vanquishrav

Hola! Tengo un Audi 100 y estoy pensando en ponerle los faros elipsoidales del S4 y quisiera saber cómo funciona la larga y la corta. Cuando dais la larga ¿la corta sigue encendida o se apaga? Actualmente llevo los faros originales con bombilla H4 y cuando cambias a larga se apaga la corta. Gracias

Hola! Estoy pensando en poner unos faros elipsoidales (los de 3 ópticas) en mi 100. Se que se ha hecho y que se puede, pero tengo unas dudas y quisiera aclararlas antes de ponerme con ello. He estado mirando y creo que estos coches no llevan relés para las luces. ¿Es así? La otra duda es que ahora tiene faros normales con bombilla H4 (hace de larga y corta) y con los faros nuevos tendrá H3 para corta y otra H3 para larga. Con las H4, nunca van los dos filamentos luciendo, es decir si vas con corta y pasas a larga, la corta se apaga y se enciende la larga y este funcionamiento en los faros nuevos no me parece el correcto, creo que la corta debe permanecer encendida cuando se pone la larga ¿es así? ¿Sabéis dónde se hace la función de apagarse la corta al dar la larga? Al no llevar relés creo que sea el mismo mando el que lo haga. ¿alguien ha modificado este funcionamiento?

Hola. En Ebay los compré yo. Para un Audi 100 sirve cualquier versión de vagcom incluso alguna en español. El adaptador para estos coches se llama 2x2. Con el vagcom puedes ver los modulos de: motor, clima y abs, xreo que no hay mas...

Es buena máquina y creo que recomendable. No he oído grandes males y si buenas opiniones del SQ5 tdi, pero tampoco hay muchos en España. Yo, iría de cabeza a por uno, pero gasolina a partir del 3.0 T y 354 cv. Se vendían para el mercado americano, pero se han traído muchos y en Alemania si los hay.

Hola! Es coche está precioso y es un cochazo. Sobre los kms, pueden ser reales, el mío lo compré nuevo y ahora tiene esos kms y es de 2005. Si han tocado los kms es prácticamente imposible saberlo a no ser que hayan hecho una chapuza, que entonces si se puede saber. Lo más fiable para saber los kms es contar con facturas de mantenimientos o reparaciones. El libro de mantenimiento se puede falsificar muy fácil.

El tema de los intervalos de mantenimiento tan largos e incluso sin intervalos de mantenimiento, es entre otras cosas, una cuestión de ecología y de marketing de cara a los renting. También tienen que ver la calidad de los lubricantes actuales pero lo que manda es la "ecología". Por poner un ejemplo, cuando un vehículo debe cambiar el aceite del motor cada 10.000 km, genera más residuos que otro que lo haga cada 30.000 km, siendo este último más "ecológico", cumpliendo normativas más modernas. Otro ejemplo es el ATF, en su día me puse en contacto con ZF Alemania y me dijeron que sólo si el coche anda a velocidades continuas no elevadas, no anda por ciudad, no pasa por puertos de montaña, que no lleve remolque.... se puede prescindir de la sustitución del ATF. ¿conocéis algún coche que cumpla estos requisitos? Mi coche lleva gancho de remolque de fábrica y no lleva mantenimiento establecido para el ATF. Otro claro ejemplo de los cambios automáticos, es con los cambios GM que montaba BMW; en los manuales de Cadillad, Bruik, Pontiac.... viene establecido unos intervalos de mantenimiento y cuando los montaba BMW (exactamente el mismo cambio) ya no llevaba mantenimiento. ¿Cómo es esto posible? Además en algunos motores tenían que limitar el par porque no aguantaban el esfuerzo. De cara a los renting, es más fácil ofrecer, a buen precio, un vehículo "barato de mantener". Un coche que esté obligado a pasar por el taller cada 10.000 km es más costoso que otro que lo haga cada 50.000 km. En el caso del aceite de los diferenciales, es cierto que en condiciones normales, no se contamina y hace que sea mucho más longevo y no es necesario cambiarlo como un aceite de motor (que se contamina con restos de combustible, agua por condensación,...) pero tampoco es eterno, sufre cambios de temperatura y fuertes presiones. El ATF también se contamina con el "polvo" que sueltan los pequeños embragues y también envejece por el tiempo, altas presiones y por cambios de temperatura.

Hola Creo que buscas esto http://www.carstyle4you.com/Taster_3

Bienvenido.... Aquí entenderemos tus dudas, problemas, alegrías y no vemos una pérdida de tiempo echar horas en un coche ''viejo''. Para subir fotos, para mi, lo mas rápido es subirlas a un servidor y poner aquí el enlace y se ve directamente la foto.

Todos los seguros intentan, cuando es cosa de lunas, mandarte a estos sitios donde sólo cambian lunas y nunca son originales. Cuándo se hace el seguro hay q tener claro lo que se contrata y en muchos casos, para abaratar, las reparaciones son en talleres concertados y es algo que hay q tener en cuenta. Es mejor pagar algo más y poder elegir el taller.

Hola! Tu coche (2007) no lleva calentadores cerámicos, son metálicos. Sólo llevaban los cerámicos los primeros BMK en 2004. Ya no existe el recambio de calentadores cerámicos en Audi. Se pasa a metálicos y se actualiza el módulo de los calentadores por que trabajan a diferente tensión.

El coche tiene un módulo de gestión de energía y si baja la tensión, va desconectando accesorios para garantizar el arranque. No se si esto influirá en este caso.

No te puedo ayudar mucho pero en otro coche de otra marca, mandé a limpiar el catalizador y admisión por ultrasonidos. El catalizador estaba totalmente atascado a la entrada (no se como arrancaba) y el colector bastante sucio y la mejoría en rendimiento y consumo fue impresionante. Yo no noté vibraciones lo que si noté fue un incremento progresivo del consumo y ya al final una merma en prestaciones. Para limpiarlo bien tienes que sacarlo, los productos milagrosos no funcionan. Se ha hablado mucho de productos y maquinas que limpian la admisión, válvulas, catalizador.... sin desmontar y hace poco tuve la oportunidad de ver como funcionaba una maquina descarbonizadora en una demostración en un taller. La prueba era sobre un Toyota HDJ100 con la admisión muy sucia. Tras una hora se comprobó y el motor parecía mas suave pero se desmontó la admisión y estaba exactamente igual de sucia. El comercial no sabía donde meterse... La conclusión fue que para mantener limpia la admisión si servía.... no lo se...

Tienes mal el 1 y el 5. Yo los cambiaría todos. Lo de que no siempre de fallo es por que sólo nos da fallo cuando el sistema detecta que no funciona y ahora en verano o con motor caliente no actúan y no dan fallo.

Los caballos q tiene tu coche, sólo lo puedes saber metiéndole en un banco de potencia. Respecto a las modificaciones que han realizado mediante software hay gente que afirma que el coche «puede» menos y hay quien dice que va mucho mejor. Yo no te lo puedo decir de primera mano. Dejarlo como estaba inicialmente es posible pero no te lo harán en un concesionario oficial. Si te parece perezoso, siempre puedes reprogramar y ganar algún caballo y algún N.m de par. Con una reprogramación conservadora lo llevas a 190 cv sin problema.

Compré todas las juntas pero las naranjas estaban bien y no las puse, las dejo para la próxima. Las que estaban un poco peor son las que van del colector a la culata (son negras) y la tórica que va entre la mariposa y el codo metálico. También puse la junta metálica del tubo que viene de la egr. El resto, las que unen plástico con plástico, estaban perfectas.

No seguí con la EGR por que no había comprado las juntas para la EGRy por que no tenia llave xzn. Para la próxima, creo que en 60000 km como mucho vuelvo a limpiar. Hoy he hecho unos 70 km y la verdad no he notado nada más que un poco el sonido a ralentí. Sobre consumos, cuando haga algún viaje largo ya veremos.

Para limpiar probé muchos productos, pero no se deciros cual ha sido el mejor. Utilicé descarbonizador de auxol iba bastante bien pero donde había mucha capa le costaba. Kh7 iba bien en algunos casos. Limpia motores quitaba suciedad dejandolo actuar. Al final ha sido un poco de todo pero lo que me ayudó bastante fue el agua caliente con desengrasante kh7 y también con el de mercadona. En un recipiente metálico lo llené con agua caliente vacie 1 litro de desengrasante y lo mantuve caliente durante mas de una hora con una cocina portátil (a fuego muy lento) y las piezas sumergidas. Cambié el agua, creo que tres veces y entre cambio y cambio con descarbonizador, brochas y cepillos. No he andado casi nada con el coche, unos 3 o 4 km para probarlo y que calentara el motor, por lo que no puedo decir mucho sobre el resultado. Lo que si se notó claramente es que el motor suena algo menos, menos ronco. Otra cosa que no comenté, después de la operación hice un ajuste de las mariposas de admisión con el vag com. Siempre que se desmonten o que cambien se debe de hacer un ajuste básico.

Para solucionarlo tienes que meter los discos de actualización del MMI y actualizar. No se cual es el proceso exactamente pero no eres el primero que le pasa.

Lo haces más fácil con una llave inglesa grande, pero tienes que hacer dos caras planas paralelas al vaso de la T60.

Y asi es como dejé la admisión. Tenía más falta la admisión que las correas.

Introducimos la torx T60 en el tensor y con ayuda de una llave plana, de estrella plana o llave inglesa tiramos en sentido horario hasta el tope y sacamos la correa de una polea, yo lo hice de una de las poleas locas, y soltamos con cuidado el tensor. Ya está todo desmontado. Para montar lo hacemos en orden inverso. Para meter la nueva correa lo hice casi todo desde debajo y la fui colocando por todas las poleas menos por la polea loca, destensé el tensor y la aboqué. Revisar todas las poleas y comprobar que la correa está bien asentada. Para la dentada, metemos la correa en la polea de la bomba y en la del árbol de levas y después metéis el tensor. Prestar atención de que quede la garra del tensor en su alojamiento, apretais el tensor a mano y dais presión en sentido antihorario hasta hacer coincidir la marca con la "aguja". Así está, pero es recomendable dar un par de vueltas al motor para comprobar que el tensor sigue en su sitio. Para ello debemos hacer girar el cigüeñal. Yo compre la llave T 40058 para hacerlo cómodo. Ahora sólo queda montar todo. Yo, viendo como estaba la admisión seguí desmontando y limpié todo. Estas son las dos llaves que compré. Aquí las correas cambiadas y el resto de la admisión desmontada.

Os pongo aquí cómo lo hice yo. No es difícil aunque no hay mucho sitio. Primeramente elevamos la parte delantera del coche. Yo lo hice con dos rampas. Quitamos la tapa superior del motor. Quitamos la tapa inferior del motor. Empezamos desmontando la mariposa de la admisión. Hay que soltar una abrazadera que lo une al tubo de goma, 3 tornillos que lo unen al colector de plástico y dos tornillos que lo unen a tubo que viene de la EGR. También soltar el conector eléctrico por la parte de debajo. Nos queda así. Fijaros como esta el colector. El coche tiene 150000km y no anda casi nunca en ciudad. Ahora quitamos la parte superior del colector de admision. Son 10 tornillos. En la foto está ya quitada la protección de la correa dentada. Quitamos la correa dentada. Para ello sólo hay que aflojar el tornillo del tensor, y quitar el tensor. La correa queda floja y se saca. Ahora queda quitar la correa de accesorios o poly-v. Quitamos el tubo que va del frontal hasta la caja del filtro del aire (lleva dos tornillos) y el soporte frontal del motor, está justo debajo de la correa del cigüeñal. Se quita con tres tornillos allen. Yo tuve que cortar una llave por que me pegaba con los ventiladores. Ahora sólo nos falta destensar el tensor con una T60 (yo compré la llave original T 40087).

Para destensar la correa desde arriba. Quita antes la dentada que tienes mas acceso. La correa dentada con quitar el tensor sale facil

Si, es posible. El mio es un 3.0 tdi BMK.