chimaco

Como bien ha comentado Serjio el filtro es barato, yo le puse uno Mann Filter que también rondaba los 15€. Quería añadir que los 3 conectores están bastante juntos y yo sólo pude soltar uno de forma más o menos fácil. Para soltar los otros 2 tuve que comprar unas pinzas especiales para presionar los 2 tetones que llevan a cada lado, a la vez que estiras del tubo hacia afuera. Sin esas pinzas podría haber dañado los conectores. Por tanto yo aconsejo hacerse con unas pinzas de estas que son baratas. Pongo un par de fotos.

El humo negro podría indicar un exceso de combustible en la mezcla (o falta de aire). Como bien dices lo primero conectarle la diagnosis a ver qué sale.

Audi recomienda cambiar el aceite de las cajas CVT cada 60.000 km y utilizan el procedimiento descrito en el ELSA, esto es, sacando sólo una parte (unos 5 litros de un total de 7,5). Según este "procedimiento oficial" no tendríamos que volver a cambiarlo hasta los 60.000 km siguientes. Esta es la teoría. En el caso de que no te quedes tranquilo puedes repetir el proceso tal y como comentas. Yo pensé hacerlo igual que tú pero después decidí que también era buena idea acortar los cambios y hacerlos cada 30.000km (cada 2 ó 3 cambios de aceite motor por ejemplo, según frecuencia). La idea que tú propones, la de hacer 2 cambios seguidos, la veo muy bien en el caso de cambiar la marca del aceite. Es decir, si llevas el aceite original y te pasas al Fuchs, sí que veo conveniente hacerlos seguidos porque así minimizas la cantidad de aceite mezclada. En teoría no debería haber problemas si cumplen la especificación pero, a modo de ejemplo, Fuchs recomienda hacer un enjuague para no mezclar su aceite. Lo leí cuando hice el cambio y quise ponerle el Fuchs porque era bastante más económico que el original. En tu caso como ya llevas Fuchs y le vas a poner el mismo no tienes problemas. Un saludo y ánimo con el cambio.

No sé si tienes acceso al ELSA para comprobarlo para tu modelo concreto.

Buen brico. Por el manguito que va al radiador de la caja de cambios que comentas sale muy poco, algo menos de 1 litro me salió a mí. Yo para asegurarme un cambio casi completo (siempre queda algo del viejo) volví a repetir la operación del cambio de líquido otra vez, aprovechando también que el G12+ era barato. Otra opción es vaciar lo que queda en los bloques motor quitando el tornillo de vaciado si está accesible, yo no me lo planteé aunque en otros coches puede ser buena opción. Lo de los 3 purgadores no lo sabía, tengo que mirar en el mío porque sólo tenía localizado el tercero que pones, el que está al lado del vaso del líquido de frenos. Saludos.

En gasolina para cambio de tensores y cadenas superiores no hay que sacar motor. En diesel la verdad es que no lo sé pero yo diría que igual. Si el tensor es el de abajo sí hay que sacarlo, como comenta jordituner, tanto gasolina como diesel. Los cubrecarter de las culatas no llevan junta de goma, llevan pasta de silicona selladora. A mí por los años del motor ya rezumaba algo de aceite, al sellar de nuevo se ha quedado de lujo y no pierde nada de aceite.

Yo cambié uno de los tensores, pero no por un problema de ruido, sino de entrada de aceite a las bujías por la sobreculata. Mi motor es gasolina aunque igualmente se accede a los tensores por detrás, no hay que sacar el motor pero se trabaja un poco forzado. Efectivamente hay que calar la distribución, es muy importante. Tuve que comprar un kit de distribución especial para mi motor, que venían todos los útiles necesarios (pasador del cigüeñal, inmovilizadores de los árbol de levas, etc...). No es un trabajo fácil, pero se puede hacer si tienes herramienta y sabes lo que estás haciendo. Si se cambian tensores aconsejo cambiar las cadenas también, ya que el precio es muy bajo comparado con la que hay que liar para acceder a las mismas. Ya que está abierto aprovechar y cambiarlas.

Si se abre motor para cambiar los tensores superiores yo aconsejaría también cambiar las cadenas, ya que con el tiempo y los kms se pueden ir estirando y coger holgura. Y no suelen ser caras. Un saludo.

La verdad es que 3 intermitencias se quedan cortas. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk

Buen aporte alcoscar, gracias.

Justamente hoy me ha pasado que no podía sacar la llave. Empujando levemente la palanca hacia adelante en la posición P, he oído como se cerraba el microinterruptor y liberaba la llave. Es como si la palanca no hubiera llegado al final de su recorrido. Gracias a ximo@6 por su explicación tan detallada.

Yo también he pulido un par de veces los faros pero sólo por el exterior, y quedan bastante bien, lo único es que cada 2 años me toca repetir la operación. Mi Audi duerme fuera del garaje por falta de espacio y las inclemencias del tiempo pasan factura. Lo del cuarteamiento de los cables también me ha pasado y me salían mensajes en el FIS de fallo de bombilla. Fue encintar todo de nuevo y acabarse los mensajes.

Necesitarás el cableado. Este pack de stagemotion lo trae todo, incluida la antena interior pequeña). La de aleta de tiburón es opcional. http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=80&category_id=74&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Es muy raro que tengas la antena y no tengas el cableado instalado (ni el DVD).

Exacto, mira el guarnecido o la alfombrilla, hay algo que obstaculiza el recorrido.

Según el procedimiento de cambio de aceite ATF multitronic de la propia Audi, sólo se necesitan unos 5 ó 6 litros. El precio del litro ronda los 24€, así que mínimo 125-150€ sólo en aceite. El multitronic no lleva filtro ni junta que se pueda cambiar. EL resto será mano de obra, aunque me parece poco. Con respecto al aceite motor, los vehículos con DPF necesitan aceites con muy bajo porcentaje en cenizas, por lo que lo típico es aceite longlife 5W30. Tengo un amigo con un A5 3.0TDI a quien le cambio el aceite y en el libro de mantenimiento pone usar exclusivamente 5W30. Como la tecnología va evolucionando imagino que puede haber disponible otros aceites con bajo contenido en cenizas que no sean necesariamente longlife.

Aunque el test de fibra te salga todo OK, deberías probar cada unidad una por una. Yo he tenido este problema hace poco, le cayó agua al amplificador y tras repararlo, seguía sin funcionar el MMI y el test de fibra salía todo OK. Tuve que puentear cada unidad hasta que descubrí que el módulo 56 Radio es el que daba problemas. Necesitarás un conector para cerrar el anillo, lo puedes comprar en el servicio oficial por 14,91€, referencia 4E0973802. Por lo que he leído en los coches con BT suelen ser esta unidad la problemática.

¿Cuándo le das a Fuente sólo te aparece CD? Normalmente debería aparecer CD y otra fuente como "AMI external device" o "external interface" o algo parecido. ¿No le puedes preguntar al anterior dueño si le funcionaba?

Gracias por la explicación. FAG o INA son también buenos rodamientos.

¿Puedes explicar cómo se hace esta prueba arrancando el coche? No llego a entender cómo se hace, ya que si sólo levantas la rueda que tiene el rodamiento fastidiado, al meter 1ª el coche se moverá, sobretodo si es quattro. Un saludo.

Para que no salga esta pantalla hay que abrir el ETKA como administrador.

Bueno pues ayer estuve haciendo pruebas aislando cada módulo y para mi sorpresa el módulo que daba el fallo es el del sintonizador-radio. He dejado ese módulo con el conector que cierra el anillo de fibra puesto, y ya tengo funcionando el cargador CD, Navegador y AMI interface. La botonera vuelve a iluminarse y la pantalla MMI funciona normalmente. Lo que me mosquea es que el test de fibra me da que el módulo radio está OK, por lo que pienso que a lo mejor lo que falla es el amplificador de antena FM, que se pudo mojar cuando se rompió el tubo de agua. Sea como sea, el fallo está bastante localizado, o es el amplificador de antena o es el módulo Radio. Venden amplificadores en ebay por unos 35-40€, igual compro uno y salgo de dudas. En caso de cambiar el módulo Radio, éste lleva protección de componente, ¿verdad?

Gracias multi, esta información me es muy útil. Ya os cuento como van las pruebas.

No llevo DSP, llevo el ampli standard. Soy de Valencia, pero vivo en Gerona.

No tengo unidad de teléfono. Mañana o pasado tendré una pieza para poder cerrar el anillo de fibra y puentear las diferentes unidades. La que creo que puede dar problemas es el amplificador que se mojó y que en teoría está reparado, pero éste lleva conectado todo el rack de conexiones del MMI y no tengo muy claro qué pasará cuando lo puentee, ya que la forma que había pensado para comprobarlo es soltar el conector de fibra y conectarle la pieza que cierra el anillo, y soltar también el conector eléctrico para ignorar la unidad. El conector MMI del amplificador si lo suelto imagino que dará múltiples errores. En fin, iré haciendo pruebas a ver qué pasa. La botonera que no se ilumina, ¿sabéis de dónde toma la corriente? ¿Le llega del head control? Una posibilidad es que hubiera petado la tarjeta electrónica de la botonera pero es mi última opción, ya que allí no le ha caído agua. Es más probable que sea el amplificador o el head control. Gracias por los aportes.

Es una posibilidad, aunque antes daba error en el test y ahora no. No tengo otra unidad, no descarto comprar una de segunda mano para probar. Luego intentaría venderla si no fuera ese el problema.