calcita

Si no haces kilometros invertir en un aceite caro es tirar el dinero. Lo ideal es cambiar una vez al año los aceites minerales. Los sintéticos aguantan más kilometraje entre intervalos de cambio, pero en tu caso yo no pondria uno caro. Mientras cumpla la especificación, cualquier aceite es bueno.

Se puede sospechar que el anterior dueño hizo lo que bastantes más están haciendo: Quitarse el coche de enmedio en cuanto se huelen que empiezan a dar los consabidos problemas...y es que hoy por hoy, comprarse un A4 o A5 de segunda mano es un riesgo que merece la pena pensarse muy seriamente.

Bueno, los problemas de prensa o maza del embrague desgraciadamente son comunes en estos coches. A mi me la cambiaron con 10 meses y tuve posibilidad de verla doblada y deformada. Veredicto del Jefe Taller y mio: Escasa calidad del material e inapropiada para un motor de semejante potencia y par. Lo peor del caso es que Audi las instaló con conocimiento, y vamos a dejarlo aqui...

Echa un vistacillo por el foro...o mejor, no.(Ahorrate el trago)-

Michelin es la mas cara, pero la mejor y que más aguanta.

Bienvenido al foro! Ciertamente eres un valiente al comprarte una perla de estas, sobre todo si es anterior al 2010. ¿tu coche tiene embrague o es automatico?... La camara que dices es el hueco que viene para el smart bean, pero ojo, es un componente que no viene de serie aunque venga preparado para ello. Suerte!

Lo cojonudo del caso es que sabiendo el problema de nacimiento que tienen estos coches, todavía se permiten chulearnos "sobre el mal uso" dado al embrague... Que panda de ladrones.

Para pequeñas puestas a nivel, agua destilada o en su defecto del grifo y a correr! Que nos hemos vuelto muy tiquismikis....

Llevo poniendo 5w40 a un C5 2.2HDI FAP desde que lo compré. Tiene 300.000 km y no ha tenido ni el más mínimo fallo de FAP. Que recomienden el 5W30 bajo en cenizas (estos no existian hace pocos años) no quiere decir que sea malo el 5W40 ...

Los cambios automáticos al ser totalmente diferentes por concepción, no entran en esta guerra...Imagino que tendrán la "suya" particular.

Yo no tengo conocimiento en Audi de un cambio de bimasa a monomasa. Si en Peugeot, y puedo decirte que por supuesto funciona...pero se modifica el comportamiento del motor, logicamente. Si el bimasa no fuera mejor, no se complicarian entonces...

Bueno, que los problemas de embrague han sido cronicos en los 2 primeros años de vida comercial es indiscutible. Por un lado los embragues patinaban, especialmente en 4ª 5ª y 6ª velocidad a régimen de par maximo (1.800 rpm) por deformarse el plato de presión, ello producia desgastar y/o quemar el disco acortando su vida sensiblemente. A mi me lo cambiaron con 11 meses y 18.000 km sin rechistar. Es más, el jefe de taller comentó por lo bajini "otro más...". Se me cambio el collarín y la palanca de empuje tambien, esta última por modificación de fábrica, en aplicación de un boletín interno de Audi (hablamos de febrero de 2010). El tema de las vibraciones suele ser diferente, suelen venir producidas por fallo del volante bimasa, cuyo único arreglo es la sustitución. Es cierto que hay kits de embrague reforzados, pero estos no te los montan en ningún taller oficial, es cierto que tanto por la web como en recambios fuera de AUDI se pueden adquirir piezas de reconocidas marcas y preparadores internacionales de igual o mejor calidad y a precios muy competitivos; y es cierto que cualquier mecánico que se precie (los hay mejores y peores claro...) es perfectamente capaz de cambiar un embrague o un bimasa, cobrando la hora de taller más barata que los concesionarios oficiales e instalando el recambio que nosotros indiquemos. Con esto no quiero hacer campaña en contra de llevar el coche al servicio oficial en absoluto, pues cada uno es libre de obrar; tan solo indicar que existen bastantes más alternativas. A modo de indicación he comprado un filtro de gasoil de primera marca Austriaca (internacional) por 11€ puesto en casa, Audi me cobraba casi 100€ entre pitos y flautas...

A partir de 2010 fueron modificadas las configuraciones de los embragues en fábrica, para conocimiento...

En principio yo he conducido ese modelo y puedo decirte que como es lógico, sale perfectamente y con toda suavidad a cualquier régimen. De no ser así me inclino por alguna posible deficiencia, quizas en el volante de inercia o plato de presión. En cuanto a la dureza en las marchas, es típico en cajas nuevas poco rodadas, con los kilometros se suavizan y van perfectas...

Imagino que debió solucionarse. De lo contrario Audi no ganaría para arreglar miles de coches en garantia. Yo fui afectado con 18.000 km. Lo penoso para Audi es que algunos muchos (mecánicos) pensamos lo hicieron con todo conocimiento...pero se les fue de las manos; me explico: La diferencia entre un 143 y un 170 cv eran 2.800 €, nada más y nada menos...a cambio de una programación de inyeccion diferente (osea, a cambio de nada pues los motores son identicos). Negocio redondo. Como no todo el mundo es tonto, y ya se venía haciendo desde antes en el grupo VAG, la gente reprogramaba fuera por muchísimo menos dinero, ahorrando un pastón y con excelentes resultados. Manera de evitar eso: Ajustar la resistencia de par maximo tolerable en los platos de presión de los embragues al mínimo (platos "flojos"), para que ante cualquier modificacion de potencia el pobre disco patinase... Como han ajustando tanto, entre los ingenieros y los fabricantes (estos últimos con menos culpa, pues hacen lo que se les especifica), al final le ha salido el tiro por la culata... "Toda la vida haciendo coches a la vanguardia de la técnica", y ahora AUDI no sabe calibrar embragues...! (Es Ironia...) Solo hay que echar un vistazo a un plato de presión de un B7 y compararlo con el del B8 para entenderlo.

El hueco es muy justo ciertamente e incomodo, pero con paciencia y herramienta se hace. Soy mecánico y no hago fotografías cuando trabajo, lo siento. El B8 da ese poquito de margen que el B7 no daba, aunque se podían haber estirado más... Os hablo del 2.0 TDI.

No entiendo nada... En los B7 había que desmontar el frontal. En mi B8 hay algo mas de espacio y he cambiado la correa sin desmontar nada... No entiendo toda esa parafernalia....

Antes que la bomba esta el filtro, luego se puede deducir que es la bomba la que se ha degradado. ¿Causa? vaya usted a saber, un desarmado de ella pudiera arrojar luz. Hay que desmontar revisar y limpiar todo desde la bomba hasta los inyectores. El presupuesto me parece elevado. Yo buscaría otros presupuestos en talleres de inyección diesel exclusivos.

La centralita no se toca físicamente en absoluto; Por favor, no publiquéis bulos. Simplemente cable, pc y software...

Asiaticos: No hay mala suerte; 5 años o 100.000 kms !

Efectivamente compañero, después de darle vueltas y más vueltas, descubrí en el MMI la iluminación ambiental.....(esto tiene más trampas que una película de chinos...). Muchas gracias!

¿Sabe alguien por qué los leds inferiores de iluminación en los pies van siempre encendidos en marcha? Yo pensaba que se apagaban junto con los plafones del techo...

Pueden ser multitud de cosas, caudalímetro (lo más normal), turbo, conducto rajado o abrazadera floja, filtros...si fuera el antipartículas ya hubieran cantado los testigos de avería.

Vosotros seguid llevando el coche a 3500 rpm. que así lo vais a arreglar... Los tirones en frio suelen sucederse con las ruedas giradas y a poco gas porque estás dificultan mucho el avance (por configuración de la geometría y tamaño de goma) teniendo el motor tendencia a calarse y apareciendo esos pequeños golpes de motor. Acelerad un poco más que no se rompe y evitad mover en frio desde parado el coche con la dirección girada...(olvidaros del DPF, que para muchos es una obsesion y no es para tanto).

La verdad es que con todos los problemas que han dado las primeras series, comprar un usado es llevar todas las papeletas...