Sardinero

Hola de nuevo, Snakea6, He estado revisando la tabla de presiones cuya foto pusiste, y la de mi propio coche, y veo que, en relación con la presión, Audi mantiene la misma para diferentes combinaciones de LI y SI (si te fijas en la más parecida a tu medida (245/48 R18 93Y), vienen 95H, 94H y 93Y pero para todas la presión es la misma. O sea, las dudas que te puse en mi msg anterior en el apartado ee) han quedado, para mí al menos, aclaradas. Mantengo mi sugerencia de que pongas 2,4/2,1 y 2,6/2,8. He visto que algún compañero te ha sugerido poner las presiones de los neumáticos M+S. Respetando su opinión, yo no lo haría, porque esas NO son cubiertas de verano y, además, has de tener en cuenta que esos neumáticos llevan códigos de velocidad (SI) mas bajos, p. ej., código H. Y, por si acaso pensaras en ello, mejor que no pongas neumáticos M+S para todo tiempo. Agarran muchísimo peor en seco y se desgastan más, y si pones H no podrías (en teoría, claro) pasar de 210 kms/h que, de todas formas, ya está bien! Un saludo,

En mi opinión, es la última del segundo grupo (245/40 R18 93Y), o sea, las presiones en frío son 2,4/2,1 y 2,6/2,8 (vacío/cargado). Si me lo permites, y como veo que tienes algunas dudas, te explico mi razonamiento: aa) De entrada, porqué te has comprado unas 97Y si te sobran con las 93Y? Supongo que, quizás, sería la única medida que había en esas PZero Rosso y por eso las has cogido, pero - en mi opinión y con todo respeto - irse a unos neumáticos tan excesivos - sobre las ya excesivas medidas que llevas - para tu coche es tirar los €€€€€. Los fabricantes ya se cojen sus márgenes de seguridad, así que irse aún mas arriba ..... Por supuesto que unos neumáticos "gordos" influyen positivamente en la estética del coche, y ahí no entro, cada cual hace lo que le parece, pero empeoran otras muchas características dinámicas y, sobre todo, el peso del bolsillo. Bueno, estas son solo mis particulares opiniones, dichas con todo respeto para las de los demás. bb) Los dígitos 93 y 97 son el "load Index (LI)" ó peso máximo que puede soportar cada rueda (93 - 650 kgs. / 97 - 730 kgs. / hay unas tablas para esto), o sea, con 93 el coche puede pesar un máximo de 2600 kgs y con las 97 el máximo peso sube a 2900 kgs. Naturalmente, los fabricantes tienen en cuenta todos los factores dinámicos que afectan al coche en marcha, y se toman sus márgenes. En tu caso, Audi considera suficiente y con margen la 93, tú te has ido a la 97 o sea, llevas margen de peso para dar y tomar, porque no veo fácil que ni siquiera llegases a los 2600 kgs. de las 93. cc) El dígito Y es el "speed index (SI)" ó velocidad máxima tolerada para ese neumático. Los Y están autorizados para una velocidad máxima de 300 kms/h. La notación ZR viene indicada en aquellos neumáticos que pueden sobrepasar los 240 kms/h, además de su notación específica - V, W ó Y. Por eso, los tuyos están marcados ZR18 97Y dd) Las notaciones XL y M+S significan, respectivamente "eXtra Load", neumáticos reforzados que pueden soportar más carga, y "Mud + Snow", barro y nieve, que mucha gente cree que son neumáticos de invierno pero que son, simplemente, neumáticos para rodar en invierno con nieve o barro, pero que no cumplen ninguna especificación concreta de rendimiento. Los neumáticos que cumplen especificaciones y pruebas concretas de redimiento en invierno llevan, además, una marca con la silueta de una montaña con 3 picos y un copo de nieve. O sea, que a tí no te afectan en este caso. ee) De todas formas, en tu caso hay un punto a tener en cuenta: Los neumáticos específicamente previstos para tu coche (93) son un poco menos "resistentes" que los (97) que llevas, que aguantan más peso. No estoy seguro hasta qué punto esta característica podría influir en la presión, ya que, lógicamente, los 93 tendrían unos flancos más "blandos" que los 97, pero no creo que esto varíe mucho las presiones indicadas en la tabla. O sea, y repito, yo pondría 2,4/2,1 y 2,6/2,8. Espero que esta perorata te haya servido. Un saludo,

El mío es un 2.0 TDI Multitronic DPF del 10/2007, y nunca me ha dado problemas dignos de mención. Además, y en mi opinión, el uso que le vas a dar al coche (viajes largos) es el mejor para este motor, a 120-130 kms /h va al fín del mundo, y es muy cómodo. Nadie del foro te puede garantizar nada, pero cualquier coche puede tener un problema .... y cualquier lavadora, plancha, etc. Lo más importante es que quien te lo venda sea de confianza, te dé una garantía fiable (si te la da "Talleres La Risa", que está en un polígono perdido y le pagas en metálico ... pues no es como para quedarse tranquilo) y que puedas conocer de antemano el historial del coche (puede ser procedente de un "renting" serio, pero también puede ser un ex-siniestro total, con el monocasco torcido, o tener embargos). En este mismo foro hay otro tema al respecto, unas lineas por debajo de este, que puedes leer: Problemas motor 2.0 TDI en A6 2009. Un saludo,

El mío es de 10/2007, Multitronic DPF, y ahora tiene 67.000 kms. Ningún problema digno de mención (salvo alguna "chorradilla" normal en cualquier aparato mecánico). Respecto al consumo de aceite, y por si te interesa: El mío gasta unos 200 cc. +/- cada 20.000 kms. En mi opinión, este consumo puede estar muy influido por tres cosas: aa) Poco volumen de aceite en el carter del motor 2.0 TDi concreto. Solo lleva aprx. 3,5 lts, en contraposición con los 6-8 lts que llevan los 2.7 y 3.0. Así que, a nada que consuma, baja el nivel y canta enseguida. bb) Rodaje adecuado. Hoy en día ya no se les hace a los motores un rodaje normal, se dice que vienen mucho más ajustados que antes y que con 1000 kms. basta. Pues así será, pero yo a mis coches de gasolina les hago mínimo 5000 kms y a los diesel 7.500, y nunca he tenido problemas de consumo excesivo. cc) Arranques en frío. A casi todo el mundo nos mata la prisa, arrancamos el coche y salimos del garaje por las mañanas "echando chispas" (Elementos del motor fríos, sin dilatación, tolerancias excesivas, aceite pasando a la cámara de explosión por los aros, etc.). Consecuencias: Gasto excesivo de aceite. Personalmente, trato al motor con "pie de pluma" hasta que no he recorrido unos 8-10 kms. o, mínimo, la aguja de temperatura del refrigerante no ha alcanzado su temperatura de trabajo. Un saludo,

En este enlace: http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf encontrarás todos los códigos de equipamiento de VAG. A mí me parece que tu coche "está preparado para llevar DPF", pero no lo lleva. Tienes el Plan de Mantenimiento?, has mirado los códigos? Porqué no vas a un concesionario a que te lo aclaren? Un saludo,

El que el coche tenga los escapes doblados hacia abajo no tiene nada que ver con que lleve DPF o nó, es una pura cuestión de estética que Audi estableció al sacar la última remodelación del A6 C6. También hay quien dice que si lleva DPF no echa humo negro y no mancha los escapes; no puedo combatir esta afirmación con datos técnicos pero, al menos en mi coche, no es correcta, porque tiene DPF y los escapes están por dentro y por el reborde externo negros. Ah!, y apuntan hacia abajo. En los códigos de equipamiento, hay 2 notaciones al respecto: aa) 7GG - Emissions concept EU4 DPF (que es lo que lleva el mío, 2.0 TDI Multitronic DPF, de 10/2007), y bb) 7GN - Emissions standard EU4 DPF preparation (que parece que es lo que pone el tuyo) No soy capaz de aclararte cual la diferencia entre ambos conceptos (aunque la palabra "preparation" podría indicar que está "preparado para ..." pero que no llevaría DPF, aunque, ojo, esto es solo una posible interpretación personal mía). En cualquier caso, en la contraportada del Plan de Asistencia Técnica Audi (el libro de mantenimiento), hay una pegatina donde vienen indicados los datos del coche (nro. de bastidor, modelo, potencia del motor, cambio, nro. de la pintura, códigos de equipamiento, etc.) y en el apartado 2 - en el mío es la cuarta linea - se muestran los datos de la potencia del motor (en Kw), código del DPF (si lo tiene) y fecha de fabricación del coche. En el mío pone: 103 Kw DPFA7M 09/07 (recibí el coche en Octubre, pero está fabricado en Setiembre) Un saludo,

Aunque mi coche es un diesel, antes de ocurrirme lo del sensor de presión que te dije en mi comunicación anterior, también me salió una vez ese chivato "mil causas". El coche iba normal, sin problemas de ningún tipo, pero fuí al concesionario y allí me dijeron que (sic) "no habían encontrado nada, pero que Barcelona les había dicho que me re-cargaran el programa de inyección" y eso habían hecho. No volvió a dar señales de vida hasta que ocurrió lo del DPF. Me pregunto si estaría conectado. En todo caso, los coches cada vez llevan mas informática, sujeta a vibraciones, calor, frío, humedad, etc. Que levante el dedo el que no se le haya bloqueado el ordenador y no haya aplicado la solución universal de "apagarlo y volver a encenderlo". Eso sí, en el coche, y si vas por autopista más, este maldito chivato te pega unos sustos de muerte. Un saludo,

En los diesel, esa luz puede salir después de la de saturación inicial del DPF, e indica un mayor estado de saturación, pero los gasolina no lo llevan, por lo que lo que te dice "Raul 3.0tdi" es, en mi opinión, correcto. Podría ser fallo del catalizador, sonda lambda, etc.? Por cierto, y por si me lee alguno de los administradores, en los últimos días he estado en contacto con otros compañeros tanto en el foro de "Mecánica General Audi" y por MP, a los que se le había encendido también este chivato y los de saturación del DPF y el de calentadores, indicios todos ellos de fallo del sensor de presión del DPF ó de saturación del DPF, y, efectivamente, han sido fallos de este tipo. Por lo que he visto en algunos foros del Club, este problema se repite bastante, sobre todo el fallo del sensor. Pregunto: No se podría poner una nota de aviso general sobre este problema? Un saludo,

Pues resulta que el documento que te dije es mayor de 150 kb y no me permite adjuntarlo. Si me dices como lo puedo disminuir de peso (tiene 490 kb) te lo envío. De todas formas, en el foro de A6 hay información de esto, pásate por allí. Yo escribí algunas cosas al respecto cuando me pasó, mira en mi perfil Un saludo,

Del uso del Vag-Com no tengo ni idea, pero en mi coche (A6 2.0 TDi Multitronic DPF del 10/2007) me pasó exactamente eso, con los tres chivatos encendidos. Fuí al concesionario asustadísimo pensando que me había carghado el DPF, y me lo solucionaron de un día para otro: Se había averiado el sensor de presión diferencial del DPF (compara la presión de los gases de entrada al DPF y los de salida y de ello "deduce" si el DPF está saturado y realiza una inyección extra para subir la temperatura de los gases y quemar las escorias del DPF). Total: 106,05 € hace ahora 10 meses. Por lo que he podido leer por el foro, este sensor suele fallar algo, aunque los comentarios los he encontrado en diferentes sitios y bajo diferentes sospechas de avería, por lo que no hay un lugar común donde se recojan y permita ver con qué frecuencia lse repiten. Ahora bién, también podría ser efectivamente una saturación del DPF, en cuyo caso no te aconsejo andes demasiado con el coche así, porque te puedes cargar el DPF, y eso ya son palabras mayores. Yo de tí me iría al concesionario sin perder el tiempo tratando de averiguar si se puede hacer con el Vag-Com. Si puedo (soy un poco "manco" informáticamente hablando) te adjuntaré un tríptico que habla de los diferentes estados de saturación del DPF. Un saludo,

Tened en cuenta que el dato de autonomía que da el ordenador está calculado en base al consumo de los (creo) últimos 30 kms (No estoy seguro de este dato porque tengo el manual en el coche abajo en el garaje, pero lo podeis ver en vuestros manuales). Es decir, que si has hecho los últimos kms antes de repostar "dándole caña", te dará mucha menos autonomía que si has ido "de paseo". O sea, y en mi opinión, ese dato es irrelevante, lo más exacto es calcular "a mano" el consumo entre dos (mejor entre varios) repostajes "a tope" o viendo lo que da el consumo medio del ordenador, pero, en este caso, sobre una distancia suficientemente larga, no menos de un par de miles de kms. En mi caso, la diferencia entre el ordenador y mis propios cálculos en 65.000 kms, es de 0,03 lts/100 kms. Un saludo,

Lo marcado aa) 106,05 € IVA incl. (costo del sensor 46,06 € neto, limpieza DPF 11,20 € neto, LGA función guiada 17,36 € neto) Lo marcado bb) 46,92 € IVA incl. Todo a 56,00 € la hora neto

Entro “por alusiones”. Y perdonadme si me pongo un poco filósofo, pero este tema lo necesita. Veamos, sin tener en cuenta en qué país estemos, las normas y las leyes se hacen para ser cumplidas. En muchos países (creo que sería mejor decir “sociedades”, porque esta expresión refleja mejor “el conjunto de normas y costumbre por las que se rigen los habitantes de un país”), el legislador emite las leyes y, a renglón seguido, los ciudadanos las cumplen. Punto. Otras sociedades son “algo más laxas” a este respecto, y sus ciudadanos, antes de cumplir las leyes, se preguntan si son correctas ó no (desde su punto de vista, claro). Por poner un par de ejemplos: Emitir un cheque sin fondos puede ser un delito ó un “deporte”, según en qué sociedad se haga. Montar una juerga de 12.000 decibelios a las cuatro de la mañana puede ser “un derecho constitucional” ó algo “inaceptable”, según donde ocurra. ¿A qué país ó sociedad le aplicaríais los ejemplos que he puesto arriba? Vosotros mismos …. Sobre el tema de las modificaciones hay unas normas que, lógicas ó ilógicas, sensatas o insensatas, son absolutamente claras (aunque tediosas de leer, lo sé por experiencia propia) y de obligado cumplimiento. Por otra parte, en las ITV’s puede haber gente sensata y que sabe lo que lleva entre manos y gente que mejor no digo lo que pienso de ellos. Y mucho dependerá de con cuales te topes. Otra cosa es que cada uno de nosotros pensemos lo que queramos y actuemos como nos parezca. Y que sepamos y queramos “leer”, que a veces leemos la norma y la “traducimos” según lo que más nos conviene. Justo ayer noche hice un viaje largo por autovía y, en un momento dado, adelanté a un coche, que me pareció un A6 C4, que llevaba en los faros unas de esas bombillas tipo xenón –ilegales y “no homologadas” – que son muy difíciles de reglar porque llevan un casquillo raro; pues bien, el tipo este me volvió loco hasta que no me quedó más remedio que pisar fuerte para dejarlo atrás, porque, al ser una zona de rectas largas y planas, me fundía el cogote con sus malditos faros (hasta los coches que venían en sentido contrario por los otros carriles le daban pantallazos, yo tuve que subir la cortinilla trasera y elevar el retrovisor interior, aún así por los laterales me achicharraba, se podía leer el periódico dentro de mi coche). Es seguro que el personaje no había homologado el cambio, pero lo peor es que igual pensaba que iba perfecto sin molestar a nadie. ¿Y si cuando aceleré me hubiese “cazado” un radar? Otra cosa es que nuestra sociedad española, y sus funcionarios y leyes, sean “different”. Pero si yo realizase algunas de las reformas que leo por aquí, me lo pensaría, porque a nivel de responsabilidad civil (e incluso penal, según cuáles sean estas modificaciones) en caso de accidente podría tener problemas muy serios. No es igual reemplazar unos escapes curvos por unos rectos que poner unos muelles de suspensión más cortos y unos neumáticos extra-anchos. Por cierto, Kolari, mi coche – que como sabes es del 2007 - lleva DPF y colas curvadas hacia abajo. Yo pienso que esto es pura “estética”. Perdonadme el tocho! Un saludo

Por lo que puede leerse en la información de Repsol, cuyo enlace adjunto, y que es de fecha muy reciente: http://blogs.repsol.com/innovacion/inicio/-/blogs/combustibles-convencionales-y-biocombustibles:-un-ejemplo-de-convivencia tanto el e+ como el e10+ llevan biodiesel añadido, y hay una normativa del Gobierno (creo que entró en vigor en el año 2011, pero es fácil buscarla en internet) que regula que el contenido de biodiesel debe ser del 7%. O sea, mayor del que se decía por aquí. Por lo que parece, TODOS los tipos de GO llevan biodiesel. Respecto a la disminución del consumo a largo plazo, no me atrevo a decir nada, pero no sería mala idea hacer alguna prueba particular y exponer aquí los resultados (solo para corroborar lo que dicen "Raul 3.0tdi" y "Taxi", de cuyas afirmaciones no tengo motivos "a priori" para dudar). Un saludo,

Oye "anuevo34", no me digas que tú también estás al tanto de los "desencuentros" de Kolari con las llaves dinamométricas? Un saludo,

Mi coche tuvo dos anomalías similares a las tuyas, y muy cercanas ambas en el tiempo. Ojo, lleva DPF y es B/I. Lo llevé al concesionario, porque el tema del DPF no es, por precio del elemento, para ponerlo en manos de cualquiera, y quedó solucionado. aa) Primero se me encendió el chivato de la inyección, le hice la forma de rodaje aconsejada en el manual (aunque mi coche no anda casi por ciudad), sin resultado, y al final se me encendió también el chivato del DPF. Lo llevé al concesionario y me dijeron que era el sensor de presión diferencial del DPF. Uno nuevo y listo (vengo observando en el foro que este sensor falla a veces, tanto en el A6 como en otros modelos). Pero en mi caso no entró nunca en modo emergencia. bb) También a mí me hizo lo del retemblar al arrancarlo un día. Solo una vez y por muy poco tiempo. Como tenía que llevarlo a pasar la revisión al concesionario aproveché, y les comenté el tema. Según me dijeron después, no habían encontrado nada pero "Barceloná les había dicho" (sic) que cargaran de nuevo el programa de inyección. Desde entonces no lo ha vuelto a hacer. Lo que sí observo en mi coche es que, durante un tiempo después de arrancarlo en frío y hasta que no calienta, el motor "parece que está de mala leche". Una vez caliente, va como la seda. Un saludo,

No me he olvidado pero el video me ha salido regular y largo...antes con el Studio de Pinnacle controlaba pero ahora estoy algo torpe con el Sony Vegas que es el único que tengo actualmente para editar y que ocupe poco consumiendo pocos recursos del portátil. Al final he pasado de editarlo y cuando lo he tratado de subir a Youtube se me corta la conversión, luego lo vuelvo a intentar. Mi cámara delantera SÍ es "especial" porque con un conector que trae depende si lo colocas de una forma o de otra hace la imagen espejo para que al visionar marcha adelante la imagen se vea correctamente y no invertida. Hay que buscar una cámara con la función espejo/no espejo: "front/rear camera", de todos modos esta es china de 30 eurillos no te creas que está fabricada por la Nasa. Pasar el cable es MUY sencillo ya que si desmontas la guantera y metes una guía de electricista (si no la tienes la venden en los chinos de esas maluchas ya que es suficiente para este tema) por la zona más a la derecha y superior de la zona del copiloto te sale al momento a la caja de aguas del motor y además de ésta última no tienes porque desmontar su tapa entera (como dice el elsawin que requiere desmontar el brazo de limpia para quitar el vierteaguas y así acceder a los tornillos traseros de la caja de aguas) con tan solo quitar los tornillos delanteros y el derecho entreabres la tapa, la calzas con el culo de un destornillador "hermoso" y te sale la punta de la guia sin ayuda de nadie. Desde ahí bajas por detrás de la caja del filtro del aire al faro del copiloto y de ahí a la rejilla delantera del antiniebla que previamente habrás desmontado, desde ahí a la placa de la matrícula es lo siguiente. Por esa caja se puede pasar cableqado para el brico de los faros del restyling, para el parktronic delantero, para la cámara frontal, para un detector...es la manera más segura y similar a fábrica de pasar cables de forma estanco del interior del coche al motor y al frontal o a las aletas delanteras. En el brico de los faros del restyling tienes fotos ilustrativas del proceso. Para pasar cables de la guantera al maletero hay dos opciones: la manera original de fábrica es la de quitar asientos y moquetas, acceder a las canaletas originales donde se separa cableado con tensión y con datos, audio y video para evitar ruidos o la segund aforma que es a traves de los plásticos bajo puertas o remetiendo el cable si es delgado o retirándolas de sus grapas y volviéndolas a colocar una vez guiados los cables por su interior. No da guerra el tema, es sencillo pero hay que tener pciencia y ser cuidadosso (como en todo...). Espero haberte aclarado el tema. Saludos. A estas alturas, todavía me sigue asombrando la facilidad con que manejas todos estos temas electro-informáticos que a mí se me hacen extraordinariamente difíciles. Claro que no sé si ya has hecho algún cursillo sobre el uso de la llave dinamométrica ......! Un saludo,

Tienes chivato de baja presión de neumáticos en el cuadro? Tengo entendido que hay que resetearlo después de cambiar el neumático. Un saludo,

Yo no me atrevería a anular ningún sistema de seguridad del coche. Aparte de que no pasarías la ITV. Posiblemente sea un tema electrónico, así que lo mejor es que te ayude un compañero con VagCom y, si nó, al conce. Qué remedio! Un saludo,

La verdad es que, en mi opinión, esto del aceite es un tema apasionante, aunque no estoy seguro que todos nos demos cuenta de lo importante que es respecto a la vida del motor. Doy por hecho que cada fabricante de vehículos y de aceites tiene sus intereses y expone sus argumentos comerciales de forma que –según piensan – les beneficie. Por nuestra parte, los usuarios, en bastantes ocasiones con conocimientos un tanto escasos sobre el tema, echamos “un cuarto a espadas” y exponemos nuestras sesudas teorías sobre lo bueno ó malo de ciertos aceites. A mí me gustaría saber mucho más de lo que sé a este respecto, pero como tengo una idea – siquiera aproximada – de lo que ignoro, me reafirmo en mi teoría de que, lo mejor para la longevidad del motor, es, por una parte, usar los aceites que prescribe el fabricante del coche (no me refiero a la marca concreta, sino a sus características químicas), y cambiarlo en los plazos indicados, que ningún fabricante es tan suicida como para falsear estos términos en aras de poder decir que sus motores son más baratos de mantener. Ya se toman ellos un margen de confianza suficientemente amplio como para que un descuido ocasional de un usuario medio no dé lugar a averías irremediables. Luego está el sentido común de todos nosotros: No es lo mismo que el motor funcione en largas distancia de autopista, a régimen y temperatura constantes, que en ciudad “puerta a puerta”, ni es igual que “viva” en el Sur de España que en los Pirineos. Y aquí ya entran nuestras “precauciones personales”, como los cambios a menos kilómetros o el uso de aceites ligeramente diferentes a los estipulados. Yo, personalmente, considero que si el fabricante da unas pautas claras de mantenimiento, no hay razón para no seguirlas. Claro que si alguien prefiere cambiar el aceite a los 20.000 kms. en vez de 30.000, el motor lo va a agradecer a largo plazo, porque los aceites (y aquí disiento de algunas afirmaciones) SÍ se degradan con el uso y sus características no son las mismas a los 5.000 que a los 25.000 kms. dentro del motor (para exponerlo con datos: la viscosidad no debe variar +/- 20% de su grado original, el TBN no debe ser mayor de 1, el contenido de sólidos debería ser menor de 0,6%, los contenidos de anti-congelante, gasoil/gasolina y agua deberían ser “0”, pero los límites tolerables están en 0%, 2% y 0,05%, respectivamente, etc.), pero tampoco va a pasar nada por cambiarlo a los kms estipulados en el plan de mantenimiento. Ah!, y olvidaros del “LongLife” como descripción de un aceite. Eso no es más que una denominación comercial, todos los multígrados actuales son “LongLife”. En resumen, y en mi opinión, lo mejor es seguir las prescripciones del fabricante respecto a características químicas y plazos de cambio del aceite, y aplicar un poco de sentido común en el uso y mantenimiento del coche (el relato de Abarkas es paradigmático, yo he visto situaciones similares muy a menudo y, luego, cuando el coche comienza a tragar aceite, se quejan de que el motor es una m ….!). Por supuesto, habrá muchos casos concretos en que alguien, después de seguir al detalle el mantenimiento, tenga una avería, pero eso pasa en todos los órdenes de la vida, desgraciadamente. Por otra parte, si le ponemos al motor un aceite más viscoso, casi seguro que a corto plazo gasta menos aceite, pero a largo plazo ya veríamos los problemas que tendríamos (a mayor viscosidad peor lubricación, más problemas en la bomba de aceite por sobrepresiones, catalizadores y DPF's KO en poco tiempo, etc.) Alguno habrá en el foro de mi quinta, cuando usábamos aceites monógrados y recordará que, para vender un coche que tragaba aceite, antes de enseñárselo al comprador se le echaba aceite de viscosidad altísima, lo que enmascaraba los ruidos y la falta de compresión. Luego el motor cascaba al poco tiempo, pero en aquella época el tema de garantías y cosas así no estaba como ahora. Y, además y con todo respeto, a mí me parece que muchos han confundido las siglas TDI con GTI, que son parecidas, y así han salido algunos motores, los pobres! Si os vale mi opinión, a todos los coches que he tenido les he hecho un rodaje de no menos de 5.000 kms a los gasolina y 7.500 kms. a los gasoil, y jamás he tenido problemas de consumo de aceite, salvo la pequeña cantidad que un motor DEBE gastar. Pero nunca les exijo cuando están fríos y, si me bajo desde aquí arriba hasta Extremadura de un tirón y en verano, al llegar a destino miro el nivel y estoy preparado para aceptar una ligera bajada del mismo. Lo repongo, y listo. Y, que conste, todo lo dicho es, solamente, mi opinión. Un saludo,

Comienzo con una observación, que puede parecer sin importancia pero que la tiene, porque expone a las claras que las ideas sobre el aceite del motor no parecen estar claras (dicho sea con todos los respetos). Lo que importa del aceite NO es la densidad, sino la viscosidad (no tienen nada que ver entre ellas), y esto es lo que indican en los aceites multígrados las siglas 5W-30, 0W-40, etc. El dígito 5 (ó el 0) indica la viscosidad en frío (evito complicar la explicación hablando de temperaturas de prueba, etc.) y el 30 (ó 40) indica que ese aceite cuando está caliente tiene las características de viscosidad de uno de 30 ó 40. O sea, vamos a ver si nos olvidamos de eso de los aceites "que parecen agua" ó decir que un 0W-40 es menos denso que un 5W-30, y cosas así. Cuanto más baja sea la cifra que acompaña a la W, mejor para el arranque, que es cuando el motor más sufre. Y cuanto más alta sea la otra cifra (30 en el caso que citamos) mejor para cuando el motor funciona con alta temperatura ambiente. Lo que está claro es que si el motor no te tira el aceite, se lo bebe. Y puede ser por diferentes razones: Pérdidas por guías de válvulas, segmentación en mal estado, etc. A lo que muchos no suelen prestar atención es a calentar el motor con calma después de arrancarlo en frío; y "con calma", no me refiero a hacer unos cientos de metros a 1500 vueltas y luego "darle cera" cuando el aceite aún está frío, sino a no exigirle al motor durante los primeros kilómetros (5 - 10 kms). Ya sé que hay quienes dicen que el motor tiene que aguantar eso, y que ellos no se van a preocupar de "chorradas" así, pero en esos momentos es cuando el motor suele consumir más aceite de lo debido: Si se le achucha en frío, consume. Multiplica por "x" arrancadas y ..... Otra posibilidad es que cuando cambiaste el aceite no le pusieras la cantidad requerida y quedase bajo, porque a veces, y sobretodo con el aceite recien echado y aún limpio, es casi imposible ver el nivel. Lo cambiaste tú o te lo hicieron? Y otra actuación a la que no damos demasiada importancia es a nuestra forma de conducir: Si vamos "a cuchillo", aguantando el motor alto de vueltas, con retenciones fuertes y contínuas y, en resumen, "de rallies", el motor bebe más aceite. Ojo, que no estoy diciendo que ese sea tu caso. Dicho lo dicho, en lo que estoy básicamente de acuerdo con "abarkas" es con ponerle el aceite que te indica el fabricante. No la marca, sino la viscosidad y, sobre todo, que se ajuste a las especificaciones propias de la marca del coche. Y si tienes DPF, por la salud de este equipo y por la de tu bolsillo, aquí sí que lo mas conveniente es sujetarse a lo que dice el plan de revisiones. Yo le ponía Repsol, pero me he pasado a Castrol Edge 5W-30, eso sí, en especificación VW50700 Mi motor es un 2.0 TDI Multitronic DPF (con fama en este foro - y otros muchos - de "bebedor" de aceite). Pues a mí me consume unos 100cc/20.000 kms. Eso sí, le hice un rodaje "a la antigua" y no le piso como mínimo hasta que la aguja del agua no está a 90º. Y en autopista (90% de recorridos) no bajo de 125-130 kms/h. O sea .... Un saludo,

Recoñe, parece el "Cirque du Soleil" !!! Menudo poderío eléctrico !!! Eso sí, la cuestión estética la tienes muy descuidada, ese maletero parece realmente "el desván del Cirque du Soleil" Ya te quedará poco de cambiar (como no lo hagas de coche ....!) pero, por si acaso, te ofrezco una idea: Qué tal meterle el V10 de un Dodge Viper? Es broma !!!!!!!!!!!! Un saludo, Carlos, y me sigues asombrando con las "manos" que tienes para todo lo que sea "electro-informática"

Anda, que si tuviésemos algo parecido en España ....! Porque además, creo recordar que me dijiste que también ponen los resultados de la ITV! Increible! Un saludo,

Yo los tengo, pero es un PDF de 1,25 MB y no soy capaz de adjuntarlo por aquí (cada día soy mas burro en esto de la informática!). Si me pasas tu dirección de correo por MP te los copio. Un saludo,

Hace años había unas placas auto-adherentes de un material insonorizante, tipo neopreno, que se usaba para propósitos similares y daba muy buén resultado. Solo tenía un problema: €€€€€ .... Se compraba en tiendas de distribuidores industriales de material automovilístico, tipo Valeo y similares. Un saludo,