Cuasar

Tengo conectados en los terminales de la bombilla, el sensor de aparcamiento y una cámara, que aunque me conmuta con la señal de vídeo, veo raro que la alimentación de la bombilla no haga conmutar al interface, más si cuando supongo ésta sigue luciendo aunque no conmute el interface. Esa conmutación debe de consumir muy poco en comparación y probablemente tendrá de hecho un relé interno. Tampoco le vería sentido que la tensión de la bombilla no fuera todo lo contínua de lo que se pudiera esperar para dar algún problema en este sentido como se ha comentado.

A ver si podemos encontrar la causa. Yo no tengo el conector jack hembra de 4 pines de fábrica del apoyabrazos, no te lo puedo asegurar, porque conecté directamente unos conectores RCA estéreo. Lo que sí te puedo asegurar y que funciona al 100%, es que sólo utilice para la entrada estéreo, tres pines de la radio como se puede ver en la foto. Una sóla masa (pin2 de la radio) y los positivos de señal derecho e izquierdo siguiendo el esquema que vi en el Elsawin ciñéndome exclusivamente a las conexiones relacionadas con el -R199- Es decir, el conector sólo utilizaba una conexión de masa con la radio y los positivos de señal de cada canal como se puede ver en la foto. Pero según comenta javivitf en su mensaje número 7, el pin 4 del Aux, lo dejó libre o hay que dejarlo libre, lo cual concordaría con mi forma de conectar los RCA. El Elsawin indica que los pines 1 y 4 del conector Aux, van conectados a masa de señal hacia la radio. Quien lo haya hecho javivitf o tú mismo con el polímetro, puedes ver con el conector en la mano, si los pines 1 y 4 del conector Aux, tienen continuidad o están comunicados, lo cual sería de esperar. Es que ese conector de la radio, el B, no tiene una masa de señal para el canal izquierdo y otra para el canal derecho. Simplemente una masa (-R199-). Un jack estéreo hembra o macho de por ejemplo unos auriculares estéreo cualquiera, también comparten masa común los dos canales. Sólo tienen tres conexiones por lo general si son estéreo. De todas maneras, estas masas y positivos son sólo de señal (si sólo conectas señal claro y según el manual) y el problema que tuviste debe de ser de un positivo o masa (de alimentación) mal puesto o sobrante. Si no no hubiese salido humo. El Fiscon quizás tenga que ver algo en el tema. Lo he estado mirando en el Elsawin y a mi me coincidiría con lo que comenta Javi. De todas maneras, como estuvimos comentando, sino tienes nada conectado aquí e incluso aunque tuvieras conectado la salida de un mp3 por ejemplo, no debería de tener que quemarse la radio como se quemó. Un componente se quema hasta hechar humo, cuando hay más corriente que la que pueda generar una simple salida de audio. Yo tengo aquí conectado, la salida de audio de un PC. Esto me indica. Pin 1 Radio a pin 2 Aux. Pin 2 Radio a pin 1 Aux. Pin 7 radio a pin 3 Aux. Por cierto ¿Supongo que no te dieron la placa de circuito sustituida no? La foto del conector es este.

Veo que te has animado otra vez con el tema. paul2008 Procura hilar fino por si no tienes tanta suerte otra vez. La masa (de señal por supuesto) del canal izquierdo y canal derecho son comunes (pin número 2) Así lo hice yo y no tengo problemas. ¿Tienes alguna otra conexión más en este zócalo? El problema que tuviste fue debido a un positivo o masa mal puestos. Antes de insertar el zócalo en la radio, comprueba con el polímetro que las tensiones son correctas en todos los pines de éste zócalo. Si antes de intentar conectar la entrada auxiliar te iba todo bien, es posible que introdujeras alguna masa de alimentación en vez de señal por algún pin. Como puso javivitf en el inicio del post, el esquema en el Elsawin es este: B - Multi-pin connector, 12-pin, blue 1 - NF in, left-side (low frequency) from connection for external audio source -R199- 2 - NF in, earth (low frequency) from connection for external audio source -R199- 3 - CD earth 4 - Permanent live 6 - CD data out 7 - NF in, right-side (low frequency) from connection for external audio source -R199- 8 - Signal (left-side) 9 - Signal (right-side) 10 - Switched positive 11 - CD data in 12 - CD-CLK

Como marca SpeedSound me parece la más modesta y en principio es de suponer que los resultados serán menos brillantes con respecto a los otros modelos en cuanto a sonido y construcción, pero el precio también cuenta y mucho, es realmente barato. No he escuchado ninguno de ellos y no puedo opinar mucho más. Rinir si lo tiene y parece que está contento. Según sus características, en principio tiene todo lo que te puede interesar. Entradas de alto nivel (altavoz), encendido y mando remotos. No he encontrado ninguna hoja de características del mismo, ni valor de potencia real, pero si de alguno de los otros. Échale un vistazo al de Alpine para ver a parte de sus características, cómo se conecta según utilicemos la entrada de bajo o alto nivel. Con ese esquema se aclara uno fácilmente cómo conectarlo. Leyendo catálogos y manuales de instalación de los fabricantes, se puede aprender mucho a poco que se tengan algunos conocimientos técnicos básicos. Alpine SWE-1000

Que te salga todo bien Wippi. Pregúntame/nos cualquier duda que tengas por si te podemos ayudar.

No hay de que Subí al servidor todos lo que vi que podrían tener relación con la zona o hacían referencia en el manual por si te eran necesarios. Esperemos que no todos te hagan falta para desmontarla, ya lo irás viendo según vayas desmontando.

Te paso un .rar con varios pdf. No he estado viendo detenidamente como se desmonta, pero he colgado todos lo que te pueden hacer falta o tienen relación con la zona, según versiones etc. Pregúntame si te falta algún detalle por saber o hay algo incompleto. De todas formas debe de haber gente que ya lo habrá desmontado por si te quiere sugerir alguna cosa. Bandeja trasera

A ver si cuando tenga un rato entre hoy y mañana te lo busco y te lo posteo si nadie lo hace antes.

Ese subwoofer es bastante más modesto en calidad que otras opciones más caras y complejas de instalar, pero en tú caso dado el sistema de sonido de fábrica que tienes, puede ser suficiente dependiendo de lo exigente que seas con el tema. Yo no lo he escuchado. Es realmente barato, lo he llegado a ver por 88 euros y algunos de ese tipo están diseñados para poder instalarse debajo de los asientos. El propio amplificador debería hacer de caja de resonancia. Por lo que parece, admite señales en su entrada de bajo y alto nivel que es bastante práctico. Aunque supongo que tú ya sabrás como hacerlo y además se supone que vendrá con su propio manual de instalación, yo lo instalaría de la siguiente manera por si alguien más se anima a hacerlo. Lo diré de forma esquemática para no escribir más de la cuenta y lo dire de forma global. Este aparato no tiene mucha complicación en su instalación, pero hare un comentario en general para otras instalaciónes que puedes ser más complejas. Los amplificadores de car-audio y general cualquier aparato, suelen tener una entrada de +12V bajo llave, que hace las veces de impterruptor de encendido (excitando un simple relé por ejemplo) para evitar una alimentación innecesaria constante de la batería del coche. Supongo que este también lo tendrá. Los +12V de alimentación propiamente dicha, los que permiten un mayor consumo de corriente, generalmente se deben de coger directamente de la batería bajo la protección de un fusible a la salida de ésta (imprescindible para proteger todo el cableado a partir de ésta, el fusible del aparato, sólo protege a éste), para no sobrecargar otros circuitos de alimentación del coche que no estén preparados para ello. Aunque este modelo anuncia una potencia musical de 600W, el dimensionamiento de la instalación eléctrica de alimentación (grosor del cableado, amperaje del fusible y conectores por ejemplo), hay que hacerla con relación al consumo eléctrico total que en este caso concreto, no tendrá nada que ver con esa cifra de 600W, por ser inferior y que debería de especificar el fabricante. Un dato sería la potencia acústica o del sonido (esos 600W, que prácticos por llamarlos de alguna manera, serán muchos menos) y otra distinta, la potencia en watios de consumo eléctrico. Especialmente los cables de alimentación, deben de ir debidamente protegidos y sujetos para evitar cortocircuitos (masa del coche por ejemplo). En este caso en particular si se coloca bajo el asiento y en cualquier instalación en general, es necesario dejar espacio suficiente para una adecuada ventilación y refrigeración a cada aparato, algunos pueden llegar a disipar mucha potencia. En este caso concreto, hay que dejar las rejillas de ventilación libres y colocar el cableado de tal forma que no se pueda pisar por ejemplo y a la vez que podamos manipular sus controles sin tener que desmontar nada cada vez que queramos hacerlo. Y por supuesto, anclarlo con seguridad para evitar accidentes y vibraciones y/o resonancias molestas, esto último es especialmente importante para los altavoces. Un buen sistema de sonido se puede echar a perder por una inadecuada instalación física de sobre todo los altavoces e inadecuada alimentación. En cuanto al tema de los canales y las señales, es más sencillo de lo que parece y aunque también lo sabrás, ya lo explico para todo aquél que esté interesado, son conceptos que mucha gente sabe, pero no por ello dejan de ser importantes para poder esquematizar, comprender y plantearse una instalación de audio en general para todo aquel que le interese el tema. Existen amplificadores monofónicos, incluso de decenas de miles de euros para audio doméstico, que tienen un sólo canal. En car audio se suelen utilizar para excitar subwoofers. Un amplificador típico de audio, estereofónico, tiene dos canales para poder escuchar el sonido en estéreo, canal derecho y canal izquierdo. Las radios para los coches, suelen tener cuatro, canal delantero izquierdo, canal delantero derecho, canal trasero izquierdo y canal trasero derecho. Existen también en car audio, amplificadores estéreo (dos canales) que se pueden puentear en uno sólo para excitar un subwoofer por ejemplo. La potencia de los dos canales se suman. También existen amplificadores de tres canales como el que comenté. Dos canales para el sonido estéreo convencional (altavoces delanteros o traseros según nos convenga) y un tercero, obviamente monofónico para un subwoofer por ejemplo. Algunos tienen un filtro ajustable de ganancia, frecuencia etc. En general y sobre todo en un coche, por la forma en la que se propagan las distintas frecuencias de sonido, no es necesario escuchar las frecuencias graves en estéreo. Existen cd´s para hacer test de audio, que tienen sonidos de distinta frecuencia, ej: de 20hz a 20khz para probar el equipo... y nuestro oido. También existen amplificadores de 5 canales para excitar a la vez los altavoces delanteros, traseros y por ejemplo un subwoofer. Teniendo claro esto, la complejidad de una instalación de car audio puede llegar a ser muy compleja, no tanto de forma esquemática, sino más bien a la hora de instalarla físicamente en un coche con todo su cableado etc. Hay instalaciones por ejemplo y debido a las diferencias necesidades según el tipo de altavoz, en las que se utiliza un sólo amplficador para las frecuencias altas, otro para las medias y otro para las graves si anteriormente hemos separado con un filtro las frecuencias. Se pueden añadir ecualizadores, procesadores de señales digitales (DSP´s) para mí imprescindibles para tener un buen sonido en el coche, como tiene por ejemplo incorporado el Bang & Olufsen, etc. Lo que los caprichos, el dinero y el tiempo nos permita. En cuanto a las señales de bajo y alto nivel y aunque existen en audio, muchas diferencias según la función que realicen, aparatos, etc. Más o menos y aproximadamente para diferenciarlos en car audio, una señal de alto nivel, sería la que enlaza el amplificador con los altavoces. Para que un altavoz pueda realizar su relativamente importante en comparación trabajo mecánico de vibración para que suene, es necesario que la señal eléctrica de salida de la radio por ejemplo, esté debidamente amplificada en tensión y/o en corriente (potencia) para realizar ese trabajo mecánico y para eso tenemos precisamente los amplificadores. Son la señales de bajo nivel, las que se utilizan para enlazar las radios, con los amplificadores, ecualizadores y en general, con los equipos que tengamos instalados, como no van a excitar altavoces, no requieren que sean amplificadas. De ahí lo del bajo nivel. Exiten amplificadores de car audio, que aceptan señales de entrada de bajo y alto nivel, es decir, que podríamos conectarles el típico conector RCA estéreo (típicamente blancos y rojos, con señales bajo nivel de salida de una radio por ejemplo), como con la salida de potencia para altavoces de la misma radio. La salida de por ejemplo un micrófono, sería de bajo nivel (baja tensión y corriente), una salida de auriculares pequeños de un mp3 por ejemplo también, una salida de línea de nuestro equipo de música para conectarlo a un amplificador externo también o la entrada de línea. Unos auriculares se excitan con "poca" señal en comparación con un subwoofer de 20cm por ejemplo. El ruido eléctrico que se pueda inducir en el cable según el tipo de señal que transporte, lógicamente también tendrá mayor o menor importancia.

A mi no me suele gustar dar consejos sobre algo que no conozco bien del todo y menos aún que no he probado por mí mismo, pero si puedo comentar lo que yo haría o por lo menos intentaría hacer si el coche fuera mío. Si no se tiene amplificador de fábrica, luego entonces la conexión hacia los altavoces parte directamente de la radio y luego entonces también carecemos de salida de audio de bajo nivel para un amplificador típico. Me plantearía el utilizar por ejemplo un amplificador de tres canales que admitiese entrada de audio de alto nivel o bien plantearse la posibilidad de utilizar un convertidor de alto a bajo nivel. He visto alguno pero no los he utilizado nunca. Dos canales para los altavoces traseros o delanteros según preferencias y el tercer canal para el subwoofer. Dependiendo de donde se pueda o se quiera instalar el subwoofer, también existen subwoofers autoamplificados. La misma marca de la que se ha puesto el link, Pioneer, tiene subwoofers activos para la instalación en la rueda de repuesto por ejemplo. En principio la bandeja trasera sería un buen lugar donde instalarlo, porque nos ahorraríamos espacio en el maletero aunque quizás sería conveniente adaptarlo. A partir de aquí, pues depende de lo que quiera uno gastarse y/o adaptar el interior del coche para instalar los altavoces que queramos, del tipo que queramos y con los amplificadores que queramos. También según lo que instalemos, nos obligaría a instalar o mejorar el cableado existente. Sobre todo el de alimentación. No me ha hecho falta averiguar ciertas cosas sobre el asunto porque ya elegí el sistema de sonido que quería, pero por ejemplo según el manual y en mi coche, la teórica salida de altavoz de la radio, digamos que de alto nivel, va conectada a la entrada de señal del amplificador. Con esto quiero decir, que según parece, los amplificadores de fábrica utilizan como entrada la señal de salida de altavoces de la radio. Podría ser una explicación, del porque por ejemplo se escucha tan poco ruido de fondo y la señal de audio está cableada sin apantallar en los sistemas CAN. En los MOST se supone que el audio se trasmite mediante fibra óptica. Edito para comentar, que probe la hipotetica salida de audio de la Concert y allí no encontré nada.

Enhorabuena y a disfrutarlo

Por fín ya las he podido publicar. Lo suyo es que hubiese mejorado las fotos y explicado mejor, a ver si algún día con tiempo lo hago pero es que simplemente lo comenté en su día a modo de sugerencia y no como guía o manual. Suelo hacer fotos de todo lo que hago en el coche. Con referencia al Star-Stop, cuando ahí lo dice será por algo, pero desconozco la causa. Yo no tengo el Star-Stop y no he podido hacer por lo tanto medidas eléctricas de ningún tipo para confirmar lo de la variación de corriente o tensión. Pero ya digo que me parece raro. Si lo tienes habría que asegurarse antes de comprarlo. También me llama la atención, que se supone que no es válido para ningún modelo de coche de cualquier marca que tenga éste sistema. Que haya variaciónes de tensión de alimentación en una bombilla de marcha atrás me parece raro y la variacíón de la corriente en la alimentación más aún, porque apenas consume unos pocos miliamperios el aparato. Tampoco conozco exactamente el funcionamiento del Star-Stop. Me intentaré informar sobre el tema. De todas maneras, yo te aconsejaría que preguntaras a los de proxel o a la página que los distribuya información sobre el tema. En Totcotxes no he leído ninguna advertencia sobre este problema. Pregúntales a ver que te dicen.

Esta foto no es del parachoques trasero, pero puede valer para ver lo que hice finalmente. Lo pinte con pintura plástica para impermeabilizar tejados para sujetar bien la cinta y evitar que con el tiempo se termine despegando, moviéndose o hacer mal contacto eléctrico por corrosión y evitar en el futuro posibles fallos debido a esto. Esta es del parachoques delantero y como ya dije, en ese lugar precisamente donde se ve en la foto, no funciona bien. Así que no lo toméis como referencia.

Siguiendo estando tumbados en el suelo, se puede ver esto por la parte interior del parachoques. La cinta pegada se puede ver en el nervio de unión con el difusor interior de plástico negro del parachoques. Hay gente que ha podido desmontar este difusor pero a mí me fue imposible y me costó hacer algo de contorsionismo para colocar la cinta. Para el que lo pueda hacer, la instalación se hace muy fácil. El fabricante recomienda no acercarlo demasiado a partes metálicas, pero la distancia supongo que dependerá del fabricante lo comentará en sus instrucciones de instalación. Ese lugar es el que en su día me pareció más adecuado. Otra solución obviamente es desmontar todo el parachoques. El que lo quiera hacer que me pregunte cómo, si no sabe. Yo decidí no desmontarlo. El faston de color rojo, es el inicio de la cinta. El cable lo sujete con una brida de plástico a un agujero que hice a esa pestaña que se puede ver para evitar movimientos o vibraciones posteriores.

Aquí se puede ver el suelo del garaje desde el propio maletero a través del pasamuros desmontado. Algunas fotos son de móvil y además desenfocadas.

Una vez tumbado en el suelo y desmontado los paneles de plástico inferiores de la carrocería, se pude ver esta imagen. Ese pasamuros es el mismo que se puede ver en la primera imágen, solo que por su parte inferior donde baja el cable paralelo para la antena/sensor/cinta metálica. Hay que intentar no hacer un orifício demasiado grande para que la goma apriete el cable para que no entre aire, agua o polvo de la parte interior. Mejor que pase el cable un tanto forzado.

Los dos cables de alimentación pasan por donde pasan los de fábrica y los protegí con la espiral plástica que se pueden ver en la foto. En el inferior de la barra que se puede ver, es en donde hay que intentar que también siga a los de fábrica para que se pueda subir y bajar la tapa del maletero sin que los cables se lo impidan por dejarlos por ejemplo, demasiado cortos y para también, que el radio en el que se doble los cables, no sea demasiado cerrado. La alimentación como se puede ver, está cogida del mismo zócalo pero como digo, se puede coger del mismo meletero si se localizan los cables en la zona interior del maletero para no tener que subirlos. Yo no quise cortar/soldar nada al cable de fábrica ni romper su aislante y lo quise hacer indendiente.

El altavoz inicialmente lo coloqué donde se puede ver en la foto. No lo recomiendo porque suena demasiado. Después lo coloqué debajo de la bandeja trasera del maletero para amortiguar el sonido y dejar de estar a la vista.

La unidad de control por llamarla de alguna manera, la coloqué en el hueco derecho del maletero. En la primera foto se ve el pasamuros de goma redondo que da paso a los bajos del coche hacia el sensor/antena para el interior del parachoques. A ella están conectados los cables rojo y negro con la alimentación proveniente de la bombilla y otros cuatro de color negro y blanco. Dos conectados a la antena y los otros al altavoz. La alimentación también se podría coger de los cables que suben hasta la tapa del maletero y piloto trasero en el propio maletero, pero eso ya depende de cada uno. Yo decidí soldar dos cables directamente al soporte de la bombilla y luego bajarlos hasta la unidad de control. La única pega que tiene esto último, es que hay que dejar el cable suficiente y de tal manera, que haga el juego del movimiento de la tapa cuando se cierra y abre al igual que los cables que tiene originales el coche.

buenas Wippi Perdona que tarde tanto tiempo en postear las fotos, pero es que llevo unos días un tanto liao y en el pc desde el que escribo no las tengo. Lo haré en cuanto pueda aunque son bastante malas. Al start-stop y este sistema de aparcamiento no le veo ninguna relación, simplemente va a funcinarnos cuando tenga alimentación de la bombilla como he comentado y eso sólo ocurre cuando engranamos la marcha atrás ¿Recuerdas donde lo has leído?

Buenas Rinir. Lo que no es apto para el CAN-BUS, quiere decir que es totalmente independiente de dicho sistema. Es decir, que no es necesario conectarlo al CAN-BUS para que funcione, ni tampoco por lo tanto vamos a poder visualizar, manejar o escuchar nada a través de la electrónica del coche. Sólo necesita los +12V de tensión de alimentación de la bombilla de marcha atrás y el aparato sólo funciona mientras dichos pilotos están encendidos. Ese de totcotxes es el que tengo yo, el EPS micro plus y es el que me ofreció más confianza en su día y de momento me va bien. De la calidad o funcionalidad de otros modelos ya no puedo opinar.

Buenas Wippi. En el foro somos varios los que lo hemos instalado y a mí concretamente me va bastante bien. Para el precio que tiene y su función, es lo más útil que he podido comprar para el coche. Intentaré buscar alguna foto que pueda valer, pero la postearé mejor en el mensaje que te han hecho referencia. Pregúntanos allí cualquier duda que tengas.

Utiliza mejor lo que te han dicho. El Sikaflex por ejemplo se utiliza hasta en enbarcaciones. La cola caliente sólo va a hacer eso, calentar la goma.

Yo tengo el mismo motor y cambio y la verdad es que tampoco me fijo normalmente en las revoluciones del motor, pero por lo menos no me ha llamado la atención ningún cambio en las mismas. Si necesariamente están ligados la regeneración del FAP con el olor a goma quemada que algunos hemos notado, yo sólo lo he apreciado una vez en tres años y me ocurrió al parar el motor al aparcar.

Para cristalería móvil estos dos Mercedes. No hay que darlos cera para que brillen. Hecharle un vistazo a la galería de fotos. Galería