ximo@6

rebajarlo a mi también me han dicho de rebajarlo, y yo veo que estaría bien, pero ante la estética esta la entrada a la cochera, si lo rebajo no le meto, tendría que dormir en la calle, yo prefiero que duerma en lugar guardado a la calle por estética en cuanto a ponerle vinilo yo las veo relucientes y realzan mas el coche, por lo menos para mi vista ademas que me encanta ese color en cuanto a las marcas de neumáticos, yo te digo yo solo utilizo michelin me va bien con ellos, pero utilizo estos pues porque son una cosa personal y puedo permirtirlo hoy si te digo que las primeras marcas ahora tienen segundas marcas, que son igual de buenas que las primeras, duren mas o menos, pero la calidad no tiene nada que envidiar a las primeras marcas, en el precio y bolsillo si que se nota, lo que no compraría seria ruedas chinas o caducadas de primeras marcas por cierto que et tienen? si lo sabes

la verdad que el mercado esta asi, yo el mio no le vendo, pero me lo compraban el año pasado mejor querían que lo regalase, le dije al supuesto comprador que papa noel llegaba en navidad no en septiembre, yo no lo tengo en venta por lo que me ofrecía a mi, se compro un jetta de dos años mas que el mio y cuatro veces mas de km en el marcador, sin saber si era recortado, actualmente tengo 20milkm y son los que hay bueno no es cosa mía pero entiendo que te quitarías el A6 y el nissan porque si no vamos te encuentras en las mismas, con tres coches porque lo quitas para comprar un A3

te respondo a lo que he podido sacar de vas, ya lo tengo otra vez funcionando, que no se diga; codificacion del modulo 55 0000016 con suspensión de muelle de acero 0000017 con suspensión neumática la codificación se hace mediante una fase denominada security access la adaptación se hace mediante la misma fase security access valores canal 1 : 0 canal 2 : 2 canal 3 : 1 canal 4: 0 canal 5: 1 canal 6: 2 canal 7: 16 canal 8: 1 canal 9: 0 canal 10: 0 canal 11: 0 canal 12: 0 canal 13: 3 canal 14: 5 canal 15: 0 canal 16: 1 canal 17: 0 canal 18:0 canal 19: 8 canal 20: 0 canal 21: 20 canal 22: 0 ajuste básico de la unidad 55 es necesario si: se ha montado o codificado nuevamente la unidad de control de regulación de alcance si se ha montano nuevamente un faro si se has desmontado y vuelto a montar un faro si se ha cambiado un servomotor si se sustituido un transmisor de nivel si se ha montado un soporte nuevo para el transmisor de nivel si se ha sustituido el bastidor auxiliar o eje donde va montado el transmisor de nivel debe realizarse bajo las siguientes condiciones: no deben haber averias en el motor de paso a paso no debeb haber averias en el sensor la unidad de control debe estar codificada la batería cargada los transmisores de nivel deben encontrarse en un margen admisible si no se cumple ninguna de estas cosas no se podrá llevar acabo para iniciar el ajuste básico el coche debe estar parado sobre una superficie horizontal no debe estar cargado las luces deben estar conectadas el vehículo no debe moverse el vehículo debe estar fijado freno de mano accionado el encendido conectado y el equipo de diagnosis conectado el ajuste básico se hace en tres pasos 1 con ayuda del ajuste básico los faros son llevados a posición de ajuste 2 el mecánico ajusta los faros 3 una vez ajustados los faros el sistema toma como nueva posición la de regulación y se borran el registro de averías hubiese querido subirlo en pdf pero bueno con las prisas es lo que tiene espero que sirva de ayuda

los faros dices que son nuevos de trinca, según eso están sin codificar, jor me pillaste sin vas instalado, me se esc*** el disco duro y me compre uno nuevo ssd y estoy instalando todo poco a poco, no he podido ni recuperar la maquina virtual de xp pero lo que te dice ISRAEL tiene su sentido con los fallos que te salen, aparte no se si abra que codificar algo en las unidades nuevas, al ser nuevos

puede ser que se te queda enganchado a la corona, arrastrando el motor de el y hace ese ruido de patinaje,

pues es un buen apunte pero otro que tienes que tener, que el liquido de dirección no se evapora, asi que tienes una perdida por algún lado

Y como lo podremos confirmar ? Gracias. En los códigos de equipamiento PR, los que llevas donde la rueda de repuesto en una pegatina, El amigo Sardinero hace no mucho nos puso esto: hay 2 notaciones al respecto: aa) 7GG - Emissions concept EU4 DPF (que es lo que lleva el mío, 2.0 TDI Multitronic DPF, de 10/2007), y bb) 7GN - Emissions standard EU4 DPF preparation (que parece que es lo que pone el tuyo) No soy capaz de aclararte cual la diferencia entre ambos conceptos (aunque la palabra "preparation" podría indicar que está "preparado para ..." pero que no llevaría DPF, aunque, ojo, esto es solo una posible interpretación personal mía). En cualquier caso, en la contraportada del Plan de Asistencia Técnica Audi (el libro de mantenimiento), hay una pegatina donde vienen indicados los datos del coche (nro. de bastidor, modelo, potencia del motor, cambio, nro. de la pintura, códigos de equipamiento, etc.) y en el apartado 2 - en el mío es la cuarta linea - se muestran los datos de la potencia del motor (en Kw), código del DPF (si lo tiene) y fecha de fabricación del coche. En el mío pone: 103 Kw DPFA7M 09/07 (recibí el coche en Octubre, pero está fabricado en Setiembre) Un saludo en elsa hay un apartado, por lo menos yo un día trasteando lo encontré, que explica como reequipar un vehículo con preparación sin DPF a DPF, por lo que supuse que si un día quería tener problemas sin buscarlos, pues los podía tener montandolo

exacto en 2007 el filtro de partículas era una opción o extra, el mio es de 2007 y no lleva por ser un extra que me apeteciese poner, por lo tanto de 2007 hay con este y sin este

pueden ser los tensores de la cadena de la distribución, suelen cascar la solución que te da vamos eso es provisional, solo para que le aceite se vuelva mas denso y si es que tiene fuga coja mas presión, pero a cada cambio tendrás que volver a añadirle el aditivo mi consejo es que si ya te lo hace en marcha, es que tiene mucha perdida y cuando el aceite baja de fluidez por la temperatura, pierde la tensión de la correa, antes que el estropicio sea mayor, que cambies el tensor pero ojo que tiene tela, porque si son los que mueven el árbol de levas tienen un apaño pero si el de la cadena de abajo, toca sacar el motor entero para separarlo del cambio

ya te digo si cuando vallas al rastro tienes esas dos cosas en cuenta, yo creo que no tienes problemas, otra cosa que cambiases la centralita del motor y hay que asociarla al inmo, digo ¿ por que no reparas la caja de cambios si es automática ? la que compres de segunda mano no sabrás en que estado esta, lo que si reparas la averiada tendrás una garantía

en un principio yo creo que no, si es automatico y la misma caja, si es manual menos todavía en lo que no se si tendrás que tener cuidado, es que si no estoy equivocado que no se si cambiaran algo las cajas, que ese motor esta con dos potencias diferentes y no se si afectara al cambio

para saber si tienes los de la dirección, agarras la rueda con ambas manos y tratas de girarla hacia un lado u otro, si tiene holgura también tienes alguno de las barras de la dirección

pues si estando parado con el freno de mano puesto y el cambio en neutro, cuando paras el motor se te hace el clock, por ese lado los tacos del motor los tienes idos, la caja de cambios también lleva, si lo aguantas mucho te los romperá todos, que tenga estos idos no quiere decir que tengas algo mas, pero si lo aguantas mucho los de la dirección también se irán, y las transmisiones sufren puedes hacer una prueba que te pare el motor alguien y tu ves que hace el motor cuando para, que esto si es posible

para comprobar si son los tacos del motor, con este parado sin contacto metes una marcha y le empujas si se mueve el motor mas de lo normal son los tacos, ademas estos suelen hacer un clap o clop cuando paras el motor, vamos que se para el motor con un golpe o retemblio, y vamos entre cambio y cambio de velocidad el coche retiembla andando

mira esta es la foto del fis viejo como ves en cuanto le arrimas mas calor de la cuenta, se rompen las pistas en este caso no importa, como es para cambiar, si se rompe el que se desuelda no tengo mas fotos, yo juraria que hice mas fotos, pero dentro de la cámara no hay mas, por lo que doy por hecho que otra vez sera

electrotelco, te cuento las soldaduras las hizo mi hermano, que para eso es un profesional, pero ya ves lo que utilizo, un soldador punta fina, malla de cobre para retirar los restos de estaño de la placa, hilo de estaño 0,6mm y un lápiz de flux yo no tengo el pulso que tiene el, ni por forro, pero el flux facilita mucho la soldadura, el truco para soldarlo bien es el flux e inmovilizar la tira para que no se mueva ya que es de plástico y el soldador solo debe tocar la pista y no mucho tiempo pero si te digo que lo soldó pista a pista, en un minuto estaba listo, tardemos mas en regular las agujas, que en montar desmontar y soldar, no se si tardaríamos dos horas pero a lo mucho

pero que hagan lo mismo que hacen los ingleses con nosotros, todos los bienes familiares embargados y cuando salgan de la cárcel que apelen y si ha sobrado algo de pagar la estancia y los daños causados al país, que devuelvan

si es que estabais los dos escribiendo lo mismo

dos tontos que han venido a lucirse na mas que nos llega chusma si eso se hace al revés no te detienen te fríen y después te preguntan, ¿ decias algo de bomba?

http://www.ebay.es/itm/Audi-A3-A4-A6-S6-RS4-B5-VW-Passat-Jetta-T4-T5-Golf-Seat-FIS-MFA-LCD-Display-VDO-/290682791129?pt=DE_Autoteile&hash=item43ae0b64d9#ht_1243wt_905 este es al vendedor que se lo compre y vamos este articulo evidentemente, si se lo compras te mandara supongo uno igual que el mio. los chinos los tenían mas baratos, pero parece ser que la oferta y la demanda le han echo subir de precio, y los venden por 50 euros así que prefiero comprárselo a un alemán que en cinco días esta aquí, antes que a los chinos, aunque estén fabricados en el mismo lugar

pusimos el fis nuevo, el del enlace de ebay que te mande para mi que lo que se rompe no son las soldaduras de la placa, sino las que une la faja a pantalla me faltaron algunas fotos, entre ellas la de la placa sin fis con todo limpio, no se que paso pero la cámara no las tenia dentro o no las hice o el fotógrafo fallo mas que una escopeta de feria

yo probaría a cambiarle el aceite para ver, si es que esta bajo de nivel o estar degradado, si no es esto, pueden ser los anillos de los embragues, ya sabes lo que toca, reparar, la primera inversión es menos dolorosa que la segunda, aun así no quiere decir que no te toque la segunda, tocando perder la primera

pasemos al procedimiento para el cual hemos utilizado: vag-com para hacer el calibrado de agujas un destornillador plano para quitar la tapa de fusibles izquierda un destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan el cuadro una llave tor para quitar los dos tornillos traseros del cuadro unos alicates pequeños para quitar las protecciones metalicas de las pantallas del cuadro ademas este material para soldar y desoldar metemos vag-com hacemos output tests y apuntamos lo que marcan las agujas cuando se paran en este caso temperatura 120 revoluciones 3000 temperatura 90 combustible 1/2 velocidad 100 voltage 12 primero hemos quitado la tapa de fusibles del lado del volante, el embellecedor que tapa los tornillos que sujetan el cuadro, los tornillos estrella y metemos la mano por el agujero que queda encima de los fusibles y empujamos con los dejos el cuadro hacia afuera para poder agarrarlo por delante una vez fuera quitamos los conectores traseros quitando les el clip, de esto me falto la foto una vez sacado el cuadro lo ponemos en la mesa de operaciones y quitamos los dos tornillos tor que lleva detras y desencastramos los 5 enclaves que lleva el cuadro y sacamos la tapa del cristal, las dos marcas azules indican los tornillos traseros ahora toca el paso a las agujas que quitamos girandolas y tirando hacia arriba nos podemos ayudar si están muy duras con un tenedor par no romper ni marcar nada, tambien quitamos la tapa de abajo quitando los dos encastres que lleva en la placa en los extremos ahora nos toca quitar los marcadores gráficos de los marcadores estos salen girándolos un poco, el del la temperatura y voltaje sale levantando de abajo y tirando ahora nos toca quitar el cubrimiento metalico de las pantallas de la hora y cuenta km para esto necesitamos los alicates para enderezar los encastres ahora toca quitar el plástico blanco de los marcadores que esta encastrado por el revés y tiramos con cuidado también quitamos el cubrimiento metálico de la pantalla Fis con la ayuda de los alicates igualmente que las otras pantallas el botón derecho lo quitamos por precaución no hace falta pero como sale fácil a menos cosas menos peligro de romper nada, sale oprimiendo los dos lados por debajo y tirando hacia arriba nos quedamos tal que asi con la pantalla y el lugar de soldadura al descubierto, los dos puntos azules son dos agujeros que lleva para sujetar la faja a la hora de soldar estos también están en la placa para soldar nosotros como no teníamos ningún arte a mano del calibre de los agujeros con cinta aislante como se puede ver la fijemos a la placa del circuito y le coloquemos otra vez el soporte metálico y soldemos una vez soldado se puede comprobar el resultado poniendo el cuadro con la clavija azul en el vehículo, y dando al contacto, pitara por no estar todos puestos pero se ve el resultado una vez comprobado que todo esta bien comenzamos a montar el cuadro en orden inverso, hasta que solo nos falte poner la tapa del cristal para este siguiente paso nos hace falta vag-com calibrar las agujas de los marcadores volvemos al vehículo y conectamos los conectores al cuadro conectamos vag-com y hacemos output test y vamos regulando las agujas con los dedos llevandolas hasta el final de un u otro lado, para que corra lo que haga falta, hasta dejarlas en lo que deben marcar, los valores que antes hemos anotado una vez echo esto montamos el cristal y los dos tornillos que nos faltan y todo listo este es el resultado si todo salio bien este post ha sido posible gracias a mi hermano ,mi vecino por dejarnos el coche de conejillo y TRACKER_6 por sus consejos,

son los limites de velocidad genericos que son mas usuales

Saludos. a esta segunda pregunta te respondo yo y por verme afectado a ella, para viajar por Europa si quieres tener derecho a seguridad social debes hacerte un seguro para viajes, o en su defecto que sea por trabajo mi caso, la tarjeta sanitaria europea, decirte que si es urgente no van a dejar que te mueras te atienden, pero en cuanto recobres la conciencia lo primero que tienes es una cola de sanitarios leyéndote la cartilla para que digas la forma de pago, la tarjeta convencional ni que digas que eres europeo o español no vale, segundo si enseñas la tarjeta europea mi caso 1º te la niegan, si das como en mi caso un hospital de listos, quieren dinerito contante y sonante,2º en el caso que te acepten, bueno rellenas la sin fin de formularios, declarando que no has viajado al país para medicarte etc.. pagas el copago o lo que necesites según el país el que visites( Alemania 10€ para tres meses) esto si en metálico y ya tienes derecho a que te vea un doctor, si no pasas por esto, si estas consciente no te atiende nadie, por supuesto si tienes seguro de viaje y estas en un país de cobertura te atienden como al mejor habrán casos excepcionales, yo una vez tan solo me ha echo falta y me toco llamar un familiar para que le explicara a los sanitarios, como se hacia lo de poner una denuncia por no atenderme, a partir de este momento me tomaron la tarjeta europea y todo era correcto se me olvidaba la tarjeta europea hay en países de Europa que no tiene validez por eso cuando la expides te dan una hojita para que tengas en cuenta donde puedes hacer uso de ella para lo demás mastercard