Cuasar

Por si te sirve de algo, esa cámara es muy parecida a una que compré para mi A4, que en teoría era compatible y ni era compatible físicamente, ni tampoco eran siquiera similares en el tono de luz e intensidad. Una tenía bombilla y la otra LED. Al final desmonté la cámara del plafón y la "pegue" en el agarrador de la puerta en donde está situada la original.

Ok. Gracias por toda la información del post Tengo que hacerme con una par de estas bombillas por si acaso.

A vosotros en principio no os va a hacer falta cableado nuevo, pero de todas formas los más importante de un cable de cobre, es que tenga la sección y conexión adecuados para el uso. Comprar cable de cobre libre de oxígeno y demás zarandajas, no merecen la pena.

Que no es poco Por eso comenté el tema de la idoneidad de montar un conjunto de dos vías. Los valores de capacidad del condensador e inductancia de la bobina, determinan la frecuencia de corte ideal para cada altavoz. Aparte del reparto ideal también de impedancias y potencia por canal. Y si encima están fabricados para un modelo de coche concreto, os aseguráis que físicamente también son compatibles. Para tener un buen sonido, son tan importantes o más los medios y graves que los agudos y que todo el rango de frecuencias, se escuchen de forma homogénea en el interior del coche. Cuantos equipos habrá funcionando con una mala ecualización para compensar su mediocridad y los dueños, tan contentos.

carromato¿Esas bobillas iluminan más o sólo cambia el tono de la luz a más blanco? Por lo que he visto, la potencia es la misma que las originales del coche.

El sensor de luces y lluvia lo tienes en la base del anclaje del espejo retrovisor. Esos LED que puedes ver, son los emisores de luz infrarroja para los limpiaparabrisas automáticos. Si lo tienes en garantía, yo me pasaría por el taller a ver que te dicen. El manual indica esto sobre el automatismo de luces. Descripción del funcionamiento Condición para el funcionamiento: 1 - Activación a través de la detección de oscuridad El sensor de lluvia y luz -G397- entrega a través del LIN-Bus de datos su información relativa a la claridad del entorno para la unidad de control de la red de a bordo -J519-. Para que el sensor de lluvia y luz -G397- tenga el punto de respuesta correcto debe estar establecido lo siguiente: El cristal debe estar despejado en la zona del sensor La codificación en el sensor de lluvia y luz -G397- debe concordar con el cristal. Si está mal ajustada el área de trabajo del sensor de lluvia y luz -G397- se pueden encender las luces demasiado temprano o tarde. Si se establece un límite inferior al de la claridad, la unidad de control de la red de a bordo -J519- pone en el bus de datos la información de encender a luz. Con esa operación se activan las luces traseras a través de la unidad de control central para sistema de confort -J393-; los faros se encienden a través de la unidad de control de la red de a bordo -J519-. Además se conecta la iluminación del cuadro de instrumentos y la iluminación de los mandos. 2 - Activación a través de la detección de lluvia Al cabo de una determinada cantidad de ciclos de barrido se enciende la luz de cruce (luz de lluvia). La cantidad de ciclos de barrido depende a su vez también de la claridad. Con esa operación se activan las luces traseras a través de la unidad de control central para sistema de confort -J393-; los faros se encienden a través de la unidad de control de la red de a bordo -J519-. Si durante un intervalo específico no se produce un ciclo de barrido se desactiva automáticamente la luz de lluvia. En este caso no se enciende la iluminación del cuadro de instrumentos ni la iluminación de localización de los mandos. 3 - Encender mediante activación de la luz antiniebla Si se oprime la tecla de luz antiniebla se enciende la luz de cruce al estar el mando en posición AUTO. Esto sucede independientemente de la detección de oscuridad por parte del sensor de lluvia y luz -G397-. La luz de cruce sólo puede ser desactivada desconectando y volviendo a conectar el encendido.

Por lo que he estado leyendo, aconsejaría que el que quiera cambiar los altavoces de serie y se lo pueda o quiera permitir, cambie el conjunto completo altavoz de medios-graves/agudos por varias razones. Me parece muy aventurado cambiar únicamente por ejemplo los tweeter. No lo he leído todo, pero parece que lo único que sabemos es la potencia máxima aproximada total que ofrece la radio, no se sabe nada del valor de las impedancias de los altavoces individuales, algo fundamental, la de salida de la radio, ni la potencia que admite cada uno de ellos que probablemente sea distinta, ni del reparto de la potencia en el ASS por cada uno de los canales. Si se cambia el conjunto completo, como los de las fotos que estáis poniendo, nos aseguramos hasta cierto punto, que el sonido será más equilibrado, por lo menos entre la pareja, simplemente porque se han diseñado para funcionar en conjunción con lo que eso conlleva. Tanto eléctricamente como de respuesta en frecuencias entre un altavoz y el otro. Yo ahora mismo no lo sé, vosotros lo sabréis mejor, pero me parece recordar que el ASS tiene amplificador aparte y es posible, que no lo sé, que el amplificador pueda ya incorporar algún filtro interno dependiendo de los canales. Habría que tenerlo en cuenta. ¿Los que habéis cambiado el tweeter en el ASS, habéis visto el condensador de filtro soldado en el mismo altavoz? En las conexiones del amplificador con el Elsawin también se podrían ver.

Descárgate este .rar Desmontaje puertas traseras

En principio así es, sería preferible instalar altavoces de mayor sensibilidad sobre todo si no vamos sobrados de potencia. Lo que ocurre es que yo por lo menos desconozco valores más importantes, como son la impedancia de los altavoces que queréis cambiar y la potencia que admiten cada uno y por supuesto que quepan en el hueco. Ni siquiera sé como son físicamente y cuanto se podría mejorar el sonido cambiándolos, aunque presupongo que debe de mejorar. El par de altavoces que por lo menos he visto del B&O, no tienen en su construcción nada de especial. En cuanto a modelos concretos de altavoces...hace muchos años ya que se me pasó la fiebre del audio y por lo tanto no estoy al día. No sabría aconsejar modelos concretos. Si podría decir, que muchas marcas de reconocido prestigio, seguramente tengan series de altavoces adecuadas para el cambio. Cualquiera de esas tres marcas deben de tener modelos adecuados. Yo de primera mano conozco más JBL e Infinity y estoy muy contento con ellos. Generalmente los fabricantes tienen o por lo menos tenían series de altavoces para realizar el cambio en modelos de coche concretos. No sé si alguno sabrá la impedancia de los altavoces que queréis cambiar o si vendrá en el Etka. Generalmente suelen ser de 4 Ohm combinados por canal (medios-graves 8 Ohm/agudos 8 Ohm)

Que te salga bien todo

Yo quisiera dar mi opinión sobre el tema de los altavoces pasivos y activos, según yo siempre lo he entendido y que creo que es la mejor forma de ver este tema para no liarnos antes de empezar y seguir con otras cosas, porque en audio y electrónica son conceptos fundamentales y es fácil liarse si no se conocen. Otra cosa es que este tema se pueda entender de otra manera de como yo lo digo. Un altavoz como tal, con su membrana y bobina (nos olvidamos del filtrado de señal de audio) se puede considerar un componente electrónico pasivo desde el punto de vista puramente técnico o eléctrico, como lo puede ser un resistencia, un condensador, una bobina etc. Pero no como me parece que se está entendiendo en lo que leo desde el inicio del post y en los que se ha hecho referencia. Lo que sí me parece más adecuado, es referirse al filtrado pasivo o activo o filtros activos y pasivos en el momento de filtrar las frecuencias de audio y qué tipo de señal filtramos y con qué componentes. Cuando se dice que un "altavoz" es activo o autoamplificado, generalmente es referido físicamente a un altavoz junto con su fuente de alimentación y amplificación incluidos en el mismo recinto o caja. Suelen ser cajas destinas a las frecuencias graves, tanto para casa como para el coche. Los filtros activos, tal y como yo lo entiendo, poseen alimentación propia y pueden generar ganancia entre las señales de entrada y salida a la vez que realizan el filtrado y los pasivos no y por eso se les llama pasivos. Generalmente los filtros activos son equipos en sí mismos, más complejos e independientes y con capacidad de ajuste, que posen alimentación propia y filtran y adaptan la señal de bajo nivel (no amplificada) de la salida de nuestra radio si la tuviera o cualquier otra fuente de audio hacia la posterior amplificación. Los altavoces típicos que generalmente se instalan en car audio y en nuestras casas, posen un filtro pasivo para altas frecuencias (tweeter por ejemplo) que suele constar de un simple condensador incluido en la mismo chasis del altavoz si es para el coche y tiene más de una vía, es decir, más de una membrana para distintas frecuencias o en la caja con algún componente más si es para el de nuestra casa si lo conectamos al amplificador directamente. Existen también o han existido por lo menos cajas para audio doméstico, que posen "altavoces" sin tan siquiera bobina y que se mueven simplemente por el sonido generado por otro altavoz. Esos sí que son altavoces totalmente pasivos. Existen sistemas de altavoces para car audio de varias vias separadas, es decir que no son coaxiales y físicamente no están unidos, agudos, medios, graves por ejemplo, que aunque tienen los altavoces separados, realmente tienen filtros pasivos físicamente separados de los altavoces para facilitar por ejemplo la instalción. Filtran la señal después de la amplificación. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, que si queréis podemos hablar de ello, pero deberíamos según yo lo entiendo, de olvidarnos de hablar de "altavoces activos y pasivos" y sí de filtrado pasivo o activo porque si se entiendo de esta manera, ya sabemos de antemano más fácilmente, cómo tiene que estar configurado un sistema de audio eléctricamente hablando, que es lo importante, cuando nos hagan referencia a ello. Porque podemos tener un amplificador común para todas la vías, frecuencias y/o altavoces o si necesitamos más de un amplificador para amplificar la señal con la complicación general que ello supone. Independientemente del número, vías o características de los altavoces que utilicemos. Por eso en este post en concreto en el que simplemente "necesitamos" cambiar los altavoces, no le veo sentido de hablar sobre altavoces activos o pasivos. La mejora que podáis apreciar con el cambio de altavoces, va a depender más de lo malos que sean los altavoces de serie, que de lo buenos que sean los altavoces que pongáis y hay que tener en cuenta también, que aunque sea un sistema malo el de serie, por lo menos se le supone más o menos equilibrado eléctricamente hablando e incluso el sonido y todo lo que cambiéis, debería de mantener ese equilibrio mejorando la calidad.

A ver si te refieres a esta.

Y quizás la que más te pueda interesar para que veas lo que tienes detrás del conmutador. - -

Una imagen sique a la otra. Desmontaje y montaje siguiendo "El montaje se efectúa en orden inverso teniendo en cuenta lo siguiente:"

Entiendo que sí, que sería tirar de él mientras se desencaja. De todas formas, por si quieres desmontar todo el conjunto completo, por si ves por ejemplo que puedes dejar marcado el plástico con la herramienta que utilices, aquí puedes ver cómo se desmontan los paneles cercanos. El conmutador no lo he desmontado nunca, pero estos paneles sí y son fáciles de quitar.

Supongo que te refieres al conmutador de luces. A ver si te vale esto. Si necesitas alguna cosa más dímelo.

Ha merecido la pena el trabajo Rushifuru. Enhorabuena

Lo del GALA lo veo como un "parche" poco útil, de hecho me molesta más que otra cosa y lo tengo desactivado. Antes de salir el coche al mercado, publicitaron que el sistema tendría un control dinámico de volumen y ajuste de frecuencias según el ruido ambiental basados en micrófonos etc. Y todo eso se quedo en un simple control de volumen según la velocidad del coche. Sólo le hubiera faltado que no le hubiesen incorporado el Surround.

Buenas de nuevo. Siento no poder ayudarte mucho, aparentemente no tiene mucha relación el interface que yo tuve y el navegador que tienes instalado. De todas maneras, si te mandaron algun manual de uso, supongo que debería de comentar si tienes esa posibilidad o no y sobre todo si tiene o existe algún interface CanBus disponible para el aparato. En mi caso no tuve que hacer ninguna reprogramación, el interface tenía una caja asociada para la conexión CanBus y conmutación entre fuentes. Lo único que te puedo aconsejar, es que te pongas en contacto con alguien del foro que como dices se haya comprado el navegador, por si te puede ayudar en ese sentido o incluso mira a ver si te puedes poner en contacto con el fabricante para comentárselo.

Muy buenas DpregalA4 B8 8k Efectivamente si quieres conmutar alguna función con la tecla "MODE" del volante y el interface/navegador que tienes instalado tiene esa posibilidad, debes de tener alguna conexión con el BusCan del coche. Este hilo trata sobre el interface de Xcarlink y en este para que conmutara las fuentes con la tecla "MODE" del volante, había que dejar pulsada la tecla durante uno o dos segundos. Desconozco las características de tú navegador. ¿Lo has instalador tú o tienes instrucciónes de instalación? Dinos la marca y el modelo a ver si te podemos ayudar.

No hay de que Pues sólo existe esa goma a modo de pasamuros, no hay capas añadidas, por lo menos en mi coche y la puedes localizar mirando hacia abajo, entre el mecanismo del limpiaparabrisas y el tambor del servofreno. Cuesta un poco hacerle el agujero porque es un tanto dura y tampoco tiene buen acceso desde el vano motor, pero no es complicado. Quizás por donde dice javiii sea el lugar más natural por donde pasarlos, pero ese pasamuros fue lo primero que ví fácil para pasarlos. En el vano motor sobre todo si son de alimentación, conviene protegerlos con tubo coarrugado o similar.

Yo los pasé por la junta de goma que puedes ver en la foto. Es bastante gruesa y como ves esta junto a la columna de la dirección. Quizás en otro coche con otro equipamiento no esté libre. Puedes utilizar un alambre a modo de guía y conviene no hacer el orificio muy grande para que haga junta con los cables y no entre aire del vano motor.

Si te interesa instalar uno electromagnético, puedo postear si quieres otra vez las fotos y comentarte lo que necesites. Tienes en el post que hace referencia tsgarcia33, unos pdf´s del desmontaje de los paragolpes. El del trasero sería este: Paragolpes trasero

Tienes que ser fuerte, hazlo por ella y sobre todo no perdáis la esperanza. Para nosotros el buen día será cuando nos digas que se ha curado y contamos con ello. Vas a poder besarla y decirla que la quieres durante mucho tiempo más. Muchos ánimos.