TRUZZZ

Prueba a hacer dos cosas. 1- pisa dos veces el embrague antes de meter la marcha atrás 2- pisa el embrague una vez y dale un par de segundos antes de introducir la marcha atrás. A ver si con alguna de estas cosas mejora. No es la solución, pero a veces en algunas cajas, debido a su diseño, ajuste, etc el embrague tarda en completar todo el desplazamiento o tarda en parar de girar la parte correspondiente al cambio y debido a un sincronizado algo deficiente ( algo que afecta a las cajas manuales de VW desde tiempos inmemoriales) puede provocar esos pequeños problemas de insercción. Y por supuesto, coche parado por completo. Con respecto al tema ruido de pinzas, puede ser que al girar y coger caida la rueda una pastilla roce levemente el disco. No es preocupante. Solo molesto. Pero hay que oir el ruido para apuntar correctamente. No entiendo muy bien el ruido que describes de la puerta. Pero por si acaso revisa todos los aprietes de los tornillos tanto de cerraduras en puerta como de pieza de enclavamiento de puerta. La que va en los pilares. Los mios venían algo flojos. Pero no te pases apretando. 1/4 de vuelta 1/2 como mucho. Si es necesario. PS4, no te defraudarán. Duración corta, 20.000 y poco más en el mejor de los casos (hasta el límite legal de 1,6) Pero sobre todo mucha mejoría a nivel de ruido de rodadura. Agarre en mojado bueno, pero sobre todo que es una rueda muy noble y predecible. Que avisa cuando está a punto de perder agarre lateral. Y que lo vuelve a recuperar de manera muy noble. Vamos, que no sorprende con espantadas.

Por corona, yo entiendo el anillo dentado que va en el volante del cigüeñal Tanto el motor de arranque como la corona son cosas que van por separado. No se si procederá de ahí el ruido. Me inclino a pensar que no. Pero sin poder oir en directo es complicado. En el vídeo suena un ruido muy metálico y agudo que yo identifico a ruido de rodamiento que comienza a cantar. Ya veremos como acaba el asunto. .

No parece tener nada que ver con la puesta en marcha. De primera impresión eso creo. Me inclinaría a señalar algún rodamiento tensor de correa de distribución. Pero es difícil determinar a distancia sin escuchar más detenidamente el ruido. Y ver si se quita, si se mantiene, si aumenta con las rpm. Y sobre todo sin poder utilizar un estetoscopio

Muchas gracias @FrA1l3 y @jatdt por esa labor callada y en ocasiones ingrata de mantener el orden y la organización de un subforo muy activo como es el nuestro dedicado al A3 8V. Aprovecho para agradecer también a @FrA1l3 por sus bricos. Es una autentica labor de chinos documentar las modificaciones. Algo muy de agradecer. Los participantes de este foro esperamos seguir contando con vuestro buen saber hacer en la gestión de la información. Gracias chicos.

Buen trabajo con el inox. Pero si me permites, te diría que le procures a ese filtro de alta ganancia una entrada de aire fresco. De nada sirve instalar una admisión mejorada si el aire lo toma del vano motor donde está a una temperatura demasiado alta. Es el gran fallo de muchísima gente que instala este tipo de admisiones. Desprecian la importancia que tiene el tener un aire lo más fresco posible y dejan el filtro dentro del vano. Vale que el intercooler rebaja la temperatura, pero si ya entra fresco del exterior llegará más fresco aún al intercooler . A mayor temperatura del aire menos cantidad entra. Si te fijas la toma de admisión de serie busca el aire fresco en una toma exterior al frente. Por lo menos en los 1.8 TFSI

Una tarde estupenda en muy buena compañía con @FrA1l3 y @jatdt

Pues efectivamente eso no es normal. Sigo insistiendo en el comentario que te hice hace un tiempo. Y después de ver esas fotos da la impresión de que la aleta derecha no parece que guarde el mismo ajuste que la izda. Estoy juzgando por una foto, sin ver y tocar el coche. Pero parece que el pico de la aleta en su ajuste con el capot no guarda la misma línea que en la parte izda. De ser así puede que el coche haya tenido algún toque y el faro tenga alguna grieta o simplemente la bombilla se haya movido en su asiento. No tiene que ser un golpe fuerte. Además las aletas delanteras son de aluminio, salvo en los sedanes, y son de quitar y poner. No reparan. Por lo general.

Hay coches que montan una medida equivalente en desarrollo y otros montan medidas pequeñas. Supongo que dependa de factores como coste de la rueda, y espacio en el maletero. Sobre el tema daños sería dificil decantarse pero lógicamente si andas 1000 km con una rueda más pequeña que las demás puede que algo sufra. De todas formas las ruedas de galleta esta limitado su uso a unos determinados kilómetros y a una determinada velocidad. Para minimizar problemas

No te despistes, por que si bien en la pieza tienes dos años de garantía, en la reparación tienes solo 6 meses. Si no estoy equivocado. Por notificar la cuestión no pasa nada.

La garantía oficial son dos años sin límite de kilometraje. Salvo para piezas sometidas a desgaste que es menos tiempo. Un asunto a consultar. Luego tienes extensiones de garantia por diferentes periodos y kilometraje. Esa info solo la puedes saber tu que has comprado el coche y sabes donde lo has comprado. Deberás consultar.

A ver. Con el espectrofotómetro te cogerían el color de la parte de atrás de la parte más vieja con lo que el nuevo color se haría con la degradación adecuada. Es lo que haría un taller de pintura profesional para que la parte delantera se iguale a la trasera. De todas formas la pintura no cae tanto de color. Lo que se va apagando es el brillo de la laca.

Desconozco el historial de tu coche. Me refiero a si es nuevo, de segunda mano. No es normal que se empañen. Cuando hay condensación interna es por que hay una mala ventilación del faro por obstrucción de sus respiraderos. O por grietas en su estructura por algun accidente. O mal sellado de la pantalla con el cuerpo de faro. También deberás revisar las bombillas. Si has cambiado puede que estén mal asentadas y sean la causa de entrada de humedad. Aunque en los dos faros a la vez es algo improbable. salvo que sean bombillas de competencia. Ya sabes a que me refiero. Alguna chinorrada de esas. A veces meter componentes de m**** al coche es la mejor manera de tener problemas a posteriori.

En primer lugar yo notificaría al concesionario donde realizaste la reparación, por segunda vez, la aparición del despellejamiento de la capa de laca. Creo que te refieres a eso. Una foto ayudaría. A la vista de lo que te digan e independientemente de ello, notificar a Audi, Atención al cliente, el suceso. Los problemas en la laca del coche suelen aparecer por mala preparación de la capa de pintura antes de aplicar el barniz. Por dejar poco tiempo de secado entre pintura y barniz. Muy propio de las prisas que se dan en los talleres por los reducidos tiempos de reparación que imponen las aseguradoras. No lo dejes pasar. Y si te tienen que repintar, no te preocupes, si lo hacen como hay que hacer no se tendría que notar el color. Por dos razones. Una. Tendrían que utilizar el Espectrofotómetro para sacar el color correcto. Dos. Una vez pintado y lacado, con el resto de la carrocería te harían un pulido suave para igualar brillo.

Saben perfectamente lo que le pasa y lo que tienen que hacer. Es algo de 1º de Automoción. Lo que pasa es que van a lo fácil y si cuela cuela. Lógicamente es más rápido quitar airbag, aflojar el volante y mover una estría, apretar y montar airbag. Tiempo de ejecución 20 minutos. Que, subir el coche al elevador, montar los aparatos de medición de alineado, inmovilizar el volante recto con el útil, meterte bajo el coche y alinear mediante las roscas de las barras. Tiempo de ejecución mínimo una hora.

Compartimos esa obsesión de volante recto. Vale, apareció el desalineado. Por mi experiencia, tres Audi nuevos y dos de ellos con el volante torcido de fábrica te diré que el problema es que tu coche incomprensiblemente vino mal alineado de fábrica a nivel de volante. Cuando lo llevaste te centraron el volante y desalinearon la dirección. Lo propio es que te hubiesen alineado el coche con el volante recto actuando para ello en las barras de dirección, que para eso llevan un reglaje. Pero lo que hacen, lo más fácil y rápido, es sacar el volante, mover una estría o dos y ponerlo derecho, mientras que el coche sigue manteniendo la mala alineación. De ahí el desgaste. Volante recto pero rueda mirando a Cuba. Ya te digo, he pasado por eso dos veces y las dos veces he tenido que decirles que me pongan el volante recto alineando la dirección, no sacando el volante y moviendo su posición en el estriado.

Bueno, pues ya nos contarás a ver si te gustan. Muy pronto para que ese coche esté desalineado. No notabas que se te iba hacia la derecha?. O volante torcido?

No creo que encuentres nada. El marco de puerta va todo engomado si mal no recuerdo. Acerca la puerta a mano y despacio al anclaje y "siente" donde está el roce. Actúa luego como te expliqué con el anclaje que va en el pilar central.

Ya te lo dije. Le estabas pidiendo al coche algo que no te puede dar. Simplemente por que no es ese el enfoque del coche. No es una cagada. Muchos alemanes optan por esa configuración. Da durabilidad a los amortiguadores y está bien para carreteras en buen estado. Eso que notas es fruto de un amortiguador que no es capaz de frenar correctamente la extensión del muelle, y por eso notas como que sales catapultado. Por que en realidad la mayor carga de absorción recae sobre el muelle y no sobre el amortiguador. Más que la diferencia de un cm, que también tiene su importancia, es producto de una descompensación entre el tarado del muelle y del amortiguador. Por eso siempre digo lo mismo al que quiere bajar el coche. ¿Buscas estética o efectividad? Aclárate. Tenemos la imagen de coches de competición con la carrocería al ras de aletas y creemos que el nuestro podría ir bien así. ¿Si ellos van bien, por que el mio no podría ir igual? Y es que hay un ligero matiz. En un coche de competición bajar la altura de caja no tiene por que ir acompañado de perdida de carrera en el recorrido de suspensión, por que lo que se hace es bajar el asiento del muelle en el cuerpo del amortiguador. Amén de que se ponen muelles progresivos, muelles dobles, con más paso, con menos, con más grosor de filete, etc etc. Total, baja la altura de caja y el recorrido de suspensión sigue siendo el mismo. Con lo que la capacidad de absorción no se ve mermada. En uno de calle la opción barata y que está al alcance de todos es montar un muelle más corto. Con lo que ya estamos limitando la capacidad de absorción. Limitamos la carrera. Al ser más corto tiene que ser por narices más duro por que si no haríamos topes de suspensión en todos lados. Con esto y montando los mismos amortiguadores de serie, incluso ya gastados, el desastre está asegurado. Oye, pero queda molón. ¿Cual sería la opción buena? Montar una roscada. Pagarla, homologarla y a-jus-tar-la. Cosa que no todo el mundo está dispuesto a pasar por esto ni sabe ajustar. algunas son muy técnicas en su ajuste. ¿Que recomiendo siempre? Deja los muelles del coche. Suelen venir muy bien calculados para el peso del coche. Monta un amortiguador doble tubo más fuerte que el de serie. Móntate una barras estabilizadoras 1 ó 2 mm más gruesas para limitar el balanceo y para los muy muy quemados unas copelas regulables. Te permiten hacer unas caidas en las ruedas delanteras. Con medio grado que puedas variar en la caída de la rueda y un poco de avance, alguno creerá que lleva un WRC. Completas con una barra de refuerzo de copelas y listo.

Y como quedó la cosa al final @Torvic ???????

Hace ya unos cuantos años que comenté el problema de la suspensión SLine, que no es otro que un amortiguador tirando a blando con un muelle duro. Eso da como resultado rebotes en carreteras rizadas. Solución montar unos más duros. Y si son regulables mejor. El problema no es sólo de esos rebotes si no también de los sistemas de seguridad que actúa ante esos rebotes. Quizá otros coches que tuviste no tenían el mismo nivel de intrusión/ seguridad en estos sistemas. Sigo pensando en que pides al coche algo que no te pueden dar. Audi no es para tramos. Para tramos un Clio,Megane,208,etc cositas así. Si te sirve de consuelo con un M3 por esa zona del Mirador hay que pasar con tiento para no acabar comiendote un árbol. Y es qué hay zonas que por mucha máquina que lleves no se pueden pasar a fuego. No hay que sobrestimar las posibilidades. Quizá el clase B que citas te dejase pasar con más seguridad por su batalla más larga que el A3 y por unos recorridos de suspension más grandes que los que tiene la SLine. Y es que los muelles cortos es lo que tienen. Dan belleza,pero poca efectividad en asfaltos que no están como una alfombra.

Entonces lo que tenías no era una vibración, era más bien un retemblor del motor por salir muy bajo de vueltas. Yo, eso de estar o no caliente me suena a contestación para quitarte de en medio. Observalo y si haces la prueba que te dije, tanto frio como caliente y tienes VIBRACION o sonido metálico como te dice @Javito ponte en guardia. No es infrecuente un bimasa que se estropea con pocos km.

Creo que le estas pidiendo mucho a un coche que no es un coche de tramos. Esa zona está muy pisada desde hace años y es normal que te salte el ESP. Es más la semana pasada me pasé por ahí y un poco más adelante, en la enlazada que no sale en la grabación me saltó el ESP. Pasar a 80 es jugarse un susto y más con el ESP conectado. Si quieres pasar rápido desconecta el ESP y no te hará extraños. Para que te hagas una idea de que se de que hablo, esa enlazada hace años cuando corría la pasaba a 90, para llegar a la curva siguiente a 110 . Y tener que hacer una frenada en apoyo. Es un coche de serie y vas con carretera abierta. No le pidas lo que no puede dar.

Tiene pinta de ser algún problema con el volante bi masa o el disco de embrague alabeado. Pero me inclino más a pensar en el volante bi masa. Pon el freno de mano, mete primera y suelta el embrague despacio sin llegar a soltarlo del todo. Si vibra es el bi masa casi seguro al 100%

Prueba la PS4, estoy convencido que no te defraudará. bSi en ese servicio no trabajan con Michelín búscate uno que si trabaje con esa marca. Te podrá hacer mejor precio. Ahora la PS4 debe estar en torno a 135€ montada, equilibrada y con válvula nueva. Ya nos dirás que tal te va con ella si al final la montas.

Pues entonces no se cual puede ser la razón del desgaste en la zona central. Yo llevo esa presión y me consta que muchos de aquí también en sus PS4 y el desgaste es uniforme. Lo único que se me ocurre es que el marcador del inflador que usas no marque bien. Es decir, meta más aire de esos 2,4 mientras en el reloj marca 2,4 El Nitrógeno es más estable que el aire, pero también se calienta y se expande. La única ventaja que veo yo al Nitrógeno, y llevo usandolo del orden de 7 años es que aguanta mejor la presión de las ruedas. es decir, no pierden tanto en caso de un coche que ruede poco y esté varios días inmovilizado. te comentó que hace poco revisé presiones en el servicio donde monto gomas y tras 6 mese la presión estaba igual. No te puedo recomendar otra por que yo acabo montando siempre Michelín PS 2,3,4 la que toque. Dedes el año 1995 en que probé la gama michelín Pilot, la de los triangulitos en el dibujo, siempre acabo en Michelín tras gastar las que vienen de serie. En el TT tuve la Bridgestone Potenza RE 050, creo que era y me gustó. Buen agarre, y más duración que Michelin, creo recordar que entorno a los 30.000 km las delanteras. Pero estamos hablando de una medida 225/45/17. No hay goma que agarre bien y dure. Esa fórmula no está inventada. Si agarra se gasta. Si dura agarra menos. No es tanto una cuestión de goma blanda y dura. Es cuestión de rangos de temperatura de trabajo de la goma. Una goma blanda te la llevas a una zona fria con temperaturas de 5,6 grados y no agarra un carajo. No coge o le es muy complicado entrar en temperatura de trabajo.Y por tanto no se gasta. Las medidas y códigos de goma y sobre todo el diámetro de llanta marca un poco el compuesto del neumático y por tanto su duración. Por eso ves esa diferencia. El corte deportivo de una 225/40/18 nada tiene que ver con una 205/45/17 , aún siendo de la misma marca.