joselazagra

Pues es de agradecer la ayuda, la mía me dio problemas del sensor G201, aunque se cambió el sensor, seguía dando problemas, frenar frenaba, la llevé a reparar, me la devuelven reparada la parte hidráulica, se monta, borrar fallos y varios semanas funcionando sin problema, y en un semáforo, zasss de nuevo los testigos ABS y ESP encendidos, vuelvo a ver por VagCom, y de nuevo el mismo error. Que ocurre, que ya solo me queda sustituir la centralita, pero antes me gustaría sacar los datos de la original, tengo VagCom 12.12, para cuando pille la de sustitución, pueda casarla con el coche con los datos de la antigua. Un saludo

con la de cosas que le realizado yo al coche, me da que mas que ahorrarme pasta, he perdido dinero 500€ por limpiar eso, ese taller se quiere pegar un finde con su mujer a tu costa

depende de la etiqueta medioambiental que tengas, mas que motor es el etiquetado, por cierto mal etiquetado en muchísimos coches. El mio inicialmente según la DGT, era EURO3 con pegatina B, hoy tiene una C y es oficialmente EURO4

Me ha venido genial el video, porque he cambiado hace poco el radiador, y resulta que me sale aire caliente por esa zona, da igual si es aire acondicionado o no, sale calor y te deja la pierna calentita. Resulta que no han puesto aislamiento con lo que quedan huecos por donde sale todo el calor.

Me pasaba algo parecido, mi caso: Discos de 312mm delanteros, pinzas delanteras nuevas (me salia mejor pillarlas nuevas, que reparar el piston de las antiguas) latiguillos metalicos HEL todo se purga, y no frena una mi... menuda decepcion, al final era el servofreno, el pedal no se quedaba duro con el coche en marcha, era mas similar a esponjoso, pisabas, pero no notabas que frenara decentemente, me toco cambiarlo, aprovechando cambie la bomba de freno, purgado completo, ahora frena de maravilla (faltaria mas encima con los cambios que tiene)

Limpia la mariposa, revisa si el la valvula de presion de combustible (va en la rampa de inyección) este bien, no cuesta mucho y el cambio es fácil, limpia el MFA, entiendo que bujias, bobinas y cables de bujias los has cambiado o revisado estos últimos.

Eso mismo me pasa a mi, en ciudad no tengo aire acondicionado, en carretera si, si me paro, tampoco tengo aire, se ha cambiado TODO, compresor, deshidratador, válvula, presostato, incluso una tubería, radiador frontal del aire acondicionado... se ha cargado 500gr, 480, 520... y en todos los casos mismo resultado. Yo ya desisto, como no sea la centralita que hay encima de los ventiladores, yo ya no se que mas puede ser. Por cambiar y literalmente fue POR CAMBIAR, cambie el sensor que hay en el salpicadero que es un sensor de luz UV, y el sensor de temperatura exterior. Pero en cuanto algo de arriba ocurre, me paro en un semáforo, un stop, un atasco, o simplemente la temperatura es por encima de 30º, no tengo aire acondicionado. Los electroventiladores funcionan ambos

que tal fue la ITV, yo estoy pensando en poner los LED, el kit homologado de Philips

en mi caso es que se tuvo que cambiar el cableado entero, ya que estaba partido, y para cambiarlo había que quitar la consola, el térmico del escape, y quitar o mover el escape... para tensar, quitas el reposa brazos, y ya ves un poco donde estan, pero si quieres comodidad para hacerlo, no te queda otra que quitar la consola.

No te han dicho que van a poner?, como no sea los Sachs... Por ese precio pondría Bilstein, de hecho yo tenía KW (no roscada), y me pasado a Bilstein B12 + muelles Sportline (los ProKit no me gustan, lo dejan mas alto que los que tenia), en total la hostia, añadiendo copelas de suspension nuevas ya de paso y rotulas, casi 1200€, solo la suspensión (con muelles) fueron 860€, eso si nada que ver con KW, que aun no siendo roscada, era mas dura que una roscada.

Ayer probé una cosilla. Arrancar y dejar el coche al ralentí exactamente 5 minutos clavados, entraban todas las marchas sin problema, la segunda también. Incluso meter segunda directamente y salir. Sin embargo, si hago eso mismo, y estoy apenas 1m, que es lo que tarda en estabilizar la inyección hasta que se queda las rpm por debajo de 1000rpm, la segunda no entra.

Como apunte, no hay vibración ni frío ni caliente, ni sonidos raros, al cabo de unos minutos, entran perfectamente todas, sin forzar y suave, pero en frío no hay manera de poner segunda, tengo que pasar de 1ª a 3ª Si fuera eso que comentas, como se diagnóstica, y reparación?

Se ha cambiado, 2 veces...

Duda, que en frío no entre la segunda marcha, en caliente si, es de la palanca o el embrague? Me va tocar cambiarla igualmente, empieza a tener algo de holgura.

Si si los vaico a la primera, los Metzger tenían muchísima holgura, vamos que apretando al máximo la tuerca se podían mover con la mano sin esfuerzo.

Coincido con @RomuloTDI, pide una segunda opinion, asi solo por mirar 900€ se quiere pegar unas buenas navidades a tu costa.

Se han propuesto que cada vez podamos reparar menos nuestros coches, paguemos mas por piezas que no lo valen, mala calidad de las mismas y encima poco stock para inflar los precios.

que te salio la broma?, algún taller recomendable, yo mande mi modulo de ABS a una empresa de reparacion de centralitas... bien durante unos meses, 8 concretamente, estaba en un semáforo esperando y de repente se volvieron a encender las luces de ABS y ESP, vuelta al mismo fallo del sensor G201, dicho sensor se cambio, sin ningún éxito, y fue el motivo de mandar la centralita, según el análisis, había un daño en una válvula, y supuestamente la repararon, pero ha vuelto, busco de nuevo un tio donde no me soplen 450€ para quedarse como esta y yo con menos dinero.

Cuando compre el mio, en el maletero estaba lleno de inhibidores... me toco llevarlo al cuartel de la GC, con el contrato de compra-venta, y demás burocracia, resultó que el coche era del PME (parque móvil del estado) anteriormente, me quitaron todo, me toco luego limpiar bien, pero los inhibidores se los quedaron. No tiene pinta de ser uno de ellos, pero sea lo que sea, menuda chapuza tiene. Te va tocar seguir el cable... lo que se aprecia en la foto es un LED, pero vamos, que eso será para algo... el que? mmm ni idea.

Ahí sigue colocada, nada que ver con la basura de plástico que venden de recambios... Desconozco si vale para tu motor, hay que andarse con ojo, porque hay 2 tipos, una que tiene un ala más corta que la otra y otra que es más simétrica, la mia es esta última, la que montan los 1.8 por ejemplo, es la otra.

Se agradece la corrección. @Carlisu84

Yo compré un SmartLav+ de la marca RØDE con Jack de 3.5, y lo tengo en el plafón del techo por dentro, tiene un hueco redondo que entra perfectamente, aún así le puse espuma y cuando me llaman por tlf, es una maravilla, además lleva eliminar ruido ambiente, con lo quea calidad de sonido para quien te llama, es enorme. Del OEM ni idea, no sé cómo es no donde va originalmente.

1) Ver el número de llaves y el estado con VCDS (IMMO3, cuadro [17]) [Select] → [17-Instruments]. 1. [Meas. Blocks-08] Grupo 022: verás, entre otros, si el arranque está permitido, si el ECU responde y el “Number of adapted keys” (n.º de llaves adaptadas). 2. Grupo 024: comprueba lock times (tiempos de bloqueo) en minutos; deben estar en 0 para poder adaptar. Si no están en 0, no cortes el contacto y espera los minutos indicados. 3. [Adaptation-10] → Canal 21 Stored value = n.º de llaves actualmente aprendidas. (Aquí no hay listado por ID ni fechas). 2) Borrar llaves “antiguas” y dejar sólo las que tú tengas En IMMO3 no se borra una a una. La forma de “limpiar el histórico” es re-programar el número exacto de llaves que quieres conservar; al guardar el Canal 21, todas las llaves previas se desasignan y sólo quedarán memorizadas las que presentes durante el proceso. Requisito tu PIN/SKC del inmovilizador (4 dígitos en VCDS; desde 2002 se usaba también un método de 7 dígitos; VCDS no obtiene el PIN). Pasos: 1. [Select] → [17-Instruments]. [Meas. Blocks-08] → Grupo 024 y asegúrate de que los lock times son 0 (si no, espera sin cortar contacto). → [Done, Go Back]. 2. [Login-11] → introduce 0 + tú PIN/SKC de 4 dígitos. → [Do it!]. 3. [Adaptation-10] → Canal 21 → [Read]. En New value escribe el total de llaves que quieres que queden activas (por ejemplo, 2). 4. [Save]. Esto borra las anteriores y abre la ventana de aprendizaje. En menos de 60 s, adapta cada llave: Quita contacto y retira la llave. Inserta la siguiente, pon contacto y espera a que la luz del inmovilizador se encienda ~2 s y se apague. Repite hasta completar el número de llaves que has indicado en el paso 3. (Si te quedas corto porque has puesto un número bajo, y tienes más llaves, las no presentadas quedarán no programadas). @Carlisu84 corrígeme si la información que doy me puedo hacer equivocado. Saludos. El mayor problema que le veo es obtener el PIN/SKC, en Audi no te lo darán, te lo harán ellos, pero seguramente no será barato, porque la llave de plástico no la tendrás por casualidad no? (yo no la tengo) Otra opción es usar VAG-Tacho, VAG K+CAN Commander...

8x18" con ET43 llevo (las del RS6 C5), y separadores de 2.5cm detrás de doble anclaje y doble centraje y 1.5cm delante de doble centraje, queda a ras de la aleta, medida de goma 225/40/18. No me rozan, pero por poco Sin problema en ITV (suspensión bajada 5.5cm, y separadores metidos en ficha técnica)