chuanxo

Sin ser exacto, los tornillos de 10 (llave de 10, entiendo) oscilan entre 10 y 20, si la pieza es plastica, yo los apretaria a mano con cuidado, para ver que quedan a buena presion y no te cargas la pieza Una vez calentado y usado el coche, compruebas que esten Ok. Pero si te refieres a abrazaderas metalicas, o bridas de manguito, a mano, que presione el caucho, pero no a lo bestia. Y lo mismo. Circulas y chequeas que no se vea rastro de anticongelante. Si lo ves, aprietas un poco mas. Ensayo/error.

En mi humilde opinion, si cuando te la hicieron cambiaron correas, y muy importante, tensores, de la distribucion y accesorios, yo creo que puedes ir tranquilo 4 años mas, por lo menos. Puedes ver el estado de las correas sacando el protector, y hasta comprobar su tension Si el coche va bien, como siempre, yo no sufriria. Acabo de cambiar la mia, 10 años y 60K kilometros. Estaba todo OK.

Es un sistema neumatico, y la apertura del maletero es esta:

Tambien puedes probar esto: Por el maletero desconectas el conector. Desconectas los altavoces, y sacas la bandeja con el conjunto. Se saca metiendo la mano por debajo, desde el asiento trasero, y abombandola hacia arriba por el centro. Y entonces, haciendola deslizar hacia ti. Saludos.

Me alegro mucho de que lo hayas solucionado. Es muy fastidioso. Felicidades.

Yo ando con el tema a vueltas de los amortiguadores Para ibstalarlos hay que aflojar los dos brazos de abajo. Y el perno del ganchito que une la estabilizadora. El que lleva al propio anortiguador y el otro que lleva un silentblock relleno de aceite. Y una vez montados, hay que apretarlo todo en cierto orden con el coche en el suelo. Pie amortiguador Brazo oscilante que aguanta el pie. Ganchito en estabilizadora Perno superior, el que pilla los dos brazos arriba. Brazo oscilante del reten de aceite. Pernos superiores del amortiguador en el capot. Si no se hace esto el conjunto no esta ajustado, puede castigar los silentblocks y causar ruidos. Y esto podria ser una hipotetica causa. A ver si das solucionado el problema, que es muy fastidioso.

Metele la karcher a los tubos que entran al radiador del habitaculo. Podria ser barro acumulado.

Habeis mirado las homocineticas?

10.000 km, para un aceite que no sea long life, me parece ya mucho.

Se me ocurre que podria estar picado por dentro, por corrosion. Yo le pondria, como ñapa, pasta de junta de motor haciendo como un taponcito, y despues, una vez bien seca, la cubriria con soldadura metalica en frio, esa especie de pegamento metalico. Aunque lo suyo es reponerlo nuevo.

Lo primero es que si saneas el anticongelante le pongas solo g12, ningun otro. No le vendria mal cambiarle el termostato, es facil, 2 tornillos de 10 y uno de una barrita, de 13, y ponerle su junta. La valvulina. Ese tapon con marca de aceite es el de la valvulina. Hay que cambiarla seguro. No se acostumbra a hacer, pero el coche es otro, si la cambias cada x kilometros o años. Renueva la junta de la tapa dr balancines, hay un brico detallado de Athabasco. Si el coche pierde algo de aceite, se extiende y puede mancharte otras zonas y confundirte. Renueva, cuando cambies el filtro de aceite, en un cambio que hagas, la junta del enfriador, es una junta alojada detras de una caja metalica donde enroscas el filtro de aceite. Va con una simple tuerca de 24, y a 25Nm de fuerza, aunque aun no he visyo una dinamometrica que entre ahi. La junta es circular, barata y cuando se reseca, y la tuya si no lo esta, o no la han cambiado nunca, perdera rn un momento u otro. Ypringa mucho y genera un burn charquito. Comorueba las homocineticas, que esten bien. Usa el etka online para encontrar todos los despieces. Comprueba los manguitos de hidraulico de direccion, y los muelles de la cremallera. Esos tubos y las cremalleras petan, pringan todo y hacen que baje el hidraulico. Hazte con un cable vagcom. Unos 15 euros para comprobar errores con un portatil. Cambia si hace falta correas de distribucion y, sobretodo, todos los tensores. Desmonta techo y pilares, compra polipiel y adhierela von cola de contacto de alta resistencia termica. Novopren, no Ceys. Yo ya llevo 14 años con el techo y todos los pilares forrados asi. Desconecta los tubos de calefaccion, los dos, y mete agua a presion para sanear el sistema de calefacion. Cambia, si hace falta los resortes del capot y el maletero. Vigila la conexion que aloja el sensor de temperatura de agua en el bloque, arriba y hacia atras del motor, si vieras fugas por esa zona. Lee mucho el foro. Y toma esto que te explico como referencia, si acontece o lo ves necesario. Es un coche bueno, y los recambiis, ahora, estan muy baratos. Que lo disfrutes.

Yo le puse al mio la Chorus 2 de un b6. Tuve que cablear y ponerle un ampli, y aproveche para renovar los altavoces. Llevan un conector que permite "jugar" y meterle auxiliar o bluetooth, pero hay que trastear. El problema es la iluminacion de la botonera que va por canbus, y no se enciende (sin andar trasteando). Yo escogi esta opcion porque me gusta y conservo musica en cassette. Las oficiales, todas llevan codigo. En internet te lo venden con la referencia de la radio.

Muchas gracias por el link, Athabasco.

Hola a todos. En mi coche, un 1.8 adr pre del 98, la polea del alternador, valeo, es de las fijas, no de las libres. No encuentro informacion detallada sobre el alternador, ni ssobre esa pieza, y, de poder, me gustaria mejorarla con una polea de piñon libre. No se si alguien conoce, o ha pasado por esto. Os agradecere cualquier informacion. Saludos

Hola, en mi coche ya se degrado el tipico embudo que acoge la varilla de aceite, y ya lo cambie. Pero no he conseguido ver el despiece del tubo por ningun sitio. Ni siquiera se si es removible, si conecta con alguna junta torica al carter, o que. Pregunto porque ahora tengo un acceso relativamente facil con el frontal y poleas desmontadas, y seria bueno, de ser necesario, reponer de nuevo lo que fuera necesario. Alguien conoce, o dispone de ese despiece, o sabe como se conecta el tubo al carter exactamente? Gracias por adelantado.

Has visto estos? https://www.autodoc.es/search?keyword=8d1422893AE

No ze si tienes opcion a mirar la temperatura del agua por el canal del clima. Si se fastidio la bomba de agua habra habido oscilaciones anormales en la temperatura, dado que el motor no se habra refrigerado bien. Por su construccion es dificil que una bomba se quede pillada. Acostumbran, si son de plastico, a degradarse, romper alguna aspa y no hacer bien su funcion, pero seguira girando. Tambien hay quien las instala de cobre. De haberse producido tal cosa, la consecuencia seria, en algun momento de exigencia, un aumento de la temperatura del motor. Eso conlleva a veces dilataciones en las zonas mas vulnerables del bloque, la zona de esa junta en la culata, que es donde la cabeza de los pistones recibe la presion y la fuerza calorifica y de trabajo. Donde se da la combustion. Un coche cuando sufre de culata queda delicado. Aunque rectifiquen y cambien la junta Hay que tener eso en cuenta, a la hora de plantearse que hacer y considerar los costes necesarios, y los futuros. Si esa hipotesis fuese en algun momento el caso.

Antes el fallo del abs aparecia en un icono en el cuadro. A mi me aparecio y cambie el modulo. Pero el coche frenaba bien, simplemente sin abs.

Los motores tienen por diseño una vida util en trabajo a revoluciones. La logica diria que a mas revoluciones mayor desgaste del motor, por calor y friccion. Teoricamente el sistema de lubricacion y refrigeracion mantienen unas constantes fijas que asegurarian que el motor trabaja practicamente en las mismas condiciones en unas revoluciones o unas potencias que en otras. Supongo que despues las culatas y los casquillos del cigüeñal lloran de inactividad. Y que el aceite se lo llevan los angeles.

La bomba tiene su fusible. Seria extraño 3 con sus conexiones defectuosas. Hay dos cosas que tambien pueden estropear la bomba. Arrancar con temperaturas bajas y el deposito en reserva, o llevarlo a menudo bajo. Y el filtro de combustible.

En tu coche, no se. Pero en el mio podia perder por la junta del alojamiento de un sensor de temperatura que lleva detras del bloque. Tambien algun manguito tocado, en el extremo de su abrazadera ... La cuestion es, ves las fugas en el compartimento motor, o bajo el coche, gotas o asi? Yo subiria el coche con el gato y miraria con una linterna potente dentro y debajo del compartimento motor. Hasta meteria la mano, papel de cocina envuelto en un palo, trapo, por los recovecos. El color del liquido es para que la fuga cante. Si no canta, la quema la combustion.

Los aceites hoy dia acostumbran a ser buenos. Lo principal, en mi humilde opinion, es no alterar el sae, ni el api, las referencias de viscosidad y aditivos, dado que incide en el "pulido" de las piezas internas. Me imagino que un sae tan bajo debe de ser para paliar de alguna forma un posible "consumo" de aceite. Yo uso Castrol rn mi coche, pero tambien he usado otras narcas como repsol. Al principio el coche va fino y reduce el sonido del motor. Y el propio color y el sonido acrecentado, dan señal de la paulatina degradacion del aceite. En la moto uso motul, por tema de embrague humedo. Antes hace 20 años, me valia hasta aceite de coche, hoy con los aditivos y detergentes que llevan, no le valen. Patina el embrague. Pero bueno, motul, pero tampoco es nada fuera de lo corriente, comparado con otras marcas con el mismo sae.

Busca la referencia en el etka online y despues con la referencia lo buscas en autodoc, oscaro, etc...

Cuando el coche no es de uno.

Pues se me ocurre centralita, por decir algo.