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Hola aquí os presento un brico surgido de la compra de un mando de luces con posición auto se trata del modelo 8K0 941 531 AL. En este venía defectuoso el boton-rosca o bombin del potenciómetro que regula la intensidad de las luces del cuadro y mandos, en el que de paso que se desmonta y se limpia para que reluzca como nuevo. Se ha usado grasa para rodamientos para la parte mecánica, electronic cleaner para el integrado, un destornillador de precisión plano y un torx T10. DESMONTAR Cuatro pestañas como esta alrededor de la tapa la liberan, en este paso puede que se os caigan los botones del antinieblas y alguna lente de plástico de las que hacen fluir la luz hasta los dibujitos de la tapa y botones, no problema, todo encaja como en ese juego de bebes en lo que tienes que meter le triángulo ¿en ... en donde? Estos tres tornillos nos permitirán separar el resto de piezas. Todo el conjunto despiezado, solo falta sacar la maneta del esqueleto lo primero es echarle un chorro de crc (el electrónico no la grasa) en el potenciómetro que en la foto está por debajo en el circuito ntegrado. Si queremos separar la maneta de la estructura de plástico que sujeta los lentes de plástico, los botones del antiniebla y a la maneta misma, deberéis liberarla de los dos filamentos metálicos que la mantienen en su sitio (prisioneros) se trata de hacer palanca y liberar un lado con un destornillador y apretando suavemente la parte blanca de la maneta hacia abajo si veís que cede un poco atacar al otro prisionero o filamento metálico, y así podrás limpiar esa pieza del esqueleto que lo sujeta todo . Esta es la pieza que se trababa, es de lo mas parecido al mecanismo de un boli. Despues de limpiar todo con agua y jabón podéis ver el botón estriado, pieza B, con su arandela blanca, un poco de grasa. Aquí ya metido el botón, pieza B, estriado dentro de la otra pieza, pieza A, la cual lleva una canaletilla por la que se desplaza la pequeña pestaña de la arandela blanca de la pieza B, por allí le di un pelín de grasa. Limpiamos el exceso de grasa.

Buenas tardes amigos. Como remate de fin de verano me he entretenido en dejar preparado el cableado del GT para la instalación de unas antinieblas, muy posiblemente estas: Son bastante grandes, parecen las típicas que se usan en los rallyes, pero ese toque que le da al coche unas antinieblas redondas y amarillas... La verdad que creo que me gustará cuando las vea puestas. Todo el asunto de este brico viene porque yo creía que los GT (al menos los tipo 81, en concreto el 5E como el mío) traían la preinstalación completa del cableado de las antinieblas a falta del relé, el fusible y el interruptor de luces antiniebla. Esto lo pensaba porque los conectores de los antinieblas están todos en su sitio (dos delanteros y uno trasero) y encima llega el conector para el interruptor de luces antinieblas hasta el mismo cuadro. El problema viene porque no es tan simple como conectar el relé, el fusible y el interruptor y listo. Como tengo el libro 'Haynes' me había mirado y remirado los esquemas de las conexiones de los faros antiniebla porque algo se escapaba ya que el relé no llegaba a conmutar y los terminales de los antinieblas nunca tenían tensión. Así esta mañana con un polímetro en la mano y el esquema en la otra he ido mirando cable por cable, terminal por terminal hasta dar con la tecla. El primer fallo ha sido que yo estaba mirando los esquemas correspondientes a un 5S, y son completamente diferentes a los del 5E. El esquema del 5E y de los tipo 85 son iguales, por lo que una vez que me he dado cuenta ya he podido dejar la instalación como si en la época hubieran pedido el extra de los antinieblas. Os explico que hay que hacer: - Desmontar la guantera que hay debajo del volante (3 tornillos) y tendremos al a vista los relés del testigo del aceite, bomba... junto a una gran maraña de cables. En esta maraña encontraremos unos cuantos terminales desconectados (algunos de colores, rojo, azul....) Los que nos interesan son blancos, en concreto estos dos: Hay que conectarlos como se ve en la foto: los dos cables gris-verde entre ellos (círculo rojo) (conecta el interruptor de las antinieblas con el relé) y el cable marrón y el gris (círculo amarillo) (le da masa al relé). Menos mal que a todo esto tenía a una gran ayudante: - Poner el relé (número 1) y el fusible (posición 1 de 30 A): - Conectar el interruptor de antinieblas y probar la instalación. Si todo ha ido bien el relé se activa nada más poner las luces (tanto posición como cortas) y da tensión al interruptor de las antinieblas, mediante el cual encendemos primero la antiniebla trasera y después las dos delanteras. Yo si puedo mañana dejaré instaladas las antinieblas y conectadas. Un saludo!!

Buenos días, Aqui os traigo mi segundo brico, en este caso mas sencillo que el otro. Dificultad: Ninguna Tiempo: 20min Herramientas: Destornillador Torx, cuter Empezamos. Tenemos dos opciones de instalación, poner la proteccion del maletero encima, quedaria como en la siguiente foto, y no habria que hacer nada mas. Perso si queremos seguir usando las anillas para enganchar una red o similar, deberemos preparar la proteccion. Si queremos poner las anillas, en primer lugar tendremos que quitar las con un destornillador torx, en la foto se puede ver el tornillo. Una vez quitada la anilla, tendremos este resultado, repetimos el proceso con el resto de anillas. Tras esto, colocaremos la proteccion como en las primeras fotos, para despues cortar con un cuter justo encima de los huecos que han dejado las anillas, sabremos donde estan porque al apretar se unde. Continuo en el siguiente post.

Saludos. Mi barco ha decidido empezar el año "matando" sus inyectores. Llevaba bastante tiempo con el síntoma del parón repentino en el arranque en caliente. Y estos últimos días está echando humo blanco como un poseso cuando estoy parado. Todavía no he medido los valores (lo hice hace 6 meses), pero tiene toda la pinta. El caso es que he leido (sabiendo que tarde o temprano caería) bastante sobre el tema, pero me quedan algunas preguntas. A ver si los que ya han hecho el cambio me pueden ayudar. La idea es montar el mega brico (sé que ya hay alguno) con TODO resuelto, porque para los no iniciados (yo) esto es una obra del copón bendito. Pongo un poco de info y luego pregunto alguna cosilla. En principio la forma de determinar si los inyectores están jodidos con el vagcom es comprobar los bloques de valores 72 a 77 (measured value blocks). Estos corresponden a cada inyector y tienes tres números. Si el primero de ellos es menor de -45ms (p.e. -60ms) o el segundo de ellos es menos de -15ms (p.e. -20ms), el inyector está jodido. Por ejemplo, si en el bloque 74 tenemos: -30 / -10 / -1 el inyector 3 estaría bien Pero con estos valores en el bloque 76: -50 / -10 / -1, el inyector 5 estaría jodido. Una vez determinado que algún inyector está mal, la política es cambiar siempre todos. Esto es algo que nadie parece dudar. Básicamente porque los que salieron mal, salieron mal y tarde o temprano caen. ¿Cuáles salieron mal? Existen varias referencias, y listas con años de fabricación, para resumir: Malos: 059 130 277 S 059 130 277 Q 059 130 277 AB 059 130 277 BA Buenos: 059 130 277 AH (este lo han puesto como reemplazo en algunos casos, pero... 059 130 277 BD (... este es el último modelo para los motores BMK) ASI que ha día de hoy, los terminados en BD son la elección por excelencia. En Bosch 0 445 115 078 ó 0 986 435 358, estos últimos son "recauchutados". En Audi no sé que pedirán por ellos, pero en Bosch rondan los 300/400 EUR, en algunos casos con "retorno del casco", es decir, enviándo los tuyos de vuelta. Es decir, que nos ponemos en 1.800 - 2.400 EUR sólo en los inyectores. Aquí viene mi primera pregunta. Aquellos que los habéis cambiado por vosotros mismos, habéis puesto los 059 130 277 *BE* alguno? Hay varios vendedores en eBay, y algún brico en alemán que afirman que los *BE* podrían ser usados en vez de los *BD*. La diferencia es que los BE son para el motor de 240CV y trabajan a 1.800 bares, en vez de a 1.600 bares como lo hacen los nuestros (224CV). De hecho afirman reducir el consumo y aumentar prestaciones y suavidad, supongo que todo ligeramente. ¿Por qué el interés en los *BE*? Porque los hay nuevos por unos 1.000/1.200 EUR y usados entre 400 y 700 EUR. La diferencia es importante... ¿qué opináis? Teniendo en cuenta que prácticamente es la misma pieza, es decir que el coste de fabricación debe ser idéntico, la diferencia de precio es claramente un aprovechamiento de Bosch sobre los clientes a los que nos timaron con los inyectores antiguos. Unos sinvergüenzas, vamos. Luego llega el montaje. Los inyectores nuevos suelen llevar una junta (para el retorno de combustible) y una arandela (en la cabeza). Pero he leido bricos que hablan de tensionadores (creo que son unas planchas que cubren el "bujero" donde va el inyector) y de otras juntas. En concreto esta parece la lista de la compra completa: 059 130 216 C x 6 Tensioning plate ( N 904 465 02 X 12 Hex.Collar Nut WHT 000 884 X 6 "O" Ring for injector bore (junta) Si los inyectores no son nuevos: 059 130 519 x 6 Copper washer (arandela de cobre) 059 130 119 x 6 "O" Ring for injector bore (junta) Los que ya cambiasteis (os cambiaron) inyectores, ¿cambiasteis todas esas juntas? He visto en foros guiris que usan herramientas como extractores de inyectores y herramientas de extracción de arandelas de los inyectores. La de extracción de inyectores ya he visto que alguno se lo fabricó, pero es necesaria alguna para las arandelas? Siento el tocho, como decía espero preparar una buena documentación para que el que se meta en esto no esté tan acojonado como lo estoy yo ahora mismo... Y si alguien me puede dejar la herramienta de extracción, agradecido de antemano. Saludos!

Pues aquí os dejo un brico tutorial sobre como sustituir un rodamiento trasero en un A4 B8 Quattro. https://drive.google.com/file/d/0BygCmGODxLeebGw1S3ExRHBKejQ/edit?usp=sharing Elaborado por Tineo y por mi, pero realizado también por Valderaduey, Ze Pequeño y Marce72, en el que tuve el valor de poner mi coche como cobaya (que remedio), jejejeje. Así da gusto trabajar, y creo que no bajamos ningún santo!!!

Hola compañeros, Aunque sustituir los altavoces no tiene ciencia, animado por Duke80 me atrevo a crear este hilo. Como es mi primer brico os ruego que me disculpéis si peco de novato. Cualquier info extra que necesitéis preguntadla y estaré encantado de resolverla. También os pido por favor, que dejéis que finalice el brico antes de aportar dudas, opiniones, ... Nivel de dificultad: Básico. Duración: 20-30 minutos. Herramientas utilizadas: Cúter, cortacables, llave de carraca, tijera para terminales, terminales fast on (adecuados para las medidas de los altavoces nuevos) Altavoces escogidos: Pioneer TS-H172 Para desmontar la bandeja trasera, podemos usar el brico de Mikela4 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/294874-brico-sacar-bandeja-trasera/ Tras ello nos encontraremos con ésto: Continúa ....

Buenos días compañeros. Hace unos días decidí cambiar las juntas tóricas de las pinzas de freno delanteras de mi coche debido a que las pastillas iban rozando siempre con el disco. Antes de esto ya le había cambiado los latiguillos y el líquido, y la verdad que noté mucha mejoría en cuanto a las vibraciones y a las prestaciones de la frenada, pero ya que me había puesto a dejar las pinzas de freno nuevas, por 25 euros le cambié las juntas tóricas y los guardapolvos. Aquí os dejo el enlace al sitio donde compré el kit de reparación (ebay), ya que en el concesionario vale el doble y en tiendas de repuestos no conseguí encontrarlo. Bueno, vamos al lío: - Lo primero de todo, lógicamente, alzar el coche con el gato para quitar las ruedas. Yo utilicé unos burriquetes que compré en el lidl por 12 euros, y la verdad que una vez que lo tienes subido te despreocupas de si se moverá o no el gato. En fin, que la rueda quitada. Consejo: si lo vais a hacer con el gato y tenéis que subir primero una rueda y luego la otra, es aconsejable empezar por la del copiloto, ya que hay que purgar el sistema de frenos y se recomienda que siempre se haga primero el lugar mas alejado de la bomba de freno y después el mas cercano. - Preparamos todas las herramientas necesarias con el fin de no tener que estar levantándonos cada 2x3 para ir a buscar la que necesitemos. En este caso necesitaremos medio litro de líquido de frenos DOT 4 (si nuestro coche no tiene ESP) o DOT 5 (si tiene ESP), llave allen del 7 (creo recordar), llave fija del 10, bote para echar el líquido de frenos viejo, macarrón transparente del diámetro justo para que entre en el purgador (de venta en cualquier ferretería), lija, compresor de aire y un poco de paciencia. - Lo siguiente es desconectar el latiguillo de frenos. No lo desconectamos de su anclaje a la pinza de frenos (ya que no dejaría de perder líquido de frenos), si no de la parte "de arriba". Para ello lo primero de todo es quitar una chapita que tiene para que no se mueva el latiguillo. Para esto necesitaremos algo que entre por el agujero que tiene (un destornillador no muy gordo nos vale), y una vez que tengamos la chapa fuera ya podemos quitar la tuerca que sujeta el latiguillo al conducto que viene de la bomba de frenos. Justo cuando la quitemos empezará a salir líquido de frenos por la tubería, y para no perder mucho líquido lo que hacemos es coger un trozo del macarrón transparente que hemos comprado, doblarlo para hacerle un torniquete y colocarlo en la tubería: - Una vez que tenemos ya la pinza desconectada del coche comprimimos las pastillas para que suelte todo el líquido que le queda en su interior. Yo lo pude hacer con las manos, pero hay mucha gente que dice que está muy duro y han necesitado un sargento. - Le quitamos las dos pastillas a la pinza. Salen tirando de ellas hacia el interior de la pinza, ni lleva tornillos ni nada. - Ahora toca sacar el pistón de la pinza de frenos. Para ello primero quitamos el guardapolvos que lleva, y después solo tenemos que soplar con el compresor por la parte "de arriba" del latiguillo. Yo para esto utilicé un latiguillo viejo que tenía por ahí guardado, pero no pasa nada por hacerlo con los que tengáis puestos. *nota* El pistón sale con bastante fuerza, no pongáis la mano para pararlo ni nada, que salga a su bola que no pasa nada. - Echamos la junta tórica nueva en líquido de frenos (nuevo por supuesto) para que se remoje bien. - Quitamos la junta tórica vieja, limpiamos bien el pistón con alcohol, limpiamos el interior de la pinza de freno, quitamos el purgador y lo limpiamos también. Una vez que lo tenemos ya todo bien limpio, ponemos el guardapolvos nuevo en el pistón y la junta tórica nueva en el interior de la pinza. - Presentamos el pistón al cilindro de la pinza de freno y colocamos el guardapolvos en la mueca que tiene el cilindro de la pinza para ello, para ello nos ayudamos de un destornillador. - Y para adentro con el pistón. En mi caso no necesité de ningún sargento ya que con la misma mano pude meterlo sin problemas. Tenemos que tener cuidado de que entre lo más parejo posible y que no coja ningún pellisco al guardapolvos. Una vez que lo tenemos ya dentro el pistón sólo queda montar el purgador, montar las pastillas de freno (yo les di antes un poco con lija para que no chillaran), untar con al grasa que nos trae el kit de reparación los pernos que sujetan la pinza al soporte de la pinza: - Montar la pinza sobre su soporte con los pernos que acabamos de engrasar y conectar el latiguillo de freno en su sitio. - Esperamos unos minutos a que el líquido de frenos baje hasta la pinza y purgamos el sistema de frenos. *ojo* nunca dejad que el depósito de líquido de frenos se vacíe, dicen que se puede liar gorda. Bueno, pues esto es a resumidas cuentas lo que hice. Todo esto fue posible gracias al brico que hizo el compañero Tolo en su audi 80. Me guié por sus pasos y fue todo genial. Es un brico muy fácil de hacer, muy entretenido y que en mi caso he notado bastante. Al principio parece que el coche frena bastante menos que lo que debería, pero es la sensación que se tienen siempre tras un purgado, a los pocos kilómetro se nota la mejoría. Perdonar por la calidad de las fotos porque son con el móvil y tenía las manos llenas de tizne y no pude hacer todas las que me hubiera gustado. Un saludo a todos!

Buenas foreros! He estado revisando temas publicados sobre esto pero no me ha quedado claro del todo. Lo que quiero hacer es poner doble salida a mi 1.9 TDI quattro, que ya lleva doble salida de serie pero está por detrás del parachoques. Adjunto una foto. Tengo ubicado en un desguace un 1.8T avant, mi pregunta es si sería suficiente con comprar las colas de escape, para cortar y soldar, o escape entero. Después debería cortar los dos orificios en el parachoques por los que saldrían los escapes. He visto gente que lo tiene así. ¿Problemas con la ITV? El resultado que busco sería algo así: Espero vuestros consejos, un saludo!