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jod**, que guapo! A disfrutarlo! Te lo entregaron ya? A mí me sigue poniendo "camino a concesión. El gran viaje" Y tanto!!! Me han dicho que esta semana que entra debería llegar, pero ya no me fio... Que angustia...

Tienes que conectarlo al coche, al portátil y tener al menos el contacto dado. Después ir a opciones, verificar USB y guardar.

Si, ya lo había pensado, no lo a vuelto a hacer, me tiene loco

Hola chicos reflotó el tema, aunque yo tenía la tira larga del salpicadero partida y la pegué, he conseguido otra por lo cual voy a ver si la cambio. Solo tengo que cambiar la del lado del copiloto la larga pero creo recordar que para poder quitarla hay un tornillo al lado del volante y debería quitar la guantera de debajo del volante para poder acceder a él. Es así? La verdad no lo recuerdo bien si no solo sería desmontar el lado del copiloto.

Vivo en Madrid. Intentaré hacer un vídeo, pero no se si se apreciará el ruido. Luego lo intento y lo subo.

Pues quizá empiece por ahí... Lo facil y económico...

Sí! De momento sin quejas! Os adjunto una foto!

Uau!!! Creo que esa es la que debería comprar yo también. Entonces cabe bien con la batería mildhibrid y sobwofer? Cierra bien el suelo del maletero?

Tiene pinta de ser el cilindro maestro del embrague, se "comunica": pasa el líquido por la junta del émbolo y no se aprecian pérdidas pero el sistema no funciona bien.

Buenos días compañeros, acudo a vosotros porque llevo dos días con un problema en la sharan, motor 2.0 tdi 177cv del 2015 con 196.000 km. Os pregunto a vosotros porque este motor será conocido por aquí... Circulando y demás va perfecta, pero a la hora de entrar en el garaje que tengo que hacer 3 maniobras de marcha atrás, de soltar un poco embrague (sin soltarlo entero), primera y de nuevo marcha atrás, cuando detengo el coche y suelto embrague por completo se queda a medio recorrido. Le meto el pie por debajo y plum, sube. Ayer he revisado y no vemos rezume, ni en el bombín del pedal, ni por la caja. Nivel de líquido de frenos correcto (se cambiaron pastillas y líquido hará 8.000km). El bimasa vibra un poquitín, tiro bastante de remolque (no con mucho peso unos 500 kg) por lo que supongo que el conjunto embrague y bimasa no estarán pasando por sus mejores momentos con 10 años y casi 200.000km. Alguien con un motor como este al que le haya ocurrido? Por saber si tirar a cambiar el bombín del pedal (que es lo facil y económico) o meterme a bajar la caja directamente. Saludos.

Creo que en los foros normalmente posteará el que tiene problemas con el coche, está quemado o quiere contar su experiencia. Me gustaría pensar que muchas otras personas tienen el coche y lo están disfrutando sin errores… Esos normalmente no van a publicar nada porque se la suda y solo se meten en estos sitios cuando necesitan resolver alguna duda. También me he dado cuenta, informándome en otros foros, que casi todos los problemas son en los Híbridos enchufables y no ocurre en los Diesel o gasolina puros.

Uno de los mejores post que he visto e mucho tiempo por la dedicación al bicho que lleva,y más teniendo en cuenta el valor sentimental del mismo... Va a quedar espectacular!!. Un saludo.Portugues.

de que zona eres yo te echaba un vistazo y te decia de era pero claro soy galicia,puedes mandar un video?

el coche esta arrancado,la verdad que no da fallo en cuadro y va mas fino.nota: hacer esto requiere tener unos conocimientos de mecanica-medio/experto hay mucho detalle.hacer distribucion,acoplar cosas,rebajar otras… sacar pines hacer conectores… pero vale la pena,la inyeccion menos ruido de inyeccion que con la cp4.mejor respuesta.algo humea pero hay q afinar con repro y con todo lonque tengo estare entre 250cv-270cv mas tendria que forjar. poner inyectores de 2.0tdi biturbo y ponerlo entre 320-350cv segun turbo 22/60…bueno compis ya subire el tutorial lo mejor que pueda para si se anima alguno.lo mas jodido fue darle forma al tubo para quedase centrado en el racor de la bomba y no rozase nada y quedase en soportes de Origen…un saludo

Al final parcheaste el MMi y actualizaste los mapas ? pero el software del mmi no verdad ? Como lo hiciste me podrías orientar ? te lo agradecería por que tengo serias dudas con el sistema de sonido dichoso Saludos

también se tiene que verificar que el plato sonda este limpio ,que suba y baje sin tocar ni rozar por ningún sitio , que las gomas de vacío estén bien puestas y sin fugas al igual que la admisión bueno creo que no me he olvidado de nada ,si recuerdo algo mas lo iré poniendo y lo dicho si alguno tiene algo mas claro que lo ponga , y también lo dicho mas arriba creo que muchos de los problemas vienen porque no están bien las presiones de arranque y funcionamiento bueno espero que se entienda bien porque es bastante difícil de explicar , un saludo

otra pieza que no se que es (creo que es la válvula canistel) pero no estoy seguro y si actúa sobre el relanti o para el CO pero esta comprobada si la alimentas oirás un clic como con un relé y tiene una resistencia de 47,9 ohmios lo dejo aquí por si le hace falta a alguien comparar resistencia

se me olvido poner esta foto para cuando se prueba el inyector de arranque en frio y no quieres que arranque el motor hay que quitar el cable de la bobina como en esta foto

Pues con todo esto correcto es hora de tocar el tornillo de regulación del CO ,ESTO LO TENDREMOS QUE HACER CON EL MOTOR A TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO , CON LAS LUCES LARGAS ENCENDIDAS Y UN MEDIDOR DE CO PUESTO EN EL TUBO DE ESCAPE PORQUE SI NO, NO HAY MANERA DE SABER SIESTAS AJUSTANDO BIEN O según mi experiencia 1/4 de vuelta del tornillo son 6 números mas o menos se tiene que ser muy fino con este tornillo

luego conectar la goma de vacío y el conector , arrancar y pasado de 3 a 5 minutos nos tiene que dar un valor de 4,1 a 4,3 bares a mi me dio 4,1 bar lo di como bueno luego parar el coche y después de 10 minutos con el motor parado tiene que aguantar la presión de retención a unos 3,4 bares y después de 20 minutos no bajar de 3,3 bares el mío aguanto sin problemas yo tenia estas presiones bien si no están bien se pueden regular desde este tornillo poniendo unas arandelas de separación para poder subir o bajar esas presiones ,son adrede para este fin en Ebay vi alguna vez o en bosch hay de barios espesores van desde 0,10 mm que vienen a subir 0,06 bar hasta 0,50 mm que suben unos 0,30 bar esto yo no lo he tocado , no me ha hecho falta y una reflexión , igual a la gente que tiene problemas de arranque en frio o en caliente es porque estas presiones de trabajo no son las correctas , no lo se pero si esas presiones no están bien al arrancar, el sistema mete mucha gasolina o poca y por eso los fallos de arranque ¿Qué opináis? luego si cerramos el grifo del útil para que no pase gasolina del regulador de calentamiento nos marcara la presión de la bomba que tiene que estar entre 5,4 y 6,2 bares en mi caso da 5,8 bares

después de 3 a 5 minutos de funcionamiento debe estar entre 2,65 y 2,95 bares

bien con todo esto controlado empezamos a mirar presiones para verificar que todo anda bien ,soltamos el latiguillo de entrada al distribuidor es el de la flecha roja y lo conectamos al útil y la salida de nuestro útil flecha amarilla al distribuidor ,lo que seria en serie empezamos motor frio ,la toma de vacío (que es la goma que le llega) DESCONECTADA Y EL CONECTOR ELECTRICO DESCONECTADO Y A UNA TEMPERATURA DE 20 GRADOS arrancamos el coche nos tiene que dar entre 1,55 y 1,75 bares mi coche daba 1,40 bares pero como estamos en verano estaba a unos 30 grados lo di como buena la lectura

Seguimos a por el ultimo regulador de calentamiento este lleva una placa bimetálica tipo resistencia y los controles son que le lleguen 11,5 V como mínimo luego medir resistencia y tiene que dar entre 16 y 23 ohmios a mi me dio 21,7 ohmios si no marca nada o da infinito estará rota