Tineo

¿descargas ilegales?? :clap1: pero no quedamos en que para eso se paga el canon, pues entonces son legales.

yo creo que ese error no solucionado, estan capando las prestaciones. :clap1:

No discuto lo contrario pero.. que te diga como se distingue una repro a una "actualizacion" de software de las que aplica la casa. las cartografias tienen montones de variantes dentro de la misma version de motor. Ademas la misma centralita va "aprendiendo" y se modifica a si misma.

jajaja, tampoco es para tanto. esto lo vamos a hacer en dos coches; ya solo nos faltan la cajas estancas y los conectores rápidos de ocho polos (como los de emisora) para la centralita de control. Seguramente irá detras de la guantera que es donde hay más sitio para colocarla. prometo fotos.

Yo soy partidario de lapidar a ese profesor en la plaza publica... es completamente intolerable esa apologia del jamon!!!

Fotazas!!!

Esto va por entregas. Ya nos falta muy poco material. en cuanto tengamos tiempo, atacaremos la instalacion final sl2.

Interruptor "original" (esto va con coña, jajaja). hubo que ñapear un interruptor de regulacion de altura + coming home comprado en Repuestos. El interruptor es el tipico de placas de electronica. Y va encastrado en el otro sustituyendo la ruleta de CH. Si se encarga a medida no queda tan ajustado ahora es un interruptor de pulsador en vez de una ruleta pero queda completamente aparente....

centralita Timer. Las hay mas baratas o se pueden hacer artesanalmente.... pero tiramos a lo seguro: configurable de 1 a 100 segundos con precison a la decima de segundo. el consumo latente de este circuito es muy bajo, por debajo de 15mA (por ejemplo, el reloj del cuadro ya consume mas de 7mA)

Rele para aislar la instalacion del cierre centralizado de puerta....

ya tenemos gran parte del material.... Las joyas: leds de potencia Seoul Z-Power P9 solo 5mm de diametro 200mA 0.8Watios y mas de 25 lumenes con blanco puro 6000K para lo pequeños que son como arrean los condenados...

por dios waje! arregla de una vez ese teclado!! :claugh:

¿has comprobado la polea libre del alternador?

es importante no realimentar la centralita de luces, os la podeis cargar si se le hace sin mas, un puente a su salida.

eso es lo mas importante Hola a todos, tengo un A-4 del 2002 130cv, y me pasa algo parecido a vosotros. La ventana del conductor cuando le da la gana funciona y cuando no, no. Lo gracioso del tema es que siempre me pasa cuando tengo la ventana bajada y no sube. Mi pregunta es, el fallo estara en el cableado o en el pulsador?. Las demas ventanas me funcionan bien desde el mando del conductor y los altavoces tambien me funcionan bien. Bueno gracias y espero vuestra respuesta. esto apunta mas a un fallo en el pulsador. Tambien puede ser que el cristal se "encasquille" a final de su recorrido y le cueste arrancar.

. Es inviable sacar los tornillos de arriba sin echar fuera el amortiguador. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2701849 como dice Speed, es importante apretar las tuercas de todos los silentblocks con los brazos en carga. con los brazos superiores apenas hay sitio si tienes la rueda puesta. Para eso, me ingenie un disco de freno viejo montado al reves, como si fuera una rueda. Lo deje descansar sobre un cepo de madera a la misma altura y entonces ya se puede reapretar las tuercas de esos brazos.

yo tambien tengo puesta una Varta Silver de más Ah. (de 80 pasé a 90 ) y ahora si va de cine... ...tanto como que me da repelús encender el coche, como tenga la llave girada más de dos-tres décimas de segundo, ya se "agarra" el motor de arranque. p.d.: Otros foreros que me han probado el coche se han sorprendido con el arranque fulgurante que tiene, aunque seguramente en esto influye más la revision del circuito completo de inyección que le hice hace poco.

eso es lo mas importante

ahora mismo lo tengo en el maletero, jeje. Si quieres echarle un vistazo ya avisas. Por algun motivo, los cables del altavoz son los que primero se chafan. Es facil soltar los pines para reconstruirlo. Se libera la una pieza de color rosa y sale facilmente.

detalle del conector en el marco de puerta....

una foto del cableado de puerta (este es el cable viejo). - Dos cables gordos con la alimentacion para la centralita de puerta. - Otros dos cables gordos (marron-verde y azul-amarillo) que van directos al altavoz. - cuatro cables (en mi cable nuevo, tengo mas cables finos) que son la comunicacion de la centralita de puerta con las otras.

si el maletero por afuera y deposito estaban manchados, seguramente es un manguito de los retornos de gasoil al aforador. El gasoil viene muy caliente y si te cae por una petaca de escape, se monta la mundial..... suerte que se quedo en un susto.

juer bully, pensaba que te quejabas de la proxima subida de la factura eléctrica, jajaja. Lo del calzado influye mucho. :drool:

Uhhhmm, el asunto es cómo te lo habrán reparado. si sólo han soldado el punto de ruptura, la avería se te va a volver a reproducir pronto; lo suyo es sutituir los cables rotos al menos hasta fuera del fuelle donde ya no pliega el cable. Para eso es el kit de reparación (son siempre cables amarillos) que he puesto más arriba. .... a menos que no abras ya más la puerta (esto es broma, ehh!! :claugh: ) si acaso, échale un vistazo a ver cómo esta hecho.

78 euros me ha costado el kit completo de cableado de la puerta conductor. No es nada complicado de sustituir, se retira la tapa de puerta, el altavoz, se desconectan las conexiones, se retira un trozo inferior del aislante de puerta... y va saliendo fácilmente. El kit trae todo incluso las pestañas de fijación. A mi tambien comenzó fallando el altavoz; lo arreglé provisionalmente, luego se cortó uno de cuatro los cables finos (son los del CAN-BUS de la centralita de puerta) y entonces ya decidí sustituirlo completamente. De todas formas, si lo que falla es solo interfaz de centralita, hay una opción mucho más económica: Un kit de reparación con cables 000 979 009. Vienen con el pin ya crimpeado para el conector del pilar de puerta. sl2.