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Bueno vamos a ver que es un poco largo y creo que díficil de entender. 1- La dirección estaba perfecta. 2- Cambio los neumáticos (en el cambio pasan las llantas de atrás delante y viceversa) y el volante se queda un poco girado a la derecha. 3- Cambio amortiguadores (una odisea por lo mal que lo hicieron) y alineo la dirección en Vulco. El volante se queda girado a la derecha. 4- y aunque no tenga sentido, digo voy a cambiar las llantas otra vez de atrás a delante y viceversa. 5- El volante vuelve a tener la dirección casi perfecta, un poquito desviado a la derecha. 6- Me voy a un centro Michelín y vuelvo a alinear la dirección. El volante vuelve a estar girado a la derecha. La máquina indicaba todo perfecto tanto en las ruedas como en el volante, centrado desde dentro del coche. 7- Vuelvo a ir al centro Michelín y la solución que me han buscado es poner la ruedas un poquitín giradas a la derecha, para contraponer la desviación del volante. ¿ Qué pensais, es un tema del dibujo de las gomas ? La solución que me han dado, ¿ es buena a priori ? ¿ Me espero 3.000 km y vuelvo a alinear? ¿ Sería mejor dejar el volante torcido y esperar 3.000 km a que las ruedas hayan desgastado para que vuelva a su cauce por sí solo ? Los neuma´ticos son Dunlop Sport Fastresponse 195/65 R15 con 2.2 bar aprox. Después del paso 7 hemos puesto las gomas con 2.3 bar y no ha salido aún a probar en autovía. Muchísimas gracias.

Una cosa más mediante vag-com cuando el termostato está mal, la temperatura del motor marca sobre los 80º, aunque se le de mucha caña. Cuando está bien marca sobre los 90º.

La temperatura del cuadro del agua y la de el canal 51 no tienen porqué coincidir, si os fijais desde 0º al arrancar el coche van a la par hasta los 70º mas o menos, luego la del clima de 70 a 90 sube más rápido que la del cuadro. El canal del clima 51 siempre los vereis a 90º. La aguja del cuadro cuando el termostato funciona bien no bajará de 90º ni en autovía ni en ningún otro sitio. Cuando está mal en ciudad marca 90º y en autovía a veces baja a 70º y luego sube otra vez a 90º. El canal 49º del clima cuando funciona bien el termostato también se sitúa en torno a los 90º variando entre 88º y 91º, cuando está mal ronda los 83º. La del cuadro del aceite en ciudad sobre los 90º, y en autovía o dándole caña 100º, 120º, 130º. Saludos.

Hola, lo que dices que nunca te a pasado de 90º es la temperatura del agua.Salu2 Pues yo creo que en el canal 51 del Clima es el del Aceite!!!! Y si no... .. . . donde se ve el de la temperatura del aceite???? Ya que tengo el termostato un poco joidillo y en carretera me baja la agujita de la temperarura a unos 70º (en dias frios) y en el canal 51 del clima marca 90º, Y en cuanto me meto por ciudad se pone perfectamente la aguja de la temperatura a 90ºC...!!!!! En el canal 51 se muestra la temperatura del líquido refrigerante y en el 49 la temperatura del motor. Como bien dice sweety, muchos de nosotros llevamos una aguja en el cuadro que nos indica la temperatura del aceite y ésta circulando a un régimen bajo se situa en los 90º pero si le pisamos sube hasta los 120,130º Por otro lado deberías cambiarle el termostato, ya que el motor no está funcioando a la temperatura idónea. Si te fijas en la temperatura del motor en el canal 49 verás que trabaja sobre 83º, cuando se le cambies verás como trabaja sobre los 89º. Una última cosa cuando se lo cambies ponel el original así como una junta tórica nueva. Saludos.

Bueno pues eso, había leido buenas cosas sobre el digital de Michelín...pero luego he visto también este reportaje sobre 19 modelos y no salen muy bien parados (incluidos los Michelín) http://www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num1...-manometros.pdf ¿ Qué pensais vosotros ? ¿ Alguna recomendación fiable ? Saludos.

El exceso de presión gasta las ruedas en la zona central. Una presión baja gasta las ruedas por las partes exteriores. En la tapa del depósito llevas una pegatina con las presiones recomendadas por el fabricante. Saludos.

Una solución económica y sencilla sería un emisor de fm. Es un pequeño dispositivo que se conecta al mechero del coche y a éste le puedes enchufar un pendrive usb. Luego sintonizas el dispositivo como si fuese una emisora de fm en la radio. Inconvenientes: No ves títulos de canciones ni carpetas, solo avanzas canciones en el dispositivo. Ventajas: El precio entre 20€ y 30€ y sin hacer ninguna instalacion.

Cuando vea otra máquina que sea distinta se lo vuelvo a pasar a ver que tal...., estas máquinas miden el conjunto en total, pero si esperaba más. De todas formas mejoría si la hay, vengo de la autovía dándole caña por lugares altos y con viento (que era una queja que tenía yo antes); antes, en estas condiciones se me desplazaba el coche teniendo que hacer corrección con el volante y ahora sin embargo si noto resistencia al viento pero no lo corrijo, lo aguanto. También ha ganado en el bacheado, no es que se le haya quitado pero si se nota menos. En la cochera por ejemplo al hacer los giros antes iba como ranqueando y ahora se nota totalmente plano. Por momentos me voy alegrando más con el cambio, lo que pasa es que tal vez creí que iba a ser un "cambio radical" , pero no es así. Imagino que los cambios espectaculares los notan otros porque pasan de una suspensión blandita a una dura o muy dura. Saludos.

Bueno pues he puesto los mismos que los de serie (no me deis mucho la vara, ya que ya me la doy yo bastante...) Bueno en primer lugar deciros que los de atrás me los montaron mal. Esto ya lo noté sin subirme siquiera al coche, tenía los guardapolvos arrugados y además y más importante hacían juego se oían ruidos de mal encaje. Me los volvieron a sacar y ya los han puesto bien. El problema es el siguiente y parece ser que varios mecánicos caen en los mismo. Primero atornillan el amortiguador de arriba y luego como abajo tienen que encararlo pues lo giran, pero claro no se dan cuenta que al mismo tiempo giran el muelle y ya no encaja perfecto con la copela superior. No he podido probarlos a fondo, pero os comento que las sensaciones son muy parecidas a los viejos. Lo único que noto mejoría es que el paso por curva lo hace más estable, siendo una inclinación menor a la anterior, también noto que se hunde menos en frenadas y que el conjunto de los 4 amortiguadores trabaja al mucho más acompasado. Resumiendo no se nota nada espectacular, pero sí mejoría. Para los que quieran mantener una comodidad similar pero notar mejoría en el cambio recomiendo sin haberlos probado los Sachs Advantage y no los Supertouring que son los que yo he montado. Una vez explicado este tocho mi dilema es el siguiente, hice una prueba de rendimiento de amortiguación antes y después siendo como sigue. Antes: Delante 62% y 60% Atrás 50% y 47% Después: Delante: 60% y 61% Atrás 57% y 56% ¿ no deberían haberse incrementado los porcentajes bastante más ? los cojinetes y copelas son nuevos tambien. ¿ se debe a que los muelles son los mismos que tenía ? ¿ si hubiese montado unos blinstein blandos daría los mismos porcentajes o similares y solo mediría más si los amortiguadores fuesen más duros ? Saludos a todos.

Bueno pues al final he comprado varias piezas y os pongo los precios de las que son de caucho o caucho metal por si os interesa. - Amortiguación delantera Número 38 Cojinete 29,94€ + IVA Número 29 Platillo 19,64 + IVA Número 33 Muelle 19,64 + IVA - Amortiguación Trasera Número 11 Apoyo 2,95€ + IVA Número 10 Tope 20,79€ + IVA Número 5 Apoyo 2,95€ + IVA Estos precios son por unidad. La semana que viene cambio los amortiguadores y todas estas piezas, a ver que tal. Saludos.

Bueno pues antes de que me respondieses había arrancado y parado el coche varias veces y la aguja seguia igual. Mi sorpresa es que lo he dejado varias horas aparcado y cuando he vuelto, la aguja ya marcaba bien. He vuelto a arracar varias veces y sigue bien. Qué cosas.... Gracias, si me vuelve a pasar desconectaré la batería.

Perdón el fallo 65535 es de error de la centralita en ese módulo.

No. Cuando hay una luz fundida se enciende un testigo con el dibujo de una bombilla con una X encima. Además, en el ordenador sale un mensaje diciendo qué bombilla está fundida. Ok. Disculpad ha sido un lapsus.

Pues eso, no se que paranoia le ha dado que parado el coche, la aguja del cuentarrevoluciones está por encima del cero y cuando está a ralentí pues marca más que antes. Realmente las revoluciones son las mismas que tenía, y la aguja se mueve con normalidad. ¿ Qué hago ? ¿ Desmonto el cuadro y muevo la aguja con el dedo a su posición cero ? ¿ Se va a romper proximamente ?. Hablando de rarezas hace un par de dias le pasé el vag-com y me marcó el error 65535 el de sobrepresión del turbo y por un instante me acojonó pues hace unos meses tuve que hacerle una limpieza al mismo por agarrotamiento de los álaves. No obstante cuando me fijé bien, me había mostrado este error en el módulo 8 del climatizador, no en el del motor. Lo volví a pasar sin haber borrado nada y no apareció. Luego fué un flash que le dió. Deciros que el vag 311.2 en mi coche se hace un lio tremendo en el módulo 8 mostrando caracteres raros muchas veces y otras diciendo que hay excesivos errores. ¿que puedo hacer para que me lea bien el módulo 8 siempre? Saludos.

También podría ser que hay una bombilla fundida de la luz de freno. Saludos.

Me parecen muy caros esos precios. A mi para un A4 me ofrecían los sport por 610€ con todo. Saludos.

Muchas gracias en el conce me dijeron que la 5 y la 6 eran de goma también. Tenía pensado comprar también la 11, pero la parte de arriba de la 11 es también de goma? es decir, hace falta comprar la 15 completa? Otra cosa, he cambiado los 4 neumáticos y la dirección ha quedado un poquito girada a la derecha. Dió la casualidad de que me pusieron las llantas de delante a atrás y viceversa. Una de las antiguas de atrás tenía comido un poquito interiormente. Le voy a hacer el paralelo después de cambiar los amortiguadores, pero ¿es normal que con sólo cambiar los neuma´ticos el volante no esté totalmente derecho, justo como antes de hacer el cambio de neumáticos?

Con respecto a esto la superior delantera sería la 29, la inferior delantera sería la 30, la inferior trasera sería la 5 y la superior trasera la 11. - Bueno pues la 30 creo que es sólo de metal y además el amortiguador nuevo ya la lleva. - Entonces me faltaría por comprar sólo la 11. Si alguien me puede verificar estos 2 últimos puntos. Gracias NIÑO_PERA

A mi me aparece de vez en cuando. Al abrir con el mando de cada 50 veces, 1 de ellas no me funciona abriendo al segundo intento, con lo cual el error me continua apareciendo. ¿ Es para preocuparse ? parece ser un error esporadico, la bomba la lleva por detras del tapidazo derecho del maletero, donde la entrada por asi decirlo..., vigila la clema o conector para ver si esta bien... si esta bien,....y el error va a mas...no esperes al final porque te quedaras "sin coche", no es el primero que vewo en el A4 B5...saludos! Gracias, le echaré un vistazo por si....las moscas

A mi me aparece de vez en cuando. Al abrir con el mando de cada 50 veces, 1 de ellas no me funciona abriendo al segundo intento, con lo cual el error me continua apareciendo. ¿ Es para preocuparse ?

Bueno como no se exactamente cuales son las copelas para mi coche al final he comprado esto que creo que es lo que me hará falta. De la amortiguación delantera la pieza nº29 que es de metal y caucho y lleva como 2 tornillos para encajar arriba. De la amortigución trasera he comprado las piezas 5 y 6 que son de goma. Si alguien me dice algo más... Gracias.

¿ Qué referencia tienen tus copelas ? Gracias.

Alguien que haya cambiado las copelas originales en su Audi A4 B5, ¿ me puede decir la referencia que tiene en la factura de Audi ? Nuevamente gracias.

Pues eso necesito saber las referencias de de Audi para las copelas de un Audi A4 B5 del 2000 con motor AJM o similar. Gracias.

Es decir, ¿ es lo que se llama en estos programas como "platillo elástico" ? En la parte delantera veo 2 , supongo que será solo el superior y en la parte trasera el que veo no lo ubico entre el amortiguador y el chasis. ¿ Alguien me puede decir la referencia exacta de las copelas de un Audi A4 B5 del 2000 con motor AJM ? Gracias.