arillos

Y además, ahora que me doy cuenta, si yo cuando cierro desde la puerta del copiloto, la del conductor cierra y abre sin problemas, así que no debería ser problema de fugas. Bueno, seguiré probando.

Vale sin problemas. De momento arranca y asegura que va todo bien y cuando vaya a La Torre a por uno para mí te pillo el tuyo. Ya lo hablaremos. Yo se lo pillaría a un 100 2.2 del 89 al 91, que esos tenían todos ordenador y KJetronic. Lo gordo yo creo que lo tienes ya que ahí llevas la resistencia variable que manda la info del caudal de aire y por tanto, de gasolina y ese dato lo que hace es atenuar o reducir la burrada esa que nos aparecía de 50 litros a los 100. Casi seguro que lo tienes en el bote. S2

Ya te va casi marcando Y no te preocupes que casi seguro que ese tubito ahora sin gasolina no te va a dar más problema que tarde un intento más en arrancar o dos. En el caso de los diesel (aunque no es lo mismo) cuando les cambias el filtro del gasoil y toman aire, tardan más pero al final arrancan, así que a tí por una válvula de arranque en frío sin problemas. He ido leyendo tus post pero no me quedó claro qué plato le metiste (de un KE pero no se de cuál). Yo creo que lo más parecido tiene que ser el de un 100 del 89 al 91, ya que tenían todos nuestro motor y ordenador. Además en los desguaces hay a montones. Y seguro que en estos no hay problema de orientación de tornillos. S2

Mil gracias, Morgar, no se me habría ocurrido. Probaré a ver. Saludos

Rómulo, el bombín de la cerradura hace bajar la varilla hacia el pulmón y éste da continuidad con el tester tanto a labrir como al cerrar. Hoy mismo me voy a poner, pero casi seguro que el sistema perdió presión de aire al quitar el tubito para comprobarlo. Me imagino que debería estar abajo (en posición cerrada) y ahí desconectar y conectar el tubito para que cuando esté todo montado y abra y cierre el aire se mueva con suficiente fuerza. Ya os contaré.

Hola ethan, desde luego cuando Dios repartió la perseverancia tú estabas cerca y cogiste un buen cacho, eh? Ya parece que estás cerca. Yo quité la conexión del cable amarillo porque me marcaba burradas y ahora va fijo en 0.0 en consumo y cuando voy a estar en reserva parpadea una "L" (de low imagino) y cuando llevo dos horas conduciendo sin parar parpadea "2:00" para que pare a descansar. Sobre quitar la parte de arriba (donde van los tubitos) a lo mejor no es necesario ya que parece como si sólo fuese necesaria para roscar esos dos tornillitos de la pieza 1. Lo curioso es que antes de que inventasen los de Bosch la KE Jetronic, cuando sólo existía la K, el manual del coche ya viene con las instrucciones de manejo del ordenador de a bordo (osea que con la K Jetronic se puede poner el ordenador) e incluso del Tempomat o regulador de velocidad, ambos como opción, pero existía y por tanto de dónde sacarían esa conexión con la K Jetronic? Habría que preguntar a algún electricista de la época que trabajase en Audi. Pero bueno, seguimos ansiosos a la espera de tus avances

Enhorabuena por la adquisición. Si te parece que anda, espera a que lo pruebes en carretera en quinta. De todas formas, aunque ande mucho, no es un coche para hacer el cabra ni para ir con el pedal a fondo. Primero por su exclusividad y antiguedad, ya que un golpe un poco fuerte sería el fin. Y segundo por el consumo, que si vas tranqui no es alto pero cuando le pisas la cosa cambia. Para darle caña un utilitario de batalla, actual si quieres para que si le pasa algo se arregle y listo, pero ese coche le veo más casi para sacarle a pasear y mimarle a tope. Pero bueno, ahora viene bien que descubras dónde está el límite (seguro que muy alto porque con el quattro...) para que sepas cómo se comporta. Disfrútalo.

Ya lo he comprobado, está en el lado derecho efectivamente. La bomba neumática azul de la puerta la he comprobado y funciona perfectamente (cuando la varilla que baja de la cerradura baja, hay continuidad entre dos de los tres polos y cuando sube en los otros dos). Los tubitos parece que están bien así que sólo se me ocurre que la caja portafusibles del vano motor esté sucia y no haga contacto el correspondiente fusible ya que en su momento hace años le pasaba lo mismo, movía el fusible y se arreglaba.

Vas a cambiar la KJetronic? Pero si es la que mejor resultado dió y te la ajusta un niño de 6 años Bueno, me he pasado un poco, pero mi mecánico me la ajustó en 15 minutos y ahora va fino, fino, aunque me comentó que es conveniente cada 20.000 km. En fin, no te puedo ayudar pero yo creo que tiene tela. A ver si te asesora alguien más puesto. Saludos

El sensor que manda la señal de temperatura al reloj del cuadro no es ese sino el que está justo encima del manguito gordo del agua. Lo se porque yo lo probé hace poco: quité la clema que se ve en tu foto y dejó de marcar temperatura y al ponerla volvió a marcar. El de debajo podría ser el que abre y cierra el circuito del agua. De todas formas si la tienes un poco alta, estoy con lagarto, casi seguro que sea por radiador sucio. Hay un sitio por Madrid en el que te limpian el radiador por muy poco dinero y queda muy bien. Está por la zona de Usera, creo que se llama Conde Bueno.

Lo del agua es muy posible que no sea la junta de la culata sino algún manguito, que precisamente pasan a esa altura. Para comprobarlo de forma sencilla, arranca el coche y déjalo que coja algo de temperatura, con el vaso de expansión abierto si hace burbujas al acelerar un poco, es la junta y si no casi seguro que no. Lo del ralentí, yo lo tenía muy inestable hasta que un vecino que es mecánico me graduó el plato de inyección, que al ser mecánica se hace en 15 minutos. Ahora va fino, fino. Suerte con ÉL

Hola compi. A mí no me ha pasado nunca eso pero por lo que dices no parece ni de embrague desgastado, ya que si fuera eso patinaría en pendientes y lo notarías, como si no andase, ni de caja de cambios. Yo me decanto porque sea una horquilla que llevan para que cada posición de la palanca se corresponda con una marcha. Lo que no se es si se puede acceder desde el habitáculo. A ver si te lo aclara alguien que lo sepa mejor. Suerte

Ojo con el error en las bombillas de luz de freno (aunque no ha sido tu caso pero ya aprovecho y lo digo): si tenéis tercera luz de freno puesta por vosotros (el coche no la traía), la caída de tensión que tiene que detectar el check es distinta y suele dar error, como si la tuvieses fundida. Yo la quité hace mucho y hasta ahora. Además, si es un preclásico, con todas las consecuencias

Eres perseverante eh? yo estoy igual: todavía sigo buscando alternativas pero no se me ocurre nada. Está claro que alguna diferencia tiene que haber y el sitio más lógico parece ahí donde has puesto. Yo seguramente iré al desguace la semana que viene así que sacaré fotos a todos los coches que vea que lo tienen. Hay un 80 quattro que tiene el mando del parabrisas con las flechitas aunque le han quitado el cuadro pero el motor parecía entero la semana pasada. A ver si sigue allí. Como lo consigas te hacemos un monolito

Aunque yo tengo el 2.2, sin catalizar lógicamente, que es la diferencia más importante entre el mío y el 2.3, te puedo decir que, pueden no dar la sensación de velocidad o de salida pero andan. Todo depende a qué velocidad estemos hablando. Acabo de venir ahora de hacerle 500 km del tirón y en quinta a 140 le pisas para quitarte un moscardón del culo (hoy lo he hecho con un 308 de unos meses y el otro día con Focus TDCi de los últimos) y a ver si te cojen esos motores diseñados 20 años después, por lo menos en el tramo que va de 140 a 200. Es cierto que el mío al no ser catalizado podrá tener algo más de brío pero un 2.3 no creo que se quete muy atrás. Lo que sí es cierto es que a esas velocidades un motor actual como los que he dicho, lo hacen con 8 litros y los nuestros pueden andar por 13, pero si llaneas a 120/140 rondan los 10 litros y recuperan muy bien. También nos tenemos que dar cuenta de que tienen las marchas muy largas y hay que llevarles altos de vueltas para que se noten los 136 cv del mío (o 133 del catalizado). La mayoría de los grupos de los coches actuales son cortos así que dan sensación de que andan pero tienen que cambiar cuando tú todavía vas a medio régimen y ahí pierden tiempo. Pero bueno, no se trata de hechar carreras. No son para eso tampoco, pero no se quedan atrás. De durabilidad y mantenimiento yo no puedo más que hablar maravillas, como casi todos. Suerte con la decisión y ya nos dirás.

Lo que es seguro es que vas a ver mejor. Las Philips no las conozco pero yo he tenido unas de otra marca y me fundían el mando de las luces. Suena dificil de creer pero lo cierto es que la instalación viene preparada para una potencia determinada y las azules que yo tenía la superaban por lo que, veía mejor pero se sobrecargaba la instalación y fallaba por el sitio más débil: el mando de conmutar las luces. Espero que no te pase a tí y veas mejor

Hola de nuevo a tod@s. Hace tiempo que para cerrar todas las puertas lo tengo que hacer desde el lado del copiloto, porque desde el conductor no cierra. He revisado las bombas de cada puerta, los tubitos, y cableado pero me falta la centralita. Se que está en el maletero pero no se si es la del lado izquierdo o derecho (hay una a cada lado, una debe ser del cierre y la otra no lo se). Y ya de paso si sabéis (para descartar todo) si hay relé y me podéis decir cuál es os lo agradezco como siempre. Por cierto voy a ir a La Torre hoy por la tarde, si alguien quiere que le mire algo que me lo diga. Saludos y gracias

Gracias por la idea, la verdad es que somos unos cuantos los que vamos con el ordenador en esas cifras así que a ver si vamos probando lo del condensador. Habría que saber cuál es. Tienes alguna foto? Saludos

Sí, hay relé creo recordar pero el tema es que las laminitas metálicas que se desplazan y conectan pierden su ángulo y elasticidad y por eso te deja sin luces. Al meter unas bombillas de más amperaje es posible que no lo impida el relé pero el mando coge más temperatura.

Eso mismo me ha pasado a mí varias veces, incluido por carreteras secundarias y por autovías. Si te pasa en un sitio donde no puedes parar o vas con prisa, pones las antinieblas y se ve menos pero se ve. Pero te aviso, si vas a solucionar el problema, hazlo bien o te volverá a pasar. Yo hice lo mismo que tú: limpiador de contactos en seco (mejor aún que el 3 en 1) y perfecto...... hasta un mes y pico después. Después compré otro mando en el desguace y muy bien ....... pero volvió a fallar a los pocos meses. Nunca antes me había pasado antes. El mando que había quitado del mío y sustituí por el de desguace le limpié en profundidad y le monté. Otro mes. Dónde estuvo mi fallo? En que antes de todo esto le metí al coche luz azul que se llama, que tiene mucha más claridad, es casi blanca, que la de origen. Al tener más potencia, sobrecargué el sistema por su parte más débil: el mando. Ahora estoy a la espera de ir a por otro al desguace, y ya he puesto las bombillas originales. Peeeero, por prevención para que no pase en carretera, he puenteado los dos pines con un interruptor disimulado para que si me pasa que se me rompe el que ponga, le doy a ese y por lo menos no me quedo a oscuras. Ten cuidado si desmontas, que es fácil que se te vayan los muelles y que varíes la presión que hacen las chapitas móviles, con lo que te lo cargas. Suerte

Yo se cómo se quita el volante pero no como se desconecta el Airbag ya que el mío no tiene. Yo el volante lo he quitado muchas veces para sacar el mando de luces que me fallaba alguna vez. Tienes que tener una llave de tubo de 22 creo recordar y aflojar la tuerca central hacia la izquierda. Sacas la arandela y el volante sale solo. Previamente tienes que quitar la clema del claxon y sobre todo, importante, lo del AIRBAG, entérate como se quita. También es importante que lo hagas con el volante completamente recto para que cuando vuelvas a ponerlo te quede igual de recto. Así no hace falta ni marcarlo. Saludos

Pues nada, ya esta solucionado, con la bomba Bosch original NO SE OYE NADA, ahora esta perfecto.Lo mejor recambios originales. Qué te ha costado, para que nos vayamos preparando los demás? Saludos

Hola, bienvenido. El mío es gasolina y lleva discos atrás, por lo que desconozco si es necesario cambiar el tren trasero entero pero imagino que no. Lo de meterle el 110, creo que se hace con un simple chip, por lo menos en los primeros seat Toledo y Skoda Octavia con ese mismo motor de 90 cv que llevas tú lo hacían cambiando un chip (al menos eso leí en el foro de VAG). Otra cosa es que interese. Yo he llevado los dos motores y te puedo asegurar que el 90 cv anda mucho para el motor que lleva y poco difiere del 110. Si te anda poco y tienes que llevarle a tope, seguramente tengas el caudalímetro roto. Es una pieza que va en el tubo del filtro del aire, con una clema. Es de quita y pon pero un poquillo cara, pero una vez cambiada el coche vuelve a ser el de antes. A mi hermana la pasó en el Ibiza y era eso. Ya nos contarás. Suerte

Yo estoy con Micrillo, sino es en un sitio será en otro pero te está haciendo corto. Vuelve a poner otro fusible y si vuelve a saltar en cuanto pones el contacto, hay un corto seguro. Al tapizarte el techo te han podido tocar los cables de la luz de cortesía del techo. Si puedes ve desconectando cosas para ir descartando. Ya que ese fusible controla varias cosas, velas quitando poco a poco y así descartas. Por ejemplo, primero quitas los cables de la luz de cortesía que será lo más fácil de quitar, o la luz de la guantera que no se si va con el mismo fusible, etc.

Pero darme una semana, que ahora no me da tiempo. Ahora me voy a la playa una semana con el rodamiento sonando algo pero no me queda más remedio porque ya no me da tiempo. Como ya he comprobado que es el lado derecho y he comprado el kit de rodamiento, en cuanto venga se lo pongo. Me ha costado 58 euros en Recamotor de la calle Alcalá, a la altura de Canillejas, por si os interesa. En esa tienda tienen de todo para nuestros coches, algunas cosas las piden pero de un día para otro te lo traen. Lo dicho, queda prometido el brico.