xaviz

A ver, el problema es que un compresor normal y corriente, (lo que es el compresor en si, son solo los dos rotores que aparecen en la foto), no viene con el embrague para acoplarlo al coche, entonces comprar un compresor cualquiera y adaptarlo es mucho más complicado y caro que comprar el original, la unica solución es trillar internet hasta encontar algo más economico, pero en recambios de coche siempre y adaptado al tuyo, habitualmerte lo que casca no es el compresor en si, sino sobre todo el embrague. Los compresores que no son para vehiculos, suelen tener su propio motor electrico que los mueve y no necesitan de dicho embrague. Hombre de precios no puedo darte idea porque tampoco tengo mucha, pero teniendo en cuenta que hay maquinas de aire acondicionado para casa, que enfrían espacios mucho mayores y que a dia de hoy valen menos de 300€, pues por muy caro que salga el sistema de acople, ya te haces una idea de que nos timan bastante. Lo único que se me ocurre es buscar un compresor con motor electrico de 12v con potencia similar y acoplarlo, pero esto no es algo sencillo, ya que por diseño debe soportar el movimiento del coche y seguramente se necesitase un alternador más potente. (algunos coches ya montan compresores electricos). Acoplarlo de un coche a otro, siempre que se asegure el anclaje correcto para no perder tensión de la correa y el sistema de embrague sea igual, incluyendo la polea (esta no se suele poder cambiar porque el embrague viene dentro muchas veces), pues es posible. En resumen, que desgraciadamente para nosotros, o nos complicamos la existencia en demasía o nos jodemos con lo que hay, y a lo sumo recorremos todo ebay buscando. En cuanto a los cuidados, no hay mucho que hacerles, la mayor pega que hay es si se les vacía el fluido refrigerante muy rapidamente, bien porque el mecanico sea un cafre a la hora de cambiarlo (que tambien hay que tener cuidado de no meter un fluido incompatible con las juntas del sistema), cosa que habria que reclamarle al mecanico, o bien porque se produzca un escape en los circuitos, ante lo cual no podemos hacer nada. La única prevención es mirar que los manguitos y juntas del sistema están bien, y si enfría bien pues no tocarlo ni cambiarle el fluido, porque no es necesario. Si al tuyo le has cambiado aceite y gas y va bien, no hagas nada mas. Saludos

Antes no me dio tiempo a terminar bien el mensaje, ademas de los centrifugos, también son muy habituales, sobre todo en este tipo de aplicaciones los que llevan engranajes helicoidales como el de la foto por ejemplo.

El problema no es el compresor en si, el aparato que nos venden consta digamos de dos partes el compresor puramente, que es lo que se encarga de comprimir el fluido, y que mientras tenga la misma capacidad (es decir misma potencia y volumen y tal) valen desde el de un ferrari hasta el de un fiat panda (bueno eso es exagerar, pero coches con volumenes interiores similares, es decir espacio a enfriar similar, pues compresor similar) y la parte problemática es el acople con la toma de potencia del motor, que es donde más nos sajan y que hace que sean incompatiles de unos modelos a otros, la mayor pega, aparte de poleas e historias está en el embrague que lleva, el compresor siempre está cogido a una correa de accesorios, pero lleva un embrague para que el compresor no gire salvo cuando encencemos el a/c, el compresor en si no es que sea un regalo, pero si le sumas el otro mecanismo, mas el plus de timo que como ya sabemos nos meten en general las casas de coches y recambios y en concreto en este pais, pues ya lo tienes. En cuanto a sobre como es un compresor (solo la parte de comprimir el fluido), los hay de varios tipos, de embolo por ejemplo, es como un cilindro de un motor de explosión, solo que en vez de recibir potencia comprime, asi son los de aire de pintar, pero este tipo de compresores son siempre o casi siempre centrifugos, son una turbina, vamos como un turbo que imagino que los habrás visto. Saludos

Hombre, tampoco mucho, lo tengo bastante olvidado, más que afición o dedicación, fue obligación, lo estudie en su momento.

Esa parte que dices es concretamente el circuito donde va el fluido refliquerante, no se considera hidraulica como tal, ya que no es un circuito con liquido exactamente. Cualquier circuito de rerigeración que sigue un ciclo frigorifico básico (habitualmente es un "ciclo inverso de Rankine simple" ese es el ciclo que se suele seguir porque es de los más sencillos), tiene 4 componentes principales, dos cambiadores de calor (el "condensador" del a/c que va en el morro al lado del otro radiador y el evaporador que va donde el mueble de la calefacción), tiene aparte una valvula de laminación (que, a pesar del nombre tan estrambótico es, en resumidas cuentas, un estrechamiento en la tuberia) y el conocido compresor. Todos estos elementos están unidos por tuberias en un circuito cerrado, en realidad el sistema es, en lo básico, bastante sencillo, obviamente luego tiene sus sensores y sus historias para comprobar temperatura y adecuarlo y tal, es decir, la centralita en el caso del clima controla cuando hay que activar o no el compresor, el propio coche detecta si el compresor arranca para subir el ralenti etc,..., pero el sistema enfriador que es sobre lo que tienes dudas es lo que te he dicho y si metes potencia al compresor pues el circuito funciona y enfría. El ciclo teorico (es decir, la realidad varia un poco, pero vamos que se diseña siempre sobre ciclos teóricos), es mas o menos así (las cifras que voy a poner son sólo orientativas): El compresor toma vapor de fluido refrigerante del evaporador (radiador de a/c del mueble de la calefacción) pongamos a 20 grados y 11.5 bar y lo comprime hasta obtener fluido refrigerante a, por ejemplo, 55º y 55bar, entonces el fluido entra en el condensador (radiador del a/c en el morro del coche), ahí, como está muy caliente se enfría (en teoria a presión constante, aunque en realidad cae algo la presión) hasta pongamos por ejemplo 30º (temperatura exterior) y sale fluido refrigerante líquido, a continuación, pasa por la válvula de laminación (el estrechamiento que hemos comentado), que lo que hace es hacer que la presión baje hasta los 11.5bar iniciales, llevando aparejada una caida de la temperatura hasta pongamos por ejemplo 15º, y sale de la valvula una mezcla de líquido y vapor de fluido refrigerante que entra al evaporador para enfriar el aire del habitaculo, y sale de dicho evaporador en forma de vapor (teoricamente deberia salir a la misma temperatura aunque sale algo más caliente (aunque suene raro, lo que hace es absorver calor y no temperatura, que no es lo mismo)), y vuelve a entrar al compresor. Jugando con la potencia de entrada al compresor se pueden modificar las temperaturas del fluido refrigerante segun sea conveniente, esto lo hace el sistema regulador si lo lleva, otras veces lo que hace es que el compresor enfríe mucho más de lo "normal" y lo van desconectando para que la temperatura sea la correcta, pero vamos esto es sistema de control. Cuando se diseña siempre se tiene en cuenta el volumen a refrigerar (es decir habitaculo del coche) y rango de temperaturas de trabajo, siempre es un diseño generico que contempla rangos amplios de trabajo, pues no es habitual (ni economico) que diseñen un sistema para marruecos (calor) y otro distinto para alemania (más frio). Bueno, despues de semejante tostón termodinámico, lo que te vengo a decir, es que si del sistema de enfriamiento cambia algo, es por movidas de sensorización y control, pero no por historias de que se necesite que enfrie más o menos un sistema que otro. Este brico que quieres hacer lo haré yo en cuanto pueda, pero ahora estoy muy liado y no me he podido poner con ello. Bueno, no se si te habré resuelto algo aparte de darte un tostón salvaje. Si hay algo que quieras preguntar para eso estamos (siempre que lo sepa claro :clap1: ) Saludos

Según la imagen que hay en este post un poco más arriba, el relé de los calentadores debe ser el 11 y está situado en el panel de reles que hay bajo el volante Saludos

Yo lo repararia poco a poco, es una lástima que esos coches acaben en el desguace, si no te decides a arreglarlo siempre puedes preguntar si alguien quiere comprarlo tal como está y reparalo antes de despiezarlo. Saludos

En principio, si la aguja "baila", es decir, si sube y baja cuando le da la gana rápidamente, es decir, lo mismo que lo que hace la aguja de la gasolina cuando falla, pues casi seguro es del cuadro, hace mal contacto y la aguja no sube correctamente, de repente con la vibración del coche el contacto mejora y sube rapidamente hasta que se cae otra vez, solución limpiar los contactos y a volar (está esplicado ya en el foro como hacerlo). Si siempre se queda baja pueden ser dos cosas, o el termostato se queda abierto y por eso no coge temperatura, o el sensor de temperatura mide mal. A mi primeramente me falló lo del cuadro que lo arregle junto con la aguja de la gasolina, y al tiempo la aguja empezo a quedarse baja de repente, como el cuadro ya lo habia arreglado pensé en el termostato, pero como el sensor de temperatura suele fallar en estos coches pues lo comprobé primero ya que es muy fácil y al final resultó ser eso. Cogí varios de un desguace, (son muy fáciles de desmontar y no los suelen cobrar siquiera), y lo que hice fue medir la resistencia entre los terminales del sensor con un polimetro, el que tenia puesto daba más resistencia que los otros, de ahí que la aguja se quedase baja. Lo cambié por uno que habia cogido y todo volvió a su sitio. Si no tienes polimetro siempre puedes coger varios sensores he ir cambiandolos y ver que hace la aguja. Tanto arreglar lo del cuadro como cambiar el sensor es muy fácil y lo puedes hacer tu sin tener que pagar nada, yo empezaría por ahí, porque para llevarlo al mecánico si es del termostato siempre hay tiempo,el termostato yo también lo cambié en otra ocasión pero eso es ya bastante más lioso. Por lo que comentas que se quedó a 50º, luego subio a 70 y de nuevo bajó, yo me inclinaria por el cuadro, ya que si el termostato se queda abierto no es normal lo de ese salto (caso de quedarse cerrado la temperatura se dispararía). Perdón por el tocho, espero que sea de ayuda, cualquier cosa no dudeis en preguntar. Saludos

Ya he hecho el arreglo y todo perfecto (lo comento aquí ya que fue aqui donde pregunté ). La llave que corte, como me temia se partió. Al final encontré la llave de racores en una ferreteria industrial en Toledo (el arreglo lo hice allí este finde en casa de un amigo) costo 17 euros. Por si a alguien le interesa, la tienen en el catalogo de Palmera (la que yo compré es Palmera de hecho), asi que en cualquier ferreteria que tengan dicho catalogo la pueden pedir, aparece como "llave de estrella abierta" y una vez que llegas a la página están los dos submodelos, "estrella abierta" y "hexagonal abierta". Yo compré la hexagonal abierta y perfect. Saludos

Antes de cambiar al termostato miraria a ver como está el sensor de temperatura del refrigerante, pues fallan más que una escopeta de feria y dan medida incorrecta, a mi se me quedaba la aguja más abajo de lo normal y era el sensor ese, tambien la aguja del cuadro falla muchas veces como le pasa a la de la gasolina. En cuanto a lo del anillo del airbag es lo que falla casi siempre, es lo que te comente que le llaman muchas veces "arito" Saludos

Al aflojarlos no suele haber problema, el tema es apretarlos, he ido a mil tiendas y nada, en la mayoria no sabian ni lo que era, y los que lo sabian no lo tenian, en una ferreteria me han sacado el catalogo de palmera y se podian pedir (en el catalogo viene como hexagonal abierta), pero como no estaba para mañana pues no he preguntado el precio, igual otro dia me llego y a ver que cuesta. Al final he optado por coger una llave de estrella del 11 de buena calidad (hubiera preferido hexagonal pero tampoco la he encontrado) y cortarla, ya comentaré que tal va la cosa. Lo vamos a hacer otro amigo y yo todo en casa tranquilamente, la idea es rehacer las pinzas traseras (retenes y tal) (las delanteras ya se rehicieron y se cambiaron por unas girling 60, que la verdad son una pasada) y aprovechar y cambiar latiguillos, discos y pastillas, el purgado también lo vamos a hacer "made in home", si da problemas pues a norauto o aurgi y a volar, pero en principio no deberia, los que dan problemas son los que llevan servo hidráulico, los normales no suelen dar problemas. Ya comentaré que tal. Saludos

Gracias por la respuesta, yo la he encontrado por internet por 18 o así, pero es estrellada en vez de hexagonal y ademas la necesitaba para mañana, con lo cual perdirla por internet es una lata, es concretamente para latiguillos, de ahí que la esté buscando como loco. Seguiré buscando y si la encuentro aviso. Se que también se llaman llaves para hidráulica asi que a ver si encuentro algo. Saludos y gracias.

Buena explicación; una consulta, ¿donde compraste la llave de racores, que no la encuentro por ningun lado? Saludos

Posiblemente no sea eso, pero miralo bien, porque no solo tiene que mover el motor de arranque, que es relativamente fácil, tambien tiene que alimentar el sistema eléctrico y el encendido. Lo comento, porque muchas veces, una tonteria tan grande como esa nos puede traer locos, yo me tiré hace tiempo horas revisando encendido, al carburador lo traia frito ajusta y desajusta, etc, etc y luego era la bateria, y despues me pasó con otro (ya inyección jejeje) que hacia exactamente lo mismo, y tras cambiar bujias, nada, finalmente bateria nueva y a volar, por eso es mejor descartarlo 100% antes de liarse con inyectores y otras historias mas serias, si puedes comprueba el estado de la bateria (midelo tu, o en casi cualquier casa que vendan baterias te lo compueban) y lo descartas seguro. Es solo una idea claro :crying_anim: . Saludos

Yo he visto a veces que ocurria lo mismo y era cosa de la bateria (que en este caso puede no tener nada que ver, pero por comprobar), si está mal y le queda poca vida, recien parado tras haber estado en marcha ha cargado algo y arranca bien, y poco a poco se va perdiendo la carga, bien por los pequeños consumos que tiene el coche en parado, o bien porque tengas alguna perdida y el fallo venga de ahí. Ya digo que puede no tener nada que ver, pero he visto esos mismos sintomas varias veces y era de eso. Saludos

Km que se pueden recorrer con la reserva de gasolina?? Quizá sea la pantalla donde se regula?? No lo se, lo digo por dar ideas, alguien con autocheck nos iluminará.

Hola, un bonito coche. Enhorabuena. Lo del airbag que comentas suele ser porque falla una pieza que hay justo detrás del volante que es la que permite la conexión y el giro del volante, "arito" lo suelen llamar. O bien si se ha dado el contacto con el airbag desenchufado, volante quitado o algo así. Efectivamente se puede apagar con el vagcom, pero si se ha encendido sola, seguramente lo volverá a hacer. Mi consejo de cara a la itv es que quites el testigo, porque si no se enciende ni se enteran, pero como se te quede encendido te van a tocar bastante la moral, y luego si quieres lo arregles para ti, pero que a la itv lo lleves sin luz, por ahi dicen que ya no cuela, pero yo la he pasado ya tres veces sin la lamparita y no me han dicho ni media. En cuanto a lo de buscar el cable, yo no lo tengo, pero los he visto por ebay a montones. No se si sirve de algo, pero bueno. Saludos

Lo del tratamiento de usted no lo tomo a mal en absoluto, me parece correctísimo, solo digo que me puede hablar de tu, pero vamos que si sale por inercia el usted en absoluto me enfado, al contrario En cuanto a lo de la gasolina, es muy cierto que estos coches pecan de aforador, pero si la aguja "baila",por experiencia yo me inclinaría más por lo del cuadro, lo digo porque mirar antes el cuadro no cuesta ni un centimo, mientras que si cambia el aforador, se deja unos euros y si luego no es, pues tiene mala pata, pero si se lo mira un amigo, pues mejor que mejor. En cuanto a lo de los escapes, no es algo que haya mirado mucho, pero si recuerdo que pregunté en Iresa, que hacen incluso escapes de competición y llevan trabajando más años que el sol, o sea que algo de idea tienen, y, si mal no recuerdo, un escape en inox no era excesivamente caro (teniendo en cuenta lo que vale el original claro), ademas hacian en inox la parte que se quisiera del escape, desde los colectores inclusive hasta la salida. Lo comento por si a alguien le da por mirarlo. Saludos

Hola, como ya dije los fallos que tiene son muy comunes, lo de los relojes casi seguro que es mal contacto entre el reloj y el cuadro,es un poco lata, pero yo lo solucione sin gastame nada, pongo el link del tema del foro donde lo expliqué: Aguja gasolina En este otro se explica como quitar el cuadro, lamento que no haya fotos: Desmontar cuadro En cuanto a lo de los trapecios, comentar que el otro dia, mirando en la página que puso el forero PSXPC en el hilo "como nos roban las casas de recambios" (o algo asi era el título :ranting2: ), (muchas gracias a PSXPC por el aporte :crying_anim: ), bueno pues mirando en dicha página encontré los trapecios para estos coches, completos, incluida la rotula de suspensión y carga (ambas cosas suman en torno a 180€ en oscaro si mal no recuerdo), pues eso, el trapecio completo nuevo a estrenar por 26,50€ (envios aparte creo, no lo mire muy bien, pero aun así estan tiradas). Bueno, espero que sirva de algo. Saludos P.D.: a mi mejor me habla de tu que el usted suena muy serio :ranting2:

Creo que el tuyo es un b3 asi que no estoy seguro, pero los b4 llevan un sistema que "se purga por si solo", o al menos casi todos los b4, si tienes un tubo que sale de la parte alta del radiador y llega a la parte alta del bote de expansión el purgado es automático, solamente sacar el aire del tubo de entrada al radiador de la calefacción que lleva una valvulita. No obstante, para la proxima vez no te compliques en soplar, tanto para este coche como para cualquier otro, suelta el bote de expansión, que suelen ser 3 o 4 tornillos y lo levantas con la mano, la gravedad hace el resto y te ahorras el soplar. A pesar de que el purgado es automatico, (lo que viene a continuación sirve para casi cualquier coche)yo suelo soltar el deposito y levantarlo, con el deposito en alto purgo, luego arranco y lo tengo un poco en marcha dejando el bote abierto (unos minutos, no mucho rato porque si no se calienta sin coger presión), apago, purgo de nuevo, deposito a su sitio, y a tirar millas. Una revisión de vez en cuando y perfect. Saludos

Bienvenido y enhorabuena por el coche. Precioso! Da una vuelta por el foro y así te empapas de estos coches y de todo lo que se puede conseguir con ellos, sobre todo me refiero a lo fácil que es ir arreglando las pequeñas pegas que les salen, ya verás que los problemillas que comentas son fallos endémicos que con muchas ganas y poco dinero (a más ganas menos dinero jejeje) se pueden ir solucionando gracias a los aportes que se han hecho por aquí. Echa un vistazo y verás como reparar los silenblocks de los trapecios y lo de la gasolina, ya se ha tratado antes, y si no lo encuentras pregunta que encantados en ayudarnos. Saludos

A mano se puede hacer un par muy superior a 8NM, todo depende de la longitud de la llave, con unos 25cm de palanca, unos 3.5 kg de peso (como si pusiesemos la llave vertical y colgasemos 3.5kg), ya pasamos los 8NM, con unos 5kg alcanzariamos ya los 12, asi que no es raro que pasases de largo los 12. A veces creemos que a mano se hace poca fuerza pero no es así, si hiciesemos el cálculo teniendo en cuenta el diámetro del tornillos y el ángulo de la hélice, veriamos que con relativamente poca fuerza podemos estár haciendo cientos de kg de presion en la hélice del tornillo, que debido al ángulo de la misma se traduce en una gran presión entre las piezas que estámos uniendo. En definitiva, que no hay que pasarse de brutos apretando a mano porque es relativamente facil pasar una rosca si nos empreñamos, o en este caso machacar una junta Saludos

Es curioso ese tubo, no lo habia visto nunca, parece de recirculación, posiblemente de los gases de aceite que se recogen en la tapa de balancines, si lo sigues seria curioso ver a donde llega. Bueno, a lo que vamos, el tapón tiene que estar en la parte baja de la pared del carter, es decir, no está en el fondo del carter, sino en una pared lateral cerca del fondo, pero en la parte más baja del carter, (es que en la foto no veo muy bien la perpectiva) Si no hay ningun otro tapón, sin duda tiene que ser ese, desde luego la cabeza del tornillo es así. Mira bien y si no hay otro quítalo, si no es pues vuelves a ponerlo y ya está, pero vamos que si no hay otro es ese seguro Saludos

Buenas No es que el aire caliente coja humedad, la humedad que tiene es la ambiental, a lo sumo si se entra con la ropa mojada (lluvia) pues si coje algo, pero vamos que principalmente es la humedad del ambiente, el tema es que el aire frio la pierde, porque al pasar por el cambiador de calor, este está frio y condensa el agua, por eso muchas veces los coches en verano tiran agua por abajo, es la que se condensa por el aire acondicionado, es exactamente lo mismo que ocurre en el cristal, como este está frio por el exterior, al choque termico con el aire que está mas caliente del interior, bien porque han entrado personas en el coche y se calienta rapidamente o bien porque es fuera donde cae la temperatura bruscamente, se condensa el agua y por eso aparece el vaho, el tema es que el aire acondicionado "seca" el aire que toma de la calle y la calefacción no. El aire caliente, si el caudal es suficiente tambien deberia ser capaz de desempañar el cristal, aunque le cueste un poco más, prueba lo que te dije de la recirculación y que todo el aire salga solo por las toberas de arriba y a ver que tal. No obstante si te digo que hay veces, y si es subiendo a la sierra más aún, que ningun sistema ni de los nuevos lo desempaña rapido y hay que tirar de trapo. Saludos

Efectivamente es como te dicen, prueba a ponerlo en frio del todo e irá mejor, el filtro de polen en lo único que puede influir es en el caudal de aire, si esta sucio pues sale poco, pon la recirculación, que como el aire no pasa por el filtro pues saldrá bastante más y te desempañará antes, si la diferencia de caudal entre tener puesta la recirculación o no tenerla es muy bestia, eso significa que el filtro estará muy muy sucio y conviene cambiarlo o por lo menos limpiarlo, si sale poco aire, es normal que le cueste desempañar en caliente. No obstante si te digo una cosa, si el choque termico es muy fuerte (por ejemplo salir con varias personas en el coche de un parking a la calle en invierno) incluso a los sistemas nuevos les cuesta un poco, truco definitivo, abrir un poco la ventana