chuanxo

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Otras mas...

Subo alguna fotos más por si alguien estuviese interesado...

Totalmente de acuerdo con GoNzCiD,...no hace falta descargar el aire para nada... Y mejor consultar diversas fuentes. Con el Elsa solo, se abren muchas dudas, y a veces los caminos que ofrece no son los más eficientes, ni los más sencillos. Sigue sus consejos, y busca la información exclusiva de tu vehículo, tambien sus propios pares de apriete, que pueden diferir. Yo con los retenes no me meti, no parecían estar mal, aunque seguro que no hubiera estado de más cambiarlos. Según creo hace falta un extractor especial a los efectos. Saludos.

Marca y modelo: AUDI 90 2.3 Procedencia: Nacional Nº propietarios: Diversos Historial de mantenimiento: Se desconoce Equipamiento original del vehículo: El de serie. Estado del vehículo: Bueno por fuera. Arranca y circula. Techo descolgandose. Kilometros: 260.000 aprox. Precio: 600 negociables. Ubicación: VILANOVA Comentarios:ITV A renovar El coche está tal y como se ve en las fotos. El estado de los neumaticos no es malo. Su actual propietario pide unos 600 euros negociables.

La pasta de dientes es una substancia ligeramente abrasiva. Yo la he utilizado para recuperar viseras de casco de moto. Hay que frotar circularmente en un punto pequeño con un trapo un poco mojado. Es un trabajo pesado. No se si servirá para los faros de coche. Con el uso deteriora el acabado del plástico, en el caso de las viseras. Servia para cosas puntuales. Saludos

Dos cosas más: Al apretar los tres tornillos de la polea de bomba del agua la correita dentada que mueve esta polea y la polea de la dirección asistida se irá tensando. El elsa recomienda apretar los tornillos e ir girando la bomba durante el apriete. Para ello basta con ir moviendo el engranaje del de la polea del cigüeñal. Este siempre y durante el calado previo para poner la correa de la distribución se mueve en sentido horario. Finalmente comentar que al volver a poner los manguitos superior e inferior del radiador no basta con poner sus clips. Hay que asegurarse de que estan bien fijos tirando de los manguitos aplicando cierta fuerza. Pudiera parecer que estan bien cogidos con sus clips, pero sin estarlo. Saludos. Aprovecho para poner la referencia del kit:(Me decante por Contitech por comentarios de calidad y porque mucha gente opina que son las menos ruidosas) Distribución: Contitech CT919K4 Trae todo: correa, rodillo tensor, tensor y rodete de este.104 euros en Mister Auto Bomba: en mi caso la Airtex 1599, pero si alguien la quiere con palas de bronce, que busque otra. 32 euros en Oscaro Tensor AACC: lo pedi INA pero me llego otra marca conocida DAYCO. Unos 32 euros, creo. Tensor Poli-V: INA 64 euros Correas Poli-V y auxiliares: - Contitech 4PK855 , Contitech SPK1300, Contitech trapezoidal 11,0x528 Todas juntas valen 20 euros, en Oscaro. Y creo que ya esta todo. Saludos.

Se me olvidaba... A la lista de herramientas que hice en un comentario anterior, habría que añadir una segunda dinamométrica, si se quiere pretensar el tensor del AACC a los 25nm reglamentarios y a la vez apretar sus pernos a 20nm simultaneamente, tal como indica el elsa. Saludos.

Ya puedo decir que el trabajo está casi acabado... solo me quedan los tornillitos del pasaruedas por poner para ajustar el parachoques. Pero mañana descanso de coche. Lo arranque y parece que va bien, tiene como ese sonido fino que da la puesta a punto a todas las maquinas. Espero que todo este como parece, que no de problemas y que dure hasta el proximo cambio. Saludos.

Y finalmente, la quinta... Un buen cristo y algo impensable a no ser por toda la información previa que existe en este foro...

La cuarta...

Otra mas... ( hice cinco )

Otra...

Una

He hecho alguna foto, pero no son de buena calidad. En cualquier brico se ve mucho mejor.

Aprietes para el ADR: Parachoques: 23 nm Absorbedores de impactos T45: 45nm Frontal o portacierres: 2 superiores en cada lado del capot y los laterales: 10 nm Serpentina hidraulico 2 tornillos para vaso de 10mm : 10 nm Condensador AACC (el pequeño "radiador" que va delante del radiador, 4 tornillos para vaso de 10mm: a 10nm Ventilador: 10 nm Tensor AACC: pretensar a 25 nm apretando en el hexagono y apretar a la vez los dos pernos a 20nm Tensor Poli-V: 25 nm Bomba de agua: - Polea: 25 nm - Bomba, tornillitos para vaso de 10mm: 10nm - Tapon de vaciado de la bomba (yo no lo he usado, ni falta hace, y si se usa hay que cambiar arandela): 30nm Engranaje bomba de aceite, tornillo para vaso de 24mm: 65nm Polea o antivibraciones del cigüeñal, 4 tornillos (ojo son deformables!): 40nm Tapa protectora del cigüeñal: el superior más grande; 20 nm Los otros dos y la tuerca del perno de la bomba de agua, que sirve de soporte a esta tapa 10nm Rodillo tensor: el grande central, 40nm, el pequeño con la marca azul que yo no he tenido necesidad de aflojar, según el elsa son 10nm Tensor: - donde va el rodete: 25nm - los otros 2 que lo fijan al bloque: 10 nm

Muchas gracias. Para sacar los tornillos de la polea de la bomba o apretarlos: he enfundando las puntas de un pico de loro con cinta americana y lo he apretado contra los lados del eje de la misma polea, como el repriete es a 25nm llega de sobra. Para sacar y poner la tuerca de el engranaje de la bomba de aceite he hecho como en los bricos: he metido un destornillador por los agujeros.

No se que pieza puede haber ahi. Parece como si hiciera presión sobre la tapa negra del faro, para asegurar que no se mueva, quizás... No se. Yo, si va de mucho, sacaria el faro para ver que es eso realmente. Aunque ahí no creo que el carton moleste para nada. Saludos.

Este brico en inglés de un 18T es muy visual. http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/B5/AudiWorld.com_Audi_A4_1.8T_Timing_Belt_Replacement_DIY.pdf

Bueno, ayer fue un dia duro. Me tire 14 horitas y no acabe de montar. Es mucho tiempo y estoy seguro de que se puede hacer en la mitad o en menos, pero estoy trabajando a oscuras en una plaza de parking convencional y con dos lamparas led que tenía que ir apagando y encendiendo para ahorrar energia, y aparte tenía que perder mucho tiempo organizando todo para que no quedara muy cantón, no molestase y nadie me llamara la atención. Al final lo deje por cansancio (es muy cansado no hacerlo a la luz del dia o con mejor iluminación) y por las baterías de las lamparas. Hoy vuelvo. Las herramientas necesarias son : -Puntas torx, indispensables para desmontar el frontal T30 y T45, esta ultima aquí en el "pueblo" me costo de conseguir. - Carraca de 1/3 creo, ni la pequeña, ni la grande, porque para más de un tornillo, como los de la tapa de plástico del cigüeñal el paso del alargador y del vaso es estrecho. - Llaves de vaso de 10, 13, 14, 19 y 24 (no se si tambien la 17, no recuerdo bien) - Puntas hex creo que de 5 y de 6, son esas puntas que son como allen, sin serlo, - Una llave allen de 8, para girar si hiciera falta el rodillo tensor. - Destornilladores pequeños y largos de punta plana, y uno de punta philips para la toma del aire. - Dinamometrica mediana, como la carraca. - Bandeja para el refrigerante. - Alicates o Pico de loro. En cuanto pueda cuelgo las fotos y los pares de apriete. No es mala idea hacerse con los cuatro tornillos de la polea del cigüeñal: porque son deformables y pueden dar problemas. Yo he deformado la cabeza de uno al apretar con la dinamometrica, los otros tres estan apretados, pero estoy valorando si dejarlo, o cambiarlo por uno con cabeza de allen reforzado, con el mismo paso. Diferencias con el brico de 1.8T: las poleas de la bomba y dirección del ADR no tienen en su cuerpo agujeros, lo que complica la extracción y repriete de sus tornillos, aunque con maña he conseguido desmontarlos, y supongo que los podre apretar. Una cosa que no he hecho es desmontar el tornillo marcado de azul del rodillo tensor. Todos los bricos lo desmontan para quitar la chapa dorada, pero el Elsa advierte de no quitarlo. Yo he ajustado la correa sin quitar ese tornillo. A mencionar: Desmontaje del frontal: asegurarse de desconectar todos los conectores detrás del frontal. En especial uno verde fino que esta debajo de la toma de admision conectado al sistema del AACC y unos cuantos que estan a la derecha debajo del plastico negro de la botella del liquido de dirección asistida en una roseta que los abraza individualmente. Asegurarse de aflojar todas las bridas que aguanten cables o conectores, si no el peso del frontal liberado lo aguantan los cables y se puede fastidiar alguno. El cable de abertura del capo me costo de sacar. Le eche tres en uno a la pieza que recibe su goma, y lo saque con el frontal casi quitado, basculandolo (el frontal) un poco. Los manguitos del radiador cuestan. Hay que ir moviendolos con paciencia, al final salen, aunque parezca que no quieran. Con el motor a la vista es facil sacar todo y trabajar, salvando el esfuerzo que hay que hacer para aflojar las poleas, que ya he comentado antes. Para sacar la bomba del agua no necesite desmontar ningún soporte, solo aflojar tornillos de su orbita para obtener el espacio para sacar un tornillo inferior de la bomba al que de otra manera no se tiene acceso. Mi bomba traia una junta metalica con su propia goma impresa, por lo que según lo que he leido no es necesario ponerle pasta de juntas. Es difererente a la junta del brico de 18T, que es de carton y de las del tipo de llevar juntas. Sabré si he acertado cuando este todo acabado, supongo que si, me he informado antes. El reten del cigüeñal no parecia estar del todo mal, aunque sea como sea le tocará esperarse a la próxima. El calado: Las poleas se mueven algo, por el propio efecto de la correa. La del arbol de levas principalmente. Les di vueltas y vueltas, un monton. Parecia haber un desfase de milimetros. Probe de todas las manera, incluso volviendo a montar la vieja, con los mismos dientes 153. Al final con la correa puesta coloque bien la marca del arbol de levas. Saque la correa. Puse la tapa negra del cigüeñal y la polea, y ajuste la marca del cigüeñal. Esa polea o engranaje del cigüeñal permite ser girada el sentido contrario un poco, 3 o cuatro centimetros. Desmonte la polea y tapa. Puse la correa por ultima vez. Parecía seguir habiendo un pequeño desfase de unos 2 o 3 mm en la marca del arbol del levas, hacia la izquierda, como retrasada. Y ahí tiré de la anilla, despues de haber probado y desprobado 50 veces literalmente. Gire vueltas todo el motor manualmente, y al ver que las marcas coincidian tal como estaban antes de girar, lo di por bueno. Aquí ya empece a montar tensor y correa AACC, pasando antes la Poli-V por la polea del cigüeñal, que despues no se puede con el tensor del AACC puesto. Dispuse la Poli-V en su circuito, y me puse a colocar la correa de la bomba del agua. Aquí me equivoque. Con la Poli-V dispuesta en todos los engranajes colocar el tensor de la Poli-V es titanico, hay que hacerlo antes. El cansancio. Y ahi lo deje. recogi todo el escenario y tape y disimule las cosas todo lo que pude, y hoy espero encontralo todo cuando vuelva. Ya pondre alguna foto general, y los pares de apriete. Saludos

No tengo ni idea, quiero pensar que sobre los 120.000 y hace ya unos 7 años...pero las correas (las visibles) ya se ven tocadas, y no vale la pena sufrir. Hoy es el dia D. Saludos.

En amazon...

Sí, le cambio todas las correas y todos los tensores. Espero no haberme equivocado con nada, ya lo descubriré, porqué los kits que teóricamente son para coches de distintos años según la información de la web de oscaro o misterauto, tienen los componentes con la misma referencia: en mi caso segun la web Contitech CT919 K1 por 168 euros y con tres piezas, que me correspondería, tiene exactamente los mismos componentes ( con la misma referencia) menos el rodete del tensor que el CT919k4, que es el que me he quedado, por 104 euros, y que lleva lo mismo rodete del tensor. La bomba airtex 1599, comentada en el brico, pero que para mi sorpresa ya no la hacen con palas de bronce. El reten paso. Lo dejo para la próxima. No lo he pedido y solo tengo estos días para ponerme. Tengo que hacerlo todo en muy malas condiciones, casi a oscuras, aunque intentaré hacer alguna foto como pueda. A ver como va la cosa. (Lo jodido es que el coche va y suena de put* madre, menuda responsabilidad.) Saludos

Para que haya una indemnización debe de haber un siniestro asegurado. El perito determina eso y su tasación. Sin ese paso no hay indemnización. Pero no debería haber impedimento a, una vez determinado el siniestro y la indemnización por parte del périto, poder disponer del dinero, salvo claúsula en las condiciones del seguro. En los seguros de hogar a menudo sucede así. Te lo ingresan y tu, si te alcanza, reparas con quien quieras. Saludos

Hola, tengo unas dudas sobre ciertos pares de apriete de mi ADR 1.8i: El antivibraciones del cigüeñal: el elsa marca 40 Nm, (pero otros esquemas para mi motor marcan 25 Nm.) El perno del engranaje de la bomba de aceite: el elsa marca 65 Nm. La bomba del agua: tornillos de 10 a 10Nm y tres que tiene de 13 - no lo se-. El rodete tensor: el elsa marca 10 Nm para el tornillo que lo fija, y 40 Nm para el tornillo que coge la chapita dorada. No sé si alguien puede confirmarme esto. Quería empezar hoy, pero tengo que tenerlo todo muy claro para hacerlo de un tirón. No puedo dejar el coche desmontado donde tengo que trabajar. Saludos