TRUZZZ

Hay dos ajustes muy importantes en los embragues. Uno, el mecánico. Que se da con unas arandelas calibradas y que hace que los discos no estén muy ajustados ni muy sueltos en su ubicación. Dos, el ajuste básico de la mecatrónica que se hace con el software. Si el ajuste mecánico no está hecho escrupulosamente, y es muy muy delicado hacerlo, el electrónico no podrá ajustarse correctamente, no podrá compensar ese desajuste. Con lo que tendremos vibraciones o patinamiento de los embragues. Probablemente tu grupo de embragues ya haya venido mal ajustado de fábrica. Y me refiero no a Audi, si no al fabricante del grupo de embragues, que es el que da ese ajuste. Audi no tiene la culpa de todo. Por otro lado creo recordar que me dijiste que solo te habían cambiado un embrague. Puede que esté equivocado. Pero si no lo estoy, probablemente te hayan hecho una verdadera ñapa. Digna de Pepe Gotera y Otilio. Puedes decirselo de mi parte. El embrague se cambia entero. Todo el grupo. Lo contrario es como cambiar pastillas de freno solo de un lado. Y con respecto a esos bloqueos de palanca, pueden venir del electroimán que bloquea la palanca. Bien por mal funcionamiento del propio electroimán, bien por recibir una señal erronea del pedal de freno o de la propia llave. Hay que enchufar y mirar. Creo que ya te comenté que pruebes en otro concesionario. Es una pena que estés sufriendo con un coche que debería ir bien. Estaba buscando el vídeo y lo encontré. En el minuto 5 comienza el detalle del ajuste mecánico y de las tolerancias a respetar, marcadas en el grupo de embragues. Sin respetar esto, la mecatrónica luego no puede compensar ese desajuste. Video

Siento el contratiempo "pentax" Ya nos comentarás como queda el asunto. Personalmente te lo agradecería. Lo habitual es un fallo en la bomba de presión, pero para atinar hay que enchufar el VAS y ver lo que dice. El cambio Stronic sigue siendo una maravilla. Lo que pasa es que le ocurre como a los aviones, que son el medio de transporte más seguro que hay, pero solo se habla de ellos cuando se cae uno. Con el STronic nadie entra a decir lo estupendamente que va. Solo cuando hay fallos o rompe. Y claro, la mala fama le persigue. Pero las cajas manuales no están exentas de problemas. Sin ir más lejos en estos 8V hubo muchas quejas de dureza en la insercción de marchas, de ruidos procedentes del embrague y de calados de motor debidos a poca suavidad en el arranque. Pero claro, esas cajas no son opcionales. Y el STronic sí. A día de hoy el mayor problema que tiene es pagar su precio. Y los contratiempos que pueda ocasionar pueden ser los mismos que un Haldex, un modulo de ABS, dirección eléctrica, asistente de carril, de luces, etc, etc, o cualquiera de los mil sistemas que llevamos en nuestro ordenadores con ruedas. Si vamos a pensar en esas posibles averías, mejor comprar un clásico con encendido de platinos, frenos de tambor, y sin ventanillas eléctricas. Guarda tranquilidad y veras que dentro de poco vuelves a disfrutar del STronic y de tu coche, que por cierto no nos dices si está o no en garantía. Que dicho sea de paso, si no lo estuviese, y habiendo pasado todas las inspecciones en la casa, te animo a solicitar una atención comercial en la reparación.

Nada que ver con el par "DavidFB" Ni con mal uso , ni con desgaste. La mecatrónica es el conjunto de válvulas, actuadores, bomba de presión, acumulador, filtro y parte electrónica que soporta al software y que conforma un modulo que cuando falla cambian entero. Esa parte mecatrónica es común para cajas de 6 o 7 velocidades, con embragues húmedos o secos. Los fallos elctrónicos están a la orden del día y afectan a cualquier unidad de control del vehículo. Una centralita ABS, un módulo de aire acondicionado, equipo de sonido, todo aquello que pueda estar gestionado por un software. Y mira que llevamos.

Hay dos ajustes muy importantes en los embragues. Uno, el mecánico. Que se da con unas arandelas calibradas y que hace que los discos no estén muy ajustados ni muy sueltos en su ubicación. Dos, el ajuste básico de la mecatrónica que se hace con el software. Si el ajuste mecánico no está hecho escrupulosamente, y es muy muy delicado hacerlo, el electrónico no podrá ajustarse correctamente, no podrá compensar ese desajuste. Con lo que tendremos vibraciones o patinamiento de los embragues. Probablemente tu grupo de embragues ya haya venido mal ajustado de fábrica. Y me refiero no a Audi, si no al fabricante del grupo de embragues, que es el que da ese ajuste. Audi no tiene la culpa de todo. Por otro lado creo recordar que me dijiste que solo te habían cambiado un embrague. Puede que esté equivocado. Pero si no lo estoy, probablemente te hayan hecho una verdadera ñapa. Digna de Pepe Gotera y Otilio. Puedes decirselo de mi parte. El embrague se cambia entero. Todo el grupo. Lo contrario es como cambiar pastillas de freno solo de un lado. Y con respecto a esos bloqueos de palanca, pueden venir del electroimán que bloquea la palanca. Bien por mal funcionamiento del propio electroimán, bien por recibir una señal erronea del pedal de freno o de la propia llave. Hay que enchufar y mirar. Creo que ya te comenté que pruebes en otro concesionario. Es una pena que estés sufriendo con un coche que debería ir bien.

Dejo varios artículos que tratan de tranquilizar y desmitificar los consumos de aceite en los motores. Si un motor no quema aceite significa que no existe la capa de aceite necesaria entre el pistón y el cilindro, lo cual indicaría que no existe la lubricación Realmente, todos los coches consumen aceite El consumo de aceite técnicamente necesario en un motor suele oscilar entre 0,5 y 1,0 litros cada 10.000 km

Buenas, Exacto hay una parte que la se ve la parte metálica tanto en la talonera como en el bajo del coche, estaba pensando en hacerlo yo mismo, pero con lo que me has dicho si no me cobran mucho lo llevaré al taller. Gracias Puedes hacerlo tu mismo con lo que te dicho. Pero si en un taller te ponen la pintura antigrava y no te cobran mucho, pues mejor. Total, te la darán con un pincel. No creo que te cobren una barbaridad. Pregunta a ver 260 tronchos me quieren cobran en audi por repararlo todo y dejarlo como nuevo en un chapista de barrio 180 €, me dice que para salir del paso me lo puede pintar en el color del coche y por debajo antigravilla, ¿ con la pintua será suficiente para no tener problemas de oxido en un futuro??? saludos. Joe vaya clavada. Personalmente le daría con un pincel y pintura antigravilla y a correr. Y cuanto antes mejor. La chapa está galvanizada, pero cuanto menos tiempo esté expuesta mejor.

Buenas, Exacto hay una parte que la se ve la parte metálica tanto en la talonera como en el bajo del coche, estaba pensando en hacerlo yo mismo, pero con lo que me has dicho si no me cobran mucho lo llevaré al taller. Gracias Puedes hacerlo tu mismo con lo que te dicho. Pero si en un taller te ponen la pintura antigrava y no te cobran mucho, pues mejor. Total, te la darán con un pincel. No creo que te cobren una barbaridad. Pregunta a ver

Pues en principio nada de que preocuparse. En esa zona llevan todos los coches una pintura antigravilla, que es muy elástica y gomosa. Como mucho revisa a lo largo de todo el roce a ver si ha quedado la chapa al descubierto, y si ves algún punto desnu**, dale unas capas de pintura del color del coche. O directamente esmalte de uñas, ya que es una zona que no está visible. Edito para anotar que en una de las fotos después de revisarla, parece que si está la chapa desnu**. Trátala rápidamente. Llevamos buena chapa galvanizada pero cuanto menos está desnu** mejor. También puedes acercarte a algún taller de chapa o el propio concesionario y que te den una pasada con la pintura antigravilla.

Te van a pedir un canon de explotación de imagen desde la Mancomunidad del occidente. Fotos preciosas. Claro está que el coche ayuda bastante

Tremendo "Torvic". Todo un detalle por tu parte. Muchas gracias.

Pues a mi me han cambiado el filtro de polen en la de los 30.000 km. Y mi libro de mantenimiento así lo refleja. No te lo tomes a mal, pero a mi me parece que os olvidais que habeis comprado un Audi con todo lo que conlleva. Y que solo la hora de mano de obra de concesionario está a 60 € más IVA. Es lo que hay. No hay que escandalizarse. Como poco te meten 2 horas de mano de obra. Con lo que, con la salvedad del litro de aceite que si lo tienen caro, lo demás entra dentro de lo razonable.

Ya sabes que en todo rebaño siempre hay una oveja negra

Filtro de aire a los 90.000 km. A los 30.000 solo aceite, filtro de aceite, polen. Entra en myAudi.com o mira el libro mantenimiento y despejarás dudas

Un día genial en muy buena compañía. Y plasmado en unas fotografías muy buenas. Felicidades al fotógrafo por los encuadres y por tener el buen acierto de no incluirnos en ellas. No haríamos si no empeorar el resultado final.

Con la R o con la D, motor en marcha, cinturon puesto, si abro mi puerta se activa solo el freno de mano. Es la única forma en la que se activa de manera automática.Por lo menos en mi coche. Con la N no he probado nunca. Si tengo la P puesta puedo quitar la llave y marcharme y el freno de mano se queda sin activar. Salvo que yo lo active. No tengo Hold Estuve buscando hace un tiempo la forma para que cuando pongo la P se active en automático en freno de mano, pero no encontré como. Eso si que sería interesante ya que evitaría olvidos. Me extraña que no venga de serie como elemento de seguridad. Pero en un stronic, si dejas la P y te bajas del coche no es suficiente? Tenemos que poner el freno de mano también ademas de la P?? En algún sitio he leído, y si no ha sido en el manual ha debido ser en el foro, que lo recomendable con cambio S-tronic es primero poner freno de mano y después poner el cambio en P, de esta manera el coche queda frenado por el freno de mano y la caja de cambios sufre menos. Como en un manual. Si llegas y paras el motor dejando una velocidad metida y luego pones el freno de mano, la retención siempre recaerá en un primer lugar en la caja de cambios. Sobre todo si hay desnivel. En Stronic lo mismo. Lo ideal es poner el freno de mano y luego la P, para que la retención recaiga sobre el freno, no en la caja de cambios.

Yo también mire el mio con 30.000, después de hacer la inspección y estaba limpio. Soplé y volví a montar. Las bujías las controlaré sobre os 50.000 km. Las de mi TT venían para 60.000 y con 50.000 no tenían buena pinta.

Realmente no te mintieron. Estaba todo hecho. Al filtro de aire no le tocaba hasta los 90.000 km Yo también opino que en cosas como esta de filtros de aire, polen y bujias para gasolina van un poco largos en kilometraje. Demasiado. La prueba es ese filtro de aire al que según Audi aún le faltan 15.000 km. Lo mejor es controlar y si se ve, como es tu caso, que la cosa está fea, adelantar el cambio.

Gracias "jatdt" . Un placer compartir momentos con vosotros y paisajes.

Los intercoolers refrigerados por agua de los diesel están dando algún que otro problema. En una pieza han juntado intercooler y refrigeración de gases de recirculación. Y encima todo ello muy encapsulado, con lo que de haber una micro fuga el líquido se evapora y no deja rastro. Demasiado engendro todo junto y encapsulado. No tengo claro si lo que ha doblado es la culata o la junta. Normalmente por calentamiento la junta se quema y la culata pierde su planificado. De cualquier manera esas temperaturas son peligrosas. ¿Nunca te ha avisado de exceso de temperatura?

Pues supongo que esa información debería estar en las especificaciones del compresor. En su manual de uso.

No te preocupes hombre. Eso es una carcasa rematada con soldadura TIG. Lo importante está dentro. En el interior estan los tubos de líquido de refrigeración y de circulación de gases. Mira, en Mercedes son igual de cutres.

okis gracias como siempre! mi nivel de mecánica se reduce a cambiar el filtro del aire y mirar niveles. No puedo saber de todo Entiendo. Hasta los más altos maestros tienen su debilidades o grietas.

porque no todo es cierto!!Solo hay que ver el pedazo de injerto que han metido en los nuevos motores entre la EGR y el bloque. Una mole cuadrada y con soldaduras (que les debe estar costando un pastizal). Eso en un diseño normal en automoción no se hace. Vamos, antes de hacer eso cierran la planta de fabricación de esa pieza. Todos los que tengáis un diésel post dieselgate, quitad la tapa motor y veréis que monada de injerto.Pero claro, había que solucionar el tema de alguna forma. De hecho, tengo la teoría que la mejora a 116cv del 1.6TDI, viene dada de la mejora en esa pieza en concreto. Ya lo veremos. A que te refieres con injerto entre la EGR y el bloque? Entre la válvula de la EGR, y el bloque motor, yo llevo una pieza de gran dimensión, como 4 o 6 veces la válvula, que en anteriores motores no estaba, y que está fabricada, al menos externamente, a base de placas de metal y soldaduras (con lo que la falta de automatización en el proceso de fabricación asusta, ya que parece ser algo improvisado y no algo diseñado desde el principio). Eso es el enfriador de los gases de recirculación. No se de cuando será tu coche pero que yo sepa la refrigeración de los gases de recirculación la llevamos todos. No es algo nuevo. Se trata de rebajar la temperatura de esos gases de escape para que se condensen y entre de nuevo al ciclo de admisión más cantidad de gas. para mejorar las emisiones. Una especie de intercooler de gases de recirculación. Por cierto algunos problemas de consumo de refrigerante vienen dados por ese radiador. Estoy fuera de casa hoy, en cuanto llegue le hago una foto si no es muy tarde. Tiene que ser algo similar a eso. Hace mucho que los diesel llevan esos refrigeradores. No es exclusivo de nuestros coches. Echale un vistazo a los autodidacticos de los motores que hay en el hilo de tutoriales de mantenimiento.

Eso es el caudalimetro hasta donde yo conozco. El Mass Air flow. El encargado de medir la cantidad de aire que entra por la admisión y de enviar la señal a la ECu para ajustar la cantidad de combustible a inyectar. Lo que no se es donde lo lleva el nuestro. Pa que te voy a engañar. Nunca lo he mirado. Y lo que tienes ahí en el colector de admisión, justo en el centro, es el sensor de temperatura de los gases de admisión.