Sardinero

Muy cierto lo que dice el compañero "AdriA4TDI", no se me ocurrió a mí ayer. Podría ser la válvula del tapón del radiador que esté agarrotada y no abre, y teniendo en cuenta la edad del coche, si nunca se le ha cambiado el tapón ..... Por lo que te puede costar un tapón nuevo, podrías hacer la prueba y taner la esperanza de que no sea la culata. Eso sí, no sigas haciendo pruebas y dándole calentones al motor, porque al final, si no lo es ya, vas a conseguir que sea la culata. Un saludo, y suerte!

Si se suelta el manguito de entrada al radiador y oyes ese "pluf", es que el circuíto de refrigeración tiene una sobrepresión bastante respetable. Lo siento porque es un coche que merece la penar conservar, pero abundo en lo que dice "LordGreat", lo más probable es que sea culata. Eso te lko pueden comprobar fácil en un taller. Un saludo,

Pues lo mas sencillo sería llenar el depósito, dar una vuelta corta, lo suficiente para calentar el motor, parar el coche con el motor en marcha y mirar, tanto por el interior en la zona del vaso y tuberías (radiador, etc.) como por debajo del coche, y ver si gotea. A menudo puede ser una pérdida por una tubería agrietada que en marcha no se nota, porque se evapora con el calor y el viento. Si aparcas en garaje, por la noche mete un periódico por debajo del coche y mira por la mañana. Si fuera culata, metería presión al vaso y al abrirlo notarías la presión. Aparte que el líquido del vaso estaría aceitoso. Un saludo,

A mí se me ocurren un par de cosas. Podrías llevar pegado algo a la rueda (una piedra entre canales del neumático, un pegote de algo, etc.), que se ha ido limando con el uso o se ha caido. Aunque ese "clac-clac" al "girar a baja velocidad" tiene toda la pinta de ser una homocinética. La prueba es sencilla: vete a un sitio despejado y liso (aparcamiento de zona comercial), gira el volante totalmente a una banda y da un par de giros a una velocidad viva con la ventanilla cerrada. Haz lo mismo con el volante a la otra banda. Si te suena ese "clac-clac" es la homocinética exterior al giro. Si no han hecho esa prueba en el taller y no han soltado el fuelle que la cubre, es muy fácil no ver nada. Un saludo,

No habías dicho que te perdiese aire ese neumático. En ese caso tómatelo en serio y cámbialos el mismo Lunes. Deja las reclamaciones para más tarde y, entretanto, procura no circular con el coche. Un saludo,

Si rozase en algún sitio, el neumático tendría que estar ovalado (apepinado, como dice Ximo), o mal montado, en cuyo caso notarías las vibraciones. Si, además, empiezas a observar lo mismo en el otro neumático, podría ser defecto de fabricación. Además, en alguna de las fotos y a pesar que pierden calidad al aumentarlas, en el centro de la zona desgastada parece como si la goma estuviese agrietada. Yo me iría al sitio donde los compraste y pediría que hablen con el fabricante. No debemos ser derrotistas por principio, a lo mejor les interesa ver el tema para evitar males mayores. Y eso sí, si no me hiciesen caso, yo ya me estaría planteando el reemplazarlos. Nota para mi coleto: En el futuro, revisar los neumáticos cuando los cambie. Un saludo,

Hola Rafael11, Las pastillas no van completamente separadas de los discos (hablo de milímetros), sino que llevan una posición "casi" pegando al disco. De ahí que en algunos coches y cuando llueve(como ya se ha dicho por aquí), el sistema las aproxima ese poquito que les queda para secarlas. Respecto a cuanta es esa distancia de "casi", pues no te puedo dar una indicación concreta, pero sí algún comentario por experiencia personal: En algunos coches que he tenido se notaba perfectamente al girar la rueda (un leve chirrido) que las pastillas tocaban el disco a intervalos de forma muy ligera y, si la rueda giraba lenta, al llegar a esa posición se paraba (rueda al aire, claro). En una ocasión, me cambiaron discos y pastillas y sí noté que el freno de mano subía muy poco al tirar de la palanca y que el coche iba un poco "frenado", pero tenía prisa e inicié viaje (unos 100 kms). Al llegar a destino, en una curva cerrada, frené fuerte, y a poco se me caen los empastes: Discos delanteros alabeados, no habían colocado bien las pastillas, apretaban contínuamente los discos, los habían calentado en exceso y se deformaron. O sea, si te cuesta mover las ruedas, a ver si es que no te han colocado bien las pastillas. También podría ser normal, pero eso ya es cosa que debes comprobar tú "in situ". Un saludo

Hasta donde yo se, Herodes tiene razón. Hoy en día ya no se aconseja calentar el motor antes de iniciar el movimiento. En los gasolina es mejor iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar el motor, en los gasoil solo esperar unos segundos para permitir que el aceite llene todo el circuito de lubricación. Un saludo,

Hola de nuevo, Beo. Acabo de leer los comentarios en otro apartado que abriste ("El azaite") y, por lo que veo, tu coche ya es socio del club del consumo de aceite. Si lo compraste nuevo (en Mayo) es sorprendente que en el periodo hasta Agosto se te haya puesto a consumir aceite "por litros", por lo que deduzco que es de segunda mano y el anterior propietario le hizo el "rodaje corto" (500 kms) y luego "caña" ... así que ya no tiene remedio. En aquel apartado ya te comenté como hago yo el rodaje de mis coches, y mis costumbres de uso, que parecen ser adecuados porque no me consumen aceite en exceso. Así que no sé yo si el 5W-30 merece la pena o será mejor que te vayas al usado en el cambio cada 15.000 kms/anual. En todo caso, el resto de mis comentarios creo que son válidos para evitar que aumente el consumo y conservar el motor a largo plazo. Un saludo,

En mi opinión, en ocho kilómetros de recorrido el motor llegará justo a calentarse. Si de ellos 4 son por autovía, trata por todos los medios de no darle caña ahí ... aunque los que vengan detrás amenacen con pasarte por encima (Lejona, la Avanzada, la A-8 ... lo conozco de sobra y vaya como va la gente por la mañana!). La base es conjugar el llevar el motor en la zona de par máximo (2.000 rpm) para que no hagas sufrir algunos elementos por ir en marchas largas y con poco par (cigueñal, etc.) y tampoco subir demasiado las vueltas, procurando que el motor tenga buena lubricación. A este respecto, lo mejor es que pongas un buen aceite, sobretodo que fluya bien en frío (p. ej. el que aconseja Audi para el programa LongLife, 5W-30) y, desde luego, los dos ó tres primeros kilómetros trata al acelerador como si fuera de cristal. El aceite que te digo es caro, y mucha gente dice que no es bueno porque "es muy líquido" (¿sabrán de lo que hablan?) pero, amigo, si quieres cuidar el motor (te lo agradecerá dándote muchos kilómetros sin problemas), no hay otra. Suponiendo que tu coche sea manual, no tendrás problemas con el DPF, por lo que podrías poner un aceite más viscoso, pero, como te he dicho, yo creo que para esos recorridos cortos necesitas mantener una buena lubricación en frío, o sea, 5W-30, como te he comentado. Y los cambios sobre 1.500 ó 2.000 rpm´s. Luego, de vez en cuando y con el motor caliente (al menos doce-quince kms recorridos), pues dale algún empujón que otro hasta las 3.000-3.500 rpm. ¿Que es un coñazo? Pués algo sí, pero como te empiece a beber aceite por las guías de válvulas y los aros, no vas a hacer vida de él, y pasarás a engrosar la legión de descontentos con el consumo de aceite del 2.0 TDI. Aunque el mío (2.0 TDI MUltitronic DPF de 11/2007) y el de algunos otros compañeros del foro que poco a poco van saliendo, gasta lo normal, alrededor de 200-300 cc cada 20.000 kms. Es mi opinión. Un saludo, Volver arriba

En mi opinión, en ocho kilómetros de recorrido el motor llegará justo a calentarse. Si de ellos 4 son por autovía, trata por todos los medios de no darle caña ahí ... aunque los que vengan detrás amenacen con pasarte por encima (Lejona, la Avanzada, la A-8 ... lo conozco de sobra y vaya como va la gente por la mañana!). La base es conjugar el llevar el motor en la zona de par máximo (2.000 rpm) para que no hagas sufrir algunos elementos por ir en marchas largas y con poco par (cigueñal, etc.) y tampoco subir demasiado las vueltas, procurando que el motor tenga buena lubricación. A este respecto, lo mejor es que pongas un buen aceite, sobretodo que fluya bien en frío (p. ej. el que aconseja Audi para el programa LongLife, 5W-30) y, desde luego, los dos ó tres primeros kilómetros trata al acelerador como si fuera de cristal. El aceite que te digo es caro, y mucha gente dice que no es bueno porque "es muy líquido" (¿sabrán de lo que hablan?) pero, amigo, si quieres cuidar el motor (te lo agradecerá dándote muchos kilómetros sin problemas), no hay otra. Suponiendo que tu coche sea manual no tendrás problemas con el DPF, por lo que podrías poner un aceite más viscoso, pero, como te he dicho, yo creo q

Me alegro que, al fín, se te haya solucionado el problema. Y como ya se ha hablado tanto al respecto y he perdido la cuenta de las cosas que has mirado tú, y te hemos sugerido por aquí, no digo más. Lo que podemos sacar como enseñanza, es que en este negocio no te puedes fiar un pelo: Ni de quien te vende el coche (deduzco por lo que has dicho que era de segunda mano, y seguro que el que te lo vendió conocía ese problema - otra enseñanza: en estos casos hay que probar bien el coche), ni de los concesionarios oficiales, ni de los talleres "de confianza de toda la vida" y, sobretodo, saber de lo que hablamos, porque por aquí hemos dicho algunas cosas que no tienen ni piés ni cabeza y solo valen para liarnos. Solo como un comentario del que no pido respuestas: Analicemos todos y cada uno de nosotros si sabemos qué es, p. ej., una junta homocinética y como funciona. Pues eso ... Un saludo y disfruta del coche.

Efectivamente, el filtro de GO se debe cambiar cada 60.000 kms según el Plan de Asistencia Técnica de Audi, pero vete a saber la calidad del combustible que ponemos. No hace falta que pongas el mas barato, es que te la pueden meter atravesada aunque pongas el mas caro. Lo que te dicen Txispis y Wgolf es correcto. Yo lo cambio cada 40.000, y así me curo en salud. Por cierto, y ya que estamos aunque no lo preguntas, Audi dice que se cambie el filtro de aire cada 90.000 kms, pero por aquí, en el foro, nos ha salido de todo en el contenedor del filtro cuando lo hemos abierto mucho antes de esos 90.000 kms (bichos, hojas, polvo, etc.). Así que, diga Audi lo que diga, yo lo cambio cada 50.000, para tener un margen. Al fin y al cabo, no cuesta tanto y lo puedes hacer tú mismo. Respecto a que el filtro sea un "elemento de desgaste" (así lo suelen llamar en los concesionarios), no tienes nada que hacer porque, según ellos, todo es un elemento de desgaste, y no merece la pena meterse en denuncias por ese importe. Aparte que vete a saber el mantenimiento que ha hecho el renting. Un saludo,

Hola, Multi2.8, buenas tardes, El Multitronic no tiene tanto arrastre como un automático normal de convertidor de par. Si, en llano, mantienes parado el coche con el freno, no tira tanto y si sueltas el freno se mueve más lento que el de convertidor. En cuesta, lo que tiene es una característica por la que, si paras el coche en la mitad de la cuesta, al levantar el freno se queda aguantado unos 2 ó 3 segundos, para que dé tiempo a pasar el pié al acelerador. Ojo, si no aceleras pasados esos 2 ó 3 seg. el coche se va para atrás. Es una característica concreta del sistema que viene explicada en el manual de instrucciones. Por otro lado, si es Multitronic me imagino que tendrá freno de mano eléctrico. Supongo que ya conocerás su uso, pero por si acaso y como preguntas lo otro ... si pones el freno de mano en cuesta, el coche se queda frenado y no se mueve, y no hace falta soltarlo antes de acelerar, al acelerar se suelta solo ... siempre que tengas abrochado el cinturón de seguridad. Si lo tienes desabrochado el freno de mano no suelta. Haré la otra prueba de la marcha atrás y te diré. Un saludo

Como ya te han comentado, podrían ser las llantas. Si estuviesen deformadas (descentradas, ovaladas, etc.) se podrían equilibrar en cuanto a pesos, pero el movimiento descentrado de vaivén produciría vibraciones. Con una sola llanta no vas a conseguir una prueba definitoria, salvo que sea una sola llanta de tu coche la que esté mal, pero bueno, podría valer, aunque lo mejor sería obtener 4, o, al menos, 2, para reemplazarlas a pares. A ver si tienes suerte! Un saludo

Veamos, yo no es que, a priori, desconfíe de los talleres independientes, es que hasta que no me demuestran sus conocimientos desconfío de todos, concesionarios incluídos. Ya sé, y entiendo, que mucha gente del foro mantienen ellos mismos su coche ó lo llevan a talleres "de confianza", y tengo pruebas que, al menos en asuntos electrónicos, hay gente por aquí (vaya, ya toqué dos teclas a la vez) que podría dar lecciones a los "especialistas" del concesionario. Pero si tuviese un problema como el tuyo, ya de cierta importancia, me iría derecho al concesionario oficial. ¿Porqué?, pues porque allí tienen información y medios directos de fábrica, y, a lo mejor, sobre vibraciones desconocidas tienen cincuenta líneas de investigación y soluciones. Y, si la cosa no se soluciona, te dan una garantía oficial y legal que, en según qué casos, puede sacarte de un apuro. Por supuesto, salen más caros y, en ocasiones, "tiran por la calle del medio", de lo que aquí hay ejemplos a montones. Pero, si en ese taller de confianza no te solucionan el asunto, ¿qué vas a hacer": Irte finalmente al concesionario y gastar más, o vender el coche? Un saludo,

Veamos, yo no es que, a priori, desconfíe de los talleres independientes, es que hasta que no me demuestran sus conocimientos desconfío de todos, concesionarios incluídos. Ya sé, y entiendo, que mucha gente del foro mantienen ellos mismos su coche ó lo llevan a talleres "de confianza", y tengo pruebas que, al menos en asuntos electrónicos, hay gente por aquí q

¿Pero no decías que lo ibas a llevar al concesionario? Si no saben sacar una tuerca que "tiene truco", deduzco que es un taller independiente, salvo que sea concesionario oficial malo, malísimo, tanto que deberías denunciarlo a Audi. De todas formas, si no tienen la ciencia suficiente para sacar una tuerca ... ¿tu crées que van a tenerla para solucionar tu problema?. LO digo con la mejor intención ... Un saludo,

Ya decía yo que me sonaba ... Has subido últimamente al Angliru? Me refiero en otra época, no en invierno. Como está el piso? Un saludo,

Posiblemente sea un ejemplo mas de la Ley de Murphy. A veces se encadenan algunos fallos, y luego no vuelve a ocurrir nada en años. Espero que sea así .... para tu tranquilidad. Un saludo,

Mecachis-la-mar, Estornino, ya vale de darnos envidia, no? Que a mí también me gusta andar "por las alturas", pero mi coche es un humilde 2.0 TDI y en invierno no me atrevo a pasar cuando hay más de diez centímetros de nieve. Y, repito, dinos donde has hecho las fotos, hombre! Un saludo,

A ver, Estornino, que ya te lo pregunté en tu otro reportaje, dinos que subida es esa, anda! Que los demás también tenemos derecho a ir por ahí, y me imagino que será por Asturies, o así ... Un saludo,

En relación con este tema de la mezcla de aceites, yo había estado mucho tiempo dándole vueltas (solo por tener las ideas claras), habiendo llegado a preguntar a profesionales. La respuesta común fué que se podían mezclar aceites de distintas viscosidades, pero NUNCA minerales con sintéticos. Posteriormente he estado mirando en sitios de algunas petroleras reconocidas, de los que os pongo dos: CASTROL España (en español): http://www.castrol.com/castrol/faq.do?categoryId=82915144&contentId=6005510#3 TOTAL USA (en inglés): http://www.total-us.com/lub/lubroot.nsf/VS_SWIFAQ/75A5CC3FB7040B54C1256EA2003A8B93?OpenDocument&UNI=688A60D20AE2F9D9C1256EF3004DB954& Vosotros mismos podéis sacar vuestras conclusiones, pero lo que dice esta gente es que, aunque no lo recomiendan, no le pasa nada al motor por mezclar aceites, sean para motores diesel o gasolina, minerales ó sintéticos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la calidad y especificaciones de la mezcla resultante será la del aceite mezclado de más baja calidad. Un saludo,

Pues nada, Rafael11, a ver si tienes suerte y el concesionario es capaz de dar con tu problema. Ya nos dirás ..... De todas formas, y como dice Gonchito, eso de que los amortiguadores estén "al 40% más o menos" a lo mejor habría que mirarlo, porque si en vez de más es menos y están al 30%, ya van un poco flojos. Aunque quizás eso sea bueno para descubrir la causa de los botes, ya que al ir el coche más suelto aumentan la amplitud de las oscilaciones. Pero si tienes esos botes, parece indicar como si tuvieses (exagero para que captes mi idea) alguna(s) llantas(s)alabeadas/deformadas/descentradas. Te pueden haber hecho el equilibrado dinámico pero al no apoyar el peso del coche sobre la suspensión, queda(n) equilibrada(s) y luego, al apoyar, el movimiento físico de la(s) llanta(s) deformadas origina esos botes. Quizás estoy diciendo tonterías, pero es que, aunque no es mi problema, ya me está intrigando a mí también, y por analizar todas las posibilidades .... Yo no tengo experiencia de conducir "quattros" pero ¿podría ser algún semieje trasero ligereamente deformado? ¿ó el arbol? Un saludo,

Llevo siguiendo este tema desde el principio, y hay una cosa que empiezo a notar: Se está hablando de vibraciones, zumbidos, sonidos y ruidos ( y no sé si me olvido de alguna otra acepción). Pero es que no son la misma cosa: Vibración es, p. ej. la del volante entre 100-120 kms/h cuando los neumáticos delanteros están desequilibrados. O cuando se llevan puestas cadenas en los neumáticos. Zumbido podría ser el que hacen los rodamientos cascados. Sonido puede ser el de la bocina y ruido síncrono es el que hace una piedra metida entre las acanaladuras del neumático, y así podríamos seguir ... pero si cada uno usamos una expresión diferente para designar el problema (que puede ser el mismo o distinto, ojo!), vamos listos. Yo, como ya dije por aquí, tengo un coche que tiene de siempre la costumbre de taquear los neumáticos traseros, y eso, en mi modesta opinión, no es una vibración, es un zumbido ó ronroneo. Lo ha hecho durante todos sus + de 200mil kms, en mayor o menor medida según las diferentes marcas que he usado, pero no hay quien lo evite porque es una consecuencia de varios factores concurrentes con la conducción. Pero NO ES una vibración. Es decir, comencemos por el principio, Rafael11: ¿A tí te vibra el coche, oyes un ronroneo, es un zumbido ó es un ruido síncrono? Y perdona la pregunta, pero es que veo que unos llamamos "chon" al "cerdo" mientras otros lo llaman "gorrino". Y, además, se les llame como se les llame, los hay negros, blancos y marrones. O sea ... Y ya puestos, ¿no crees que ha llegado la hora de irte al concesionario a ver si ellos dan con el problema? Porque si no te lo solucionan, al menos tienes garantía, mientras que si sigues preguntando por aquí, es posible que todos aprendamos algo, pero a lo peor (para tí) estás dañando el coche. Un saludo, Un saludo,