chuanxo

Bien, eso hice. Y acabe arrancando cachitos de aluminio con una mordaza. Y finalmente golpeando el cuerpo del silentblocl desde atras con un martillo, y un botador. El botador, de la medida interior del cuerpo del silentblock. Lo unico que encontre fue un viejo tornillo de via de tren que encajaba justo. Costo Dios y ayuda, y varias sesiones de martillazos y wd40. Al final salio. Pero no es un buen metodo.

El primer metodo consiste en serrar el cuerpo del sikentblock a lo largo del cilindro de aluminio, con cuidado de no pasarse y serrar hasta el orificio del puente que aloja el silentblock. Esto seria muy mala cosa. La teoria es que una vez hecha la incision longitudinal con la sierra (una hoja de sierra de esas alargadas, de recambio) se podria hacer colapsar el aluminio por dentro, hacia el interior, y despues golpeando desde la parte de atras, hacerlo salir.

Una vez hecho esto queda la faena gorda. Hay dos metodos y yo probe los dos. Dias antes, fui dandole espray wd40 al cuerpo del silenblock montado, con regularidad.

Una vez bajado el puente hasta ver libre la goma del silentblock, vemos esta. Hay que cortarla con un cutter todo alrededor. Hasta el hierro. Despues se mete el tornillo que sacamos, otra vez en el silentblock, con alguna extension que nos permita apretarlo y hacerlo girar con una llave. De esta manera el cuerpo interior del silentblock se despega del conjunto y se extrae el solo con total facilidad.

Ponemos el gato en el puente. Aflojamos el tornillo del silenblock, y extraemos el tornillo. A continuacion bajamos el gato poco a poco, hasta que la parte de la goma exterior quede toda libre para poder extraerla. En el proceso, el puente apoyara en la madera que pusimos en la rueda de recambio a la mitad del mismo puente. Solo hay que quitar el tornillo del silenblock de un lado. El puente bascula y no se fuerzan los racores del freno, ni nada.

Cambio_Silentblocks_Puente_Trasero_by_Chuanxo.pdf El tornillo que acoge a estos silentblocks hay que aflojarlo siempre que se cambie la suspension, para que el silentblock se adapte y no se fuerce. Cuando tienen años es conveniente cambiarlos. Se colocan dos borriquetas en la parte trasera. Y se pone la rueda de recambio debajo del puente trasero con una madera para hacer altura. Conviene tener mas maderitas para despues ajustar la altura del puente y encarar el tornillo que acoge el silentblock en su sitio.

El parachoques es una vigueta de metal a la que va fijada toda la estructura plastica. Las fijaciones son unos "remaches" de plastico, en las zonas de fijacion de la vigueta, al plastico se le ha dado forma como de cabeza de tornillo. Con el tiempo, el uso, los toquecitos, etc, esas cabezas se rompen o se deforman y el conjunto coje pequeños movimientos o un cierto juego, pierde rigidez e invita a que se rompan mas cabezas de fijacion. Tambien puede influir en que se descuelguen los laterales del parachoques. Solucion, reforzar las cabezas con epoxy y en un par de casos insertar un pequeño tornillo y refijarlo con epoxy. Despues pintar sobre el epoxy con pintura negra a pincel. Este es un paso previo a la restauracion siguiente de marcas, rayas y picadas en el cuerpo exterior del parachoques. Un saludo.

Bueno, lo tipico de la tapita de la llanta que se decolora o pierde la pintura, por el tiempo o los elementos, grasas, gasolina, etc Por no gastar el dinero decidi restaurarlas. Use pintura metalizada de Leroy Merlin: La pajarita dorada, que tenia por casa de pintar marcos de cuadros. Son tres cosas. Primero sacar el emblema de audi. Tiene unas pestañas detras, pero despues de probar decidi cortar las pestañas con un cutter y empujar con la punta de un tornabis. Una vez acabado todo el trabajo las reinstale y donde estaban las pestañas las fije con pegamento epoxy. La zona de pintado. Nada, cuidado y varias capas, con algun lijado con lija fina 2000 y 3000 de grano. El marco de metal. El marco de metal, con alguna escapada de pintura, lo lije con esas mismas lijas empapadas en wd40. Saca esa pintura y lo deja brillante. Finalmente, limpie el logo con jabon y finalmente wd40, lo instale y lo fije con epoxy en las pestañas. Del trabajo acabado no tengo fotos, porque embale las tapas para ponerlas mas tarde. Facil y barato. Saludos.

Me alegro. Y lo otro, lo lamento. Esa valvula de control de presion de gasolina, donde esta ubicada? Y la del ralenti? Saludos

Normalmente funciona. A mi me funciono, creo que use la opcion ebay. Pero ya sabes. Internet. Siempre puede haber alguien que te la pueda jugar. Te digo, arriesgar, porque yo no te puedo dar la seguridad al 100 por cien. En el conce me pedian 150 euros, solo por mirarlo y si la radio no es de mi modelo, no me hubieran dado el pin. Ante la disyuntiva, yo me gaste los 15-20 euros con paypal. No tenia eleccion. Bueno si, sacar la rom y llevarla a no se donde. Asumi el riesgo de internet, y me fue bien.

https://www.ebay.com/itm/356889268767

Hay unas paginas en internet que das el numero, pagas y te envian el pin. Yo lo hice de esa manera, pero ya hace años. Si estas dispuesto a arriesgar 21 euros... https://freeradiocodes.co.uk/unlock/details/37063938861757083253

La Mariposa la habeis mirado? Que este limpia y ajustada? La distribucion esta bien?

Pues parece que Luislucena acerto. Mal equilibrado, desgaste anormal. Un neumatico asi, hay que cambiarlo. Te juegas el fisico. Saludos

Acabo de leer dos opciones nuevas en un foro, Audiworld. Una resetear el codigo con vag-com, volverlo al estado de fabrica. Dos, revisar el cableado en el interior del panel de la puerta del conductor, y en las gomas que hay en las zonas de las bisagras de las puertas. En esas zonas se pueden haber dado tensiones que hayan afectado al cableado.

Sin ser exacto, los tornillos de 10 (llave de 10, entiendo) oscilan entre 10 y 20, si la pieza es plastica, yo los apretaria a mano con cuidado, para ver que quedan a buena presion y no te cargas la pieza Una vez calentado y usado el coche, compruebas que esten Ok. Pero si te refieres a abrazaderas metalicas, o bridas de manguito, a mano, que presione el caucho, pero no a lo bestia. Y lo mismo. Circulas y chequeas que no se vea rastro de anticongelante. Si lo ves, aprietas un poco mas. Ensayo/error.

En mi humilde opinion, si cuando te la hicieron cambiaron correas, y muy importante, tensores, de la distribucion y accesorios, yo creo que puedes ir tranquilo 4 años mas, por lo menos. Puedes ver el estado de las correas sacando el protector, y hasta comprobar su tension Si el coche va bien, como siempre, yo no sufriria. Acabo de cambiar la mia, 10 años y 60K kilometros. Estaba todo OK.

Es un sistema neumatico, y la apertura del maletero es esta:

Tambien puedes probar esto: Por el maletero desconectas el conector. Desconectas los altavoces, y sacas la bandeja con el conjunto. Se saca metiendo la mano por debajo, desde el asiento trasero, y abombandola hacia arriba por el centro. Y entonces, haciendola deslizar hacia ti. Saludos.

Me alegro mucho de que lo hayas solucionado. Es muy fastidioso. Felicidades.

Yo ando con el tema a vueltas de los amortiguadores Para ibstalarlos hay que aflojar los dos brazos de abajo. Y el perno del ganchito que une la estabilizadora. El que lleva al propio anortiguador y el otro que lleva un silentblock relleno de aceite. Y una vez montados, hay que apretarlo todo en cierto orden con el coche en el suelo. Pie amortiguador Brazo oscilante que aguanta el pie. Ganchito en estabilizadora Perno superior, el que pilla los dos brazos arriba. Brazo oscilante del reten de aceite. Pernos superiores del amortiguador en el capot. Si no se hace esto el conjunto no esta ajustado, puede castigar los silentblocks y causar ruidos. Y esto podria ser una hipotetica causa. A ver si das solucionado el problema, que es muy fastidioso.

Metele la karcher a los tubos que entran al radiador del habitaculo. Podria ser barro acumulado.

Habeis mirado las homocineticas?

10.000 km, para un aceite que no sea long life, me parece ya mucho.

Se me ocurre que podria estar picado por dentro, por corrosion. Yo le pondria, como ñapa, pasta de junta de motor haciendo como un taponcito, y despues, una vez bien seca, la cubriria con soldadura metalica en frio, esa especie de pegamento metalico. Aunque lo suyo es reponerlo nuevo.