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Buenas tardes: Mi coche no tenia luces de cortesía en los espejos de los parasoles y como la economía no anda bien no podía ponerle unos con luces incorporadas, aparte que desmontando el parasol no tiene conexión para ponerle unos con luz. Estando en un desguace vi unas luces en el techo en un A3 y las cogí para ponérselo a mi A4. Aquí os dejo unas fotos con el resultado por si alguien se anima. Este es el antes Este es el corte en el techo Esta la conexión a las luces centrales. Se encienden tanto cuando abres la puerta (luces de cortesía) como cuando enciendes la luz individual. Fue la única manera que se me ocurrió de encenderlas. Los cables que veis de mas son de unas luces que puse en también en el suelo (las compre en los chinos por 5.0€) y lucen muy bien. Y esta es terminada. Creo que me quedo bastante bien. El siguiente paso es ponerle las luces centrales atrás, ya que el mio tiene las luces en los laterales. Saque unas luces de un A4 2.6 lo que me preocupa es que el techo en la parte trasera se abomba hacia fuera para ubicar las luces y el mio es plano por lo que se me a ocurrido forzarlo con dos trozos de madera rectangulares del mismo espesor del conjunto de luces y así obligarlo a abrirse hacia fuera. Bueno cuando lo ponga os subiré unas fotos para que lo veáis.

Bueno, veamos, no tengo fotos de durante todo el proceso, pero ya con el brico hecho intentare explicaros como fue todo. NOTA IMPORTANTE: En invierno no funcionará bien, el fluido hidráulico de las bombas es demasiado viscoso, sólo va bien en verano, que las bombas estan más calientes. Os recomiendo primero leer el brico unas cuantas veces antes de hacerlo para que no salgan dudas durante la ejecución Material: 1.- Muelle industrial de seccion interior alrededor de 13-16mm. Sección del hilo 3mm y sección exterior, que no pase de 23-24mm.(los venden en suministros industriales en trozos de 1m de largo, es bastante más económico que los de surisa, que se tiene que comprar en pack de 10.) 2.- Alicates 3.- 3 en 1. 4.- Radial. 4.- Destornillador de punta plana. Proceso: 1.- Cortamos dos muelles de longitud 7 vueltas de hilo, digo esto porque no se exactamente los milímetros, tiene que caber el muelles en el espacio que queda en la bomba cuando esta cerrada.Utilizamos la radial.(ya podeis recoger la radial) 2.- Con ayuda de los alicates doblamos un poquito la punta del muelle hacia arriba para ayudarnos a la hora de meterlo este muelle estaba un poco mal tratado. 3.- Desmontamos la bomba del maletero con la ayuda del destornillador de punta plana. Para ello hay que meter el destornillador debajo de la tira de metal que se ve en la foto del cabezal de la bomba.(tener cuidado, el portón no se sostiene solo con una bomba, se os puede caer encima, teneis que cerrarlo con cuidado). 4.- Procedemos a poner el muelle en la bomba.Primero lubricamos el piston de la bomba con 3 en 1. Luego ponemos el muelle en la bomba como muestra la foto: simplemente introducimos el piston de ma bomba entre la primera y la segunda vuelta. Y le damos vueltas para que se vaya introduciendo, con ayuda de los alicates para que nos sea más fácil. Nota: en los Sportback pre-restyling se puede desmontar el cabezal de la bomba siguiendo el proceso del brico del 3P 5.- Montamos otra vez la bomba en su sitio y procedemos con la otra repitiendo los pasos 3 y 4. Este será el resultado del muelle estirado: y comprimido asi: La longitud del muelle no puede ser mas larga, ya que sino no quedaria compimido bien en el espacio que tenemos, si los haceis mas largos de la cuenta, quedaran vueltas plegadas unas dentro de otras, y el muelle no tendrá fuerza. Para los que tengais el cabezal desenroscable, si quereis probar algún muelle más rígido, os puede funcionar, ya que os leventara lka puerta con mas fuerza y tendria que levantarse sola bien sin problema. A los que tengn el limpia quitado, como dicen en el brico del 3P, se leventa mejor, ya que pesa menos. Y aquí el resultado cuando funciona bien: Bueno, esperoq ue os funcione y si sale alguna duda o problema lo comentais. Un saludo a todos!

Hola de nuevo, por fin me decido a escribir este bricopost, voy a explicar con muchas fotos como he agachado mi b5 4cm, para ello he usado cuatro muelles que conseguí gracias al amigo sata y que podeis ver en la primera foto: Lo primero pintarlos de negro, quien no sepa el porqué de la pintura y tenga curiosidad que pregunte en un privado. Aqui el spray de pintura negra:

Buenos días compañeros. Hace unos días decidí cambiar las juntas tóricas de las pinzas de freno delanteras de mi coche debido a que las pastillas iban rozando siempre con el disco. Antes de esto ya le había cambiado los latiguillos y el líquido, y la verdad que noté mucha mejoría en cuanto a las vibraciones y a las prestaciones de la frenada, pero ya que me había puesto a dejar las pinzas de freno nuevas, por 25 euros le cambié las juntas tóricas y los guardapolvos. Aquí os dejo el enlace al sitio donde compré el kit de reparación (ebay), ya que en el concesionario vale el doble y en tiendas de repuestos no conseguí encontrarlo. Bueno, vamos al lío: - Lo primero de todo, lógicamente, alzar el coche con el gato para quitar las ruedas. Yo utilicé unos burriquetes que compré en el lidl por 12 euros, y la verdad que una vez que lo tienes subido te despreocupas de si se moverá o no el gato. En fin, que la rueda quitada. Consejo: si lo vais a hacer con el gato y tenéis que subir primero una rueda y luego la otra, es aconsejable empezar por la del copiloto, ya que hay que purgar el sistema de frenos y se recomienda que siempre se haga primero el lugar mas alejado de la bomba de freno y después el mas cercano. - Preparamos todas las herramientas necesarias con el fin de no tener que estar levantándonos cada 2x3 para ir a buscar la que necesitemos. En este caso necesitaremos medio litro de líquido de frenos DOT 4 (si nuestro coche no tiene ESP) o DOT 5 (si tiene ESP), llave allen del 7 (creo recordar), llave fija del 10, bote para echar el líquido de frenos viejo, macarrón transparente del diámetro justo para que entre en el purgador (de venta en cualquier ferretería), lija, compresor de aire y un poco de paciencia. - Lo siguiente es desconectar el latiguillo de frenos. No lo desconectamos de su anclaje a la pinza de frenos (ya que no dejaría de perder líquido de frenos), si no de la parte "de arriba". Para ello lo primero de todo es quitar una chapita que tiene para que no se mueva el latiguillo. Para esto necesitaremos algo que entre por el agujero que tiene (un destornillador no muy gordo nos vale), y una vez que tengamos la chapa fuera ya podemos quitar la tuerca que sujeta el latiguillo al conducto que viene de la bomba de frenos. Justo cuando la quitemos empezará a salir líquido de frenos por la tubería, y para no perder mucho líquido lo que hacemos es coger un trozo del macarrón transparente que hemos comprado, doblarlo para hacerle un torniquete y colocarlo en la tubería: - Una vez que tenemos ya la pinza desconectada del coche comprimimos las pastillas para que suelte todo el líquido que le queda en su interior. Yo lo pude hacer con las manos, pero hay mucha gente que dice que está muy duro y han necesitado un sargento. - Le quitamos las dos pastillas a la pinza. Salen tirando de ellas hacia el interior de la pinza, ni lleva tornillos ni nada. - Ahora toca sacar el pistón de la pinza de frenos. Para ello primero quitamos el guardapolvos que lleva, y después solo tenemos que soplar con el compresor por la parte "de arriba" del latiguillo. Yo para esto utilicé un latiguillo viejo que tenía por ahí guardado, pero no pasa nada por hacerlo con los que tengáis puestos. *nota* El pistón sale con bastante fuerza, no pongáis la mano para pararlo ni nada, que salga a su bola que no pasa nada. - Echamos la junta tórica nueva en líquido de frenos (nuevo por supuesto) para que se remoje bien. - Quitamos la junta tórica vieja, limpiamos bien el pistón con alcohol, limpiamos el interior de la pinza de freno, quitamos el purgador y lo limpiamos también. Una vez que lo tenemos ya todo bien limpio, ponemos el guardapolvos nuevo en el pistón y la junta tórica nueva en el interior de la pinza. - Presentamos el pistón al cilindro de la pinza de freno y colocamos el guardapolvos en la mueca que tiene el cilindro de la pinza para ello, para ello nos ayudamos de un destornillador. - Y para adentro con el pistón. En mi caso no necesité de ningún sargento ya que con la misma mano pude meterlo sin problemas. Tenemos que tener cuidado de que entre lo más parejo posible y que no coja ningún pellisco al guardapolvos. Una vez que lo tenemos ya dentro el pistón sólo queda montar el purgador, montar las pastillas de freno (yo les di antes un poco con lija para que no chillaran), untar con al grasa que nos trae el kit de reparación los pernos que sujetan la pinza al soporte de la pinza: - Montar la pinza sobre su soporte con los pernos que acabamos de engrasar y conectar el latiguillo de freno en su sitio. - Esperamos unos minutos a que el líquido de frenos baje hasta la pinza y purgamos el sistema de frenos. *ojo* nunca dejad que el depósito de líquido de frenos se vacíe, dicen que se puede liar gorda. Bueno, pues esto es a resumidas cuentas lo que hice. Todo esto fue posible gracias al brico que hizo el compañero Tolo en su audi 80. Me guié por sus pasos y fue todo genial. Es un brico muy fácil de hacer, muy entretenido y que en mi caso he notado bastante. Al principio parece que el coche frena bastante menos que lo que debería, pero es la sensación que se tienen siempre tras un purgado, a los pocos kilómetro se nota la mejoría. Perdonar por la calidad de las fotos porque son con el móvil y tenía las manos llenas de tizne y no pude hacer todas las que me hubiera gustado. Un saludo a todos!

Hola chicos ! Esto va ser un brico para los atrevidos y manitas, porque nos vamos a engañar ? Pero esto no quiere decir que si uno quiere hacerlo, no puede ! Es como aquel dicho : con paciencia y saliva, el elefante se la metio a la hormiga ! Y en mi caso, se trataba de unas hormigas efectivamente, los LED's, que al final...Lo que pas es que yo no utilize la saliva si no las herramientas! Empezemos! Tenia el cuadro como la mayoria de nosotros, en rojo absoluto. No porque no sea bonito, pero queria darle un toque...de blanco ! Entonces, nos hara falta la "materia prima", los LED's : No me pregunteis el tipo, nr. de referencia porque no lo se. Yo he utilizado los led's sacados de una bombilla, los mismos que en el "brico" de cambiar las luces de interior (que veo que no ha tenido mucho exito). Esta vez tuve que sacarlos de uno en uno, tienen la misma medida que los del cuadro. Estos led's SMD que yo he utilizado, venian 10 en cada plaquita, conectados en serie, alimentados a 12v, cosa que al comprobar con el tester, ma daba 1,2v por cada led. Entonces, al medir en los led's del cuadro, alli tenia 1,1v en cada led! Total : compatibilidad de lujo! Asi que...manos a la obra! Primero, un enchufe del cuadro para trabajar sobre la mesa y una fuente de alimentacion para tener la posibilidad de encender el cuadro sin que este conectado al coche. Yo al final he utilizado una fuente de 9V, ya que me daba igual las demas funciones del cuadro, con lo que se me encendian los led's, tenia bastante ! Nos hace falta el azul, pero como no se por donde lo tengo, he modificado un poco al verde para que entre. La diferencia esta en unas pestañas que se las corté.

Buenas foreros! He estado revisando temas publicados sobre esto pero no me ha quedado claro del todo. Lo que quiero hacer es poner doble salida a mi 1.9 TDI quattro, que ya lleva doble salida de serie pero está por detrás del parachoques. Adjunto una foto. Tengo ubicado en un desguace un 1.8T avant, mi pregunta es si sería suficiente con comprar las colas de escape, para cortar y soldar, o escape entero. Después debería cortar los dos orificios en el parachoques por los que saldrían los escapes. He visto gente que lo tiene así. ¿Problemas con la ITV? El resultado que busco sería algo así: Espero vuestros consejos, un saludo!

Saludos. Mi barco ha decidido empezar el año "matando" sus inyectores. Llevaba bastante tiempo con el síntoma del parón repentino en el arranque en caliente. Y estos últimos días está echando humo blanco como un poseso cuando estoy parado. Todavía no he medido los valores (lo hice hace 6 meses), pero tiene toda la pinta. El caso es que he leido (sabiendo que tarde o temprano caería) bastante sobre el tema, pero me quedan algunas preguntas. A ver si los que ya han hecho el cambio me pueden ayudar. La idea es montar el mega brico (sé que ya hay alguno) con TODO resuelto, porque para los no iniciados (yo) esto es una obra del copón bendito. Pongo un poco de info y luego pregunto alguna cosilla. En principio la forma de determinar si los inyectores están jodidos con el vagcom es comprobar los bloques de valores 72 a 77 (measured value blocks). Estos corresponden a cada inyector y tienes tres números. Si el primero de ellos es menor de -45ms (p.e. -60ms) o el segundo de ellos es menos de -15ms (p.e. -20ms), el inyector está jodido. Por ejemplo, si en el bloque 74 tenemos: -30 / -10 / -1 el inyector 3 estaría bien Pero con estos valores en el bloque 76: -50 / -10 / -1, el inyector 5 estaría jodido. Una vez determinado que algún inyector está mal, la política es cambiar siempre todos. Esto es algo que nadie parece dudar. Básicamente porque los que salieron mal, salieron mal y tarde o temprano caen. ¿Cuáles salieron mal? Existen varias referencias, y listas con años de fabricación, para resumir: Malos: 059 130 277 S 059 130 277 Q 059 130 277 AB 059 130 277 BA Buenos: 059 130 277 AH (este lo han puesto como reemplazo en algunos casos, pero... 059 130 277 BD (... este es el último modelo para los motores BMK) ASI que ha día de hoy, los terminados en BD son la elección por excelencia. En Bosch 0 445 115 078 ó 0 986 435 358, estos últimos son "recauchutados". En Audi no sé que pedirán por ellos, pero en Bosch rondan los 300/400 EUR, en algunos casos con "retorno del casco", es decir, enviándo los tuyos de vuelta. Es decir, que nos ponemos en 1.800 - 2.400 EUR sólo en los inyectores. Aquí viene mi primera pregunta. Aquellos que los habéis cambiado por vosotros mismos, habéis puesto los 059 130 277 *BE* alguno? Hay varios vendedores en eBay, y algún brico en alemán que afirman que los *BE* podrían ser usados en vez de los *BD*. La diferencia es que los BE son para el motor de 240CV y trabajan a 1.800 bares, en vez de a 1.600 bares como lo hacen los nuestros (224CV). De hecho afirman reducir el consumo y aumentar prestaciones y suavidad, supongo que todo ligeramente. ¿Por qué el interés en los *BE*? Porque los hay nuevos por unos 1.000/1.200 EUR y usados entre 400 y 700 EUR. La diferencia es importante... ¿qué opináis? Teniendo en cuenta que prácticamente es la misma pieza, es decir que el coste de fabricación debe ser idéntico, la diferencia de precio es claramente un aprovechamiento de Bosch sobre los clientes a los que nos timaron con los inyectores antiguos. Unos sinvergüenzas, vamos. Luego llega el montaje. Los inyectores nuevos suelen llevar una junta (para el retorno de combustible) y una arandela (en la cabeza). Pero he leido bricos que hablan de tensionadores (creo que son unas planchas que cubren el "bujero" donde va el inyector) y de otras juntas. En concreto esta parece la lista de la compra completa: 059 130 216 C x 6 Tensioning plate ( N 904 465 02 X 12 Hex.Collar Nut WHT 000 884 X 6 "O" Ring for injector bore (junta) Si los inyectores no son nuevos: 059 130 519 x 6 Copper washer (arandela de cobre) 059 130 119 x 6 "O" Ring for injector bore (junta) Los que ya cambiasteis (os cambiaron) inyectores, ¿cambiasteis todas esas juntas? He visto en foros guiris que usan herramientas como extractores de inyectores y herramientas de extracción de arandelas de los inyectores. La de extracción de inyectores ya he visto que alguno se lo fabricó, pero es necesaria alguna para las arandelas? Siento el tocho, como decía espero preparar una buena documentación para que el que se meta en esto no esté tan acojonado como lo estoy yo ahora mismo... Y si alguien me puede dejar la herramienta de extracción, agradecido de antemano. Saludos!

Instalar_Sensor_Lluvia_y_Espejo_Fotosensible_A38P_by_Kantusjack.pdf Pues nada, por fin un poco de tiempo libre, así que manos a la obra con este BRICO. La instalación del espejo fotosensible y del sensor de lluvia es conjunta, pues NO se puede instalar uno sin instalar el otro, ya que la sujección del espejo fotosensible solo se puede hacer contra el propio sensor. Un buen momento para hacer esta operación es cuando se os rompa la luna, pagando la diferencia (en el caso de Alfonso creo que fueron 60€) podeis pedir la luna adaptada para sensor. PREVIOS Antes de nada, como siempre, recomiendo hacer un AutoScan COMPLETO del coche antes de meterle mano, para saber de donde partimos. La instalación que vamos a hacer es para un A3 8P del 2008 (No Restiling), concretamente el conejillo de indias fue el coche de AlfonsoBI. Digo esto porque es posible que NO sea extrapolable a otros modelos (incluso del propio A3 8P, al menos las referencias y/o los esquemas eléctricos). Es MÁS que conveniente que comprobeis los esquemas eléctricos con el Elsawin y las referencias con el ETKA. Si no disponéis de dichos programas, en el foro www.clubvwgolf.com hay un apartado de Links donde podréis encontrarlos. MATERIALES La primera parte la vamos a tema de referencias sobre los repuestos a comprar ... 1.- LUNA NUEVA La luna que tenemos en la actualidad NO vale, necesitamos tener la misma que tenemos pero con la opción sensor de lluvia. Concretamente, la referencia que se uso en el coche de Alfonso era 8P0 845 099 L NVB. 2.- SENSOR. El sensor de lluvia para el coche de Alfonso tenía la referencia 8K0 955 559 A (actualmente YA sustituida por 8K0 955 559 D). Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 140 + Iva. Fijaros bien en que tenga todas las letras que tiene que tener, y comprobar que lo que se compra (Ebay suele ser muy económico) es AL MENOS COMPATIBLE con vuestro coche. 3.- ESPEJO. Aquí ya tenemos más variedad, pues entra en juego el tema del color (beige, gris, negro, ....), la época del coche, si lo quieres con brújula o no, ... En el caso de Alfonso la referencia utilizada fue (el del tiene S-Line interior) fue 8R0 857 511 4PK (Negro). Si lo hubiese querido con brújula habría sido 8R0 857 511 A 4PK . Para que os hagais una idea, esta referencia es válida para coche fabricados desde el 06/07 al 06/08 (aunque pueda que aplique a algún otro más). Otros colores, 8R0 857 511 1YE (plata), y 8R0 857 511 8X5 (torrone-beige) Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 175 + Iva. 4.- CABLEADO El cableado, hasta donde se, no lo venden como tal en la Audi (o al menos no he sido capaz de encontrarlo, pero en Ebay.de los hay a patadas. Este vendedor http://cgi.ebay.es/w...:EOIBSA:ES:1123 da muy buenos resultados. 5.- MANDO DE LUCES. Aquí la cosa se complica (y bastante), pues has de tener mucho cuidado, sabiendo EXACTAMENTE, que referencia tienes y que referencia TIENES que tener. Incluso Alfonso no terminó de comprar el que esperaba (pues llevaba el botón del coming y a él se lo hace el sensor). . Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 70 + Iva. 6.- RESTO DE PIEZAS El resto de piezas que usamos, por el importe, recomiendo comprarlo en el conce MUELLE - 4F0 907 671 A (3€ + Iva), se usa para hacer presión sobre el sensor y que se quede bien fijo sobre el cristal Canaleta - 4F0 857 593 G (4,30 + Iva), va pegado al cristal y es para colocar los conectores. Cubierta - Es una tapa que se usa en el espejo para que no se vean los cables, es del mismo color que el espejo. En el de Alfonso la referencia era 4F0 857 593 J 4PK, pero ya le venía en el espejo que compró. NOTA. El famoso GEL lo suele poner el concesionario, es para que el sensor tenga una juste PERFECTO con el cristal.