te vuelvan a salir los pones aquí ya que son los problemas que tiene. Si el relenti es inestable es síntoma claro del caudalimetro, me pasaba a mi con el cauda en mal estado le costaba mucho mantenerse hasta que lo hacia o necesita una limpieza de mariposa de admisión. Las manguitos de vació esos finos con una recubrimiento anticalorico son un fastidio ya que a vista nose mira en mal estado, si los palpas te das cuenta donde esta petado y si ahí dudas cámbialos, en casa de recambios venden a metro barato y te sale mas a cuenta cogerte 3 metros y empezar a cambiarlos.

Ya no me dejaba editar jeje, en mi B5 el sensor original es de color azul el de competencia verde... Dicen los entendidos que en temas de sensores siempre montar original que van mejor, trata de solucionar los fallos del mas barato al mas caro y veras como el consumo se va estabilizando. El test de fallos que has puesto es el total de los módulos de lectura que tienen estos B5 no tienen mucho mas a analizar. Me dejas algo blanco en que lleva 4 sondas lambda (si es a la que te refieres) normalmente 1 o 2, desconozco los modernos. La temperatura de funcionamiento optima son los 90 grados en cuadro, reales siempre va igual o mas, en verano puede llegarte fácilmente a los 110 o 120 grados, lo que tiene que marcarte bien es la aguja en el cuadro los 90 si marca de menos tendrás el sensor de refrigerante cascado, sino la alcanza que veo que si, seria el termostato.

Posibles causas La masa de aire sensor de flujo (G70) o el sensor de presión del múltiple (G71) defectuosa Líneas de vacío defectuosa Posibles soluciones Compruebe la masa de aire sensor de flujo (G70) o el sensor de presión del colector (G71) Compruebe las líneas de vacío Check Engine Condiciones de funcionamiento => Meas. Bloques Notas especiales Uwe: Creo que este código se activa cuando el flujo de aire que se mide (o calculado de otro tipo) por la ECU no tiene sentido dado otros parámetros de funcionamiento tales como RPM y apertura del acelerador, la presión del colector, etc Edito: (Como no) Sensor de temperatura refrigerante, lambda, caudalimetro que es el ultimo fallo que as comentado afectan al consumo, deberías borrar los fallos todos y postear los que te salgan que serán lo que halla que solucionar. En mi B5 no me pide código para el ajuste de la mariposa.

Tanto el de ECS Tuning como el Wesomegti me acaban de confirmar que si es valido su arnés para hacer la conversión que el motor se ve muy agradecido con esta actualización jeje pero ojo con el cableado.

Realmente no debería verse afectada la potencia por una falta de engrase, quizás un pelin por ir escaso de aceite cuando le sucede, el problema esta en que al no tener la suficiente presión todos los metales del motor están mas expuestos a un roce mayor, con lo cual sufren mas y acortas la vida del motor a ritmo acelerado, todo va bien hasta que pasa lo que pasa, menos mal que son buenos motores y muy duros pero tampoco te la juegues mucho es esperar Te preguntaba por el tipo de aceite por que si sucedía con un aceite 5/30 que es muy fino y por los desgastes de la bomba no daba el suficiente suministro igual echando un 10/40 subsanabas el problema ya que al ser algo mas grueso taparía esas irregularidades, pero si sigues con el mismo problema míralo cuanto antes.

Aquí en España en la casa oficial sin descuento son unos 350€ por punta, en competencia pues mucho menos de la mitad, pero la calidad manda.

Lo que leí y me contaron hace tiempo es que se monten las originales para evitar roturas prematuras y luego las míticas cosas, tratar de evitar acelerones bruscos con la dirección girada demasiado, ni hacer tope en los giros.

Que aceite fue el que le echo el anterior dueño? Es casi todo mano de obra, quizás como compañeros han comentado no hace falta quitar el subchasis, yo lo intente quitar sin haber desmontado el subchasis y me quedo a medio camino de bajarlo ya que la curvatura de la bomba de aceite me tropezaba en la cuba y con la grúa tensando del motor y... Entonces al final ya aproveche desmonte todo y hice todos los mantenimientos, es que si dijeras que canta la presión de aceite pero no notas cambios pues puede ser una fuga o el sensor en mal estado, pero sintiendo el clakeo de las válvulas no me la jugaría.

Ahí una pagina web que colgué hace tiempo donde venden cuadros en perfecto estado desde 45€ a 60€ o mas dependiendo el modelo, pero para los B5 estaban económicos deben de tenerla en su apartado correspondiente.

Realmente no tienen por que enterarse de que llevas instalado otro sistema de bobinas ya que va tapado con la tapa plástica y desde fuera no se ve nada, ni siquiera lo del ICM que va tapado también. El esquema de la pagina 2 lo he estado buscando y parece que han tirado a bajo esa web por que me sale error al intentar buscarla... A mi por lo que mas me interesa aparte del beneficio para el motor, es por que sustituyes cierto cableado muy importante que también te sanas de que un cablecito de los viejos este chuscado y dea mala señal y te provoque retrasos entre otros fallos, he visto peña cambiar motores de sus coches por un simple cable pelado del roce contra la tapa de válvulas... Y alargar una instalación tampoco lo veo muy halla... Ya quedan aquí juntos los esquemas de instalación. Edito: Te refieres a estos 2 esquemas no?

Me ha contesto el fabricante de ECS Tuning y me ha respondido esto osea que esta gente esta al tanto de que los particulares hacen esta conversion partiendo de una cableado especifico para otros modelos de coche. El fabricante de la otra pagina proporciona el mismo arnés y parece no estar tan al tanto como esta empresa de que si se puede hacer la conversión. Don La actualización al sistema de encendido es una actualización muy popular y tiene muchos beneficios. Sin embargo, si el cableado no se hace a la perfección que le llevará un tiempo de desenredar todo y encontrar el problema. Así que si eres meticuloso debe funcionó.