Sardinero

Recoñe!!!!! Es lo mas asombroso (e interesante) que he conocido últimamente. Y, por lo que decís, funciona!!! Si es que no hay como "la vieja escuela" ...... tantos MMI, EV, CPU, OEM's, etc. que luego se escacharran cada 2 x 3. Recuerdo un Marbellita que tuve, que lo más sofisticado que llevaba era la bomba del limpiaparabrisas ...,. una perilla de goma. No me extrañaría que en Audi, a nivel oficial o personal, echen un vistazo de vez en cuando a estos foros. A ver si aprenden ....! Un saludo y felicitaciones a "ese amigo mecánico de la vieja escuela" (anuevo34).

Caramba, buen coche, y vaya motor!. No me extrañan los 265. Pues disfrútalo! Un saludo

Este es el 4º.

Aquí va el 3º, que no cabe el 4º. Lo mando en otro msg. (Buffff, perdonad el rollo!)

Aquí están los valores. Van en dos msgs, porque en uno no caben. Están en orden, el 1er. msg lleva los cuadros 1 y 2, que son consecutivos. El 2do. msg lleva los 3 y 4. Un saludo.

Por lo que veo, la epidemia de los neumáticos en las lonas se está extendiendo, y ha llegado a contaminar incluso a gente que (en mi opinión, y no doy nombres) parecen ser cuidadosos (de nada!). Pues es un asunto muy serio, porque un reventón en autovía ...! Como dije ayer, yo no me fío un pelo de lo que me digan en los talleres, y siempre les pido la hoja gráfica con los datos de las cotas después de hacer el paralelo. Estas gráficas muestran los valores base iniciales, dados por el fabricante, y las tolerancias. Luego es tan sencillo como comparar los datos y ver si las cotas han quedado dentro de las tolerancias después de hacer la operación. Estos valores no dependen de las medidas del neumático, sino del tipo de suspensión. En nuestros coches, en concreto, hay 5 tipos diferentes de suspensiones. Si alguien estuviese interesado en tener estos valores de fábrica, que me mande un MP y se los paso. He intentado ponerlos aquí, pero no me lo admite el sistema (son dos hojas). También es verdad que con algunos neumáticos que hay hoy en día (he leído por aquí unos 265? vaya donuts!) hay que ser muy cuidadoso y revisarlos muy a menudo. Un saludo,

Hacer bien un paralelo no es excesivamente difícil, sobre todo porque la propia máquina va diciendo lo que hay, pero, aún así, cada día es más difícil ver un trabajo (en general) bien hecho. Pide que te den el informe de la máquina, y ahí verás si la operación está bien hecha o nó. En el último paralelo que hice al coche, no tuvieron empacho en darme la gráfica (la pido siempre) a pesar de que todas las medidas menos la convergencia delantera (el A6 es uno de los pocos coches en que también se corrije el tren trasero) estaban rematadamente mal. Y aún esta, pse ... pse! Cuando se lo dije al "ingeniero" que había hecho la operación, me respondió (literal) "No se preocupe, lo único que se corrige es la convergencia, lo otro no hace falta" Con un par ...." O sea, no te fíes! Un saludo,

Hola de nuevo, VICCC! Vamos a ver, hombre, lo que te han dicho en el concesionario es lo normal en estos casos, sea Audi o Tata; si les llevas el coche y dices que tiene una vibración anormal, lo lógico es dejarselo para que lo prueben e investiguen cual puede ser el problema. No querrás que te digan, así de repente y sin más preámbulos, que es el chisme nº 7, p. ej. No sé porqué te parece tan raro, es lo que se hace siempre. Que temas que no tengan ni idea y te vayan a dar un palo, ya es cosa que no me atrevo a analizar, pero díme un taller en el que te digan sobre la marcha cuál es la avería solo basándose en lo que les digas. Más aún si es una vibración anormal. Lo que me parece que no vas a conseguir nunca es que un taller te dictamine si no les dejas el coche. Por cierto, lo que sí me extraña es que te hayan dicho que puede ser el convertidor de par, porque, hasta donde yo sé, el Multitronic no tiene convertidor de par, es un CVT. Y lo que sí es cierto, aunque no tanto como se suele decir, es que ciertas marcas, Audi entre ellas, son más caras de mantenimiento que otras. Y tambien depende de la zona geográfica donde este el concesionario. Esta mañana te dije que en el mío cobraban la hora de trabajo a 58 € el pasado Diciembre. Hace unos días me han cobrado a 59 € (lo han subido un poco). Esto no es mucho más que algunas generalistas de esta misma zona. Pero esto hay que pensárselo antes de comprar un coche. No te obsesiones con el cambio, puede ser él el causante, pero también podrían ser cualquiera de las otras cosas que te han dicho. Un saludo,

Hola, VICCC! Ya siento que no te hayan encontrado el problema. A ver si algo de lo que te comento te pudiese servir: aa) En unos msgs hablas de "concesionario" y en otros de "taller"; donde estás llevando el coche realmente, a un concesionario oficial o a un taller independiente? Perdona, pero es que no me cuadra que en un concesionario oficial te digan símplemente que "no saben lo que es" y se queden (y te quedes!) tan panchos. Lo usual es que prueben el coche en marcha, para ver qué tipo de vibraciones son esas. Lo han hecho? Es que podría ser el cambio, pero cualquier otro elemento que gire y pueda entrar en resonancia (neumáticos y llantas, semiejes, etc.) puede ocasionar también esas vibraciones. Has comprobado los soportes del motor?. Imagínate que, sin darte cuenta, has golpeado una llanta contra un bordillo y la has deformado, esa, entre otras, puede ser una causa de vibraciones. Te han comentado estas posibilidades en el taller/concesionario o solo se han fijado en el cambio? El apriete excesivo e irregular de los tornillos de las ruedas podría también ser otra causa (a veces apretamos poniendo un alargador a la llave, y el brazo de palanca puede ser considerable). bb) Yo cambié el ATF a finales del año pasado. El Jefe de Taller me dijo que mi cambio podía tener filtro interno o nó, que dependía de la serie. Al final resultó que no lo tiene, así que solo me cambiaron el líquido. Coste: Aceite ATF (G 052180A2 - 5 litros x 17,10 €/litro) + Mano obra (0,90 hrs x 58 €/hr) + IVA Ya nos dirás,

No creas, no es ninguna tontería lo que dices. No sería el primer caso de vibraciones causadas por neumáticos defectuosos o por el tren de rodaje (llantas golpeadas o deformadas, semiejes dañados, etc.). El amigo VICCC parece que ha pensado solo en el cambio (y, si no ha cambiado nunca el ATF, por aquí podría tener problemas, aunque, en mi opinión, más que "vibraciones", lo que podría tener sería "una sola vibración", la que hace el cambio al romperse), pero eso de que solo aparezcan a un régimen de revoluciones concreto, parece que el asunto podría estar relacionado con elementos móviles relacionados con las variaciones de velocidad y/o régimen del motor. Espero que se lo encuentren pronto y que no sea nada grave, Un saludo,

Yo tengo un coche similar al tuyo (motor y cambio) de Oct/2007 y, la verdad, a mí no me ha dado problemas y no me suena a nada lo que te pasa. Algunas observaciones que se me ocurren, aparte de las que ya te han hecho: aa) Dices que la vibración ocurre en "todas las marchas". Bueno, el multitronic "en automático" no tiene marchas, así que tendrías que aclarar este punto. Se me ocurre que quizás quieras decir que "lo hace siempre"? O es que lo pones en "manual" y, efectivamente, entonces te lo hace en todas las marchas? bb) Si lo llevaste al concesionario y ni siquiera se interesaron en probar el coche (dices que solo lo enchufaron) pues vaya concesionario. No es que yo vaya a defenderlos, faltaría mas!, pero ya es raro que no te hayan pedido probarlo. Cambia de concesionario! cc) Relacionas las vibraciones con el régimen del motor en una caja automática CVT, y por ahí no es fácil sacar conclusiones. A qué velocidad (kms/h) ibas a esas vueltas que citas? Porque podría ser cuestión de equilibrado de neumáticos: En este caso, es típica la vibración del volante a velocidades entre 100 y 120 kms/h. Y no es el primer juego de neumáticos que sale "cuadrado". dd) De qué año es el coche? Las primeras cajas multitronic dieron problemas, pero las siguientes no han dado un porcentaje de fallos anormal. A estas cajas hay que cambiarle ineludiblemente el ATF cada 60.000 kms (yo he decidido hacer el próximo a los 50.000, por si acaso ...), dices que a los 120.000 no crees que te lo cambiaron porque no pone nada en la factura, así que se puede asumir que no lo cambiaron (no me creo que se olvidaran facturarte). Yo prestaría atención a esto, porque en estas cajas el cambio de ATF es esencial. Y a los 60.000 lo cambiaste o tampoco tienes datos? Porque si llevas 144.000 kms. sin cambiar el ATF puede que la vibración tenga otro origen, pero te podrías estar cargando el cambio. Ya nos dirás. Un saludo

Obviamente, la decisión es tuya pero, tú crees que en un tema tan complicado - y que puede ser tan caro si algo te sale mal - como este de la caja automática, merece la pena andar moviendo el coche a la espera de que alguien te pueda ofrecer alguna sugerencia? Ten en cuenta que por aquí, aficionados todos, pero "ingenieros" más bién pocos, si es que hay alguno. Yo me iría al concesionario. Un saludo, y que no sea nada serio!

Pues sí que es raro que hayas estado circulando sin aceite y no hayas fundido el motor. Con unos segundos basta .... Hay un par de cosas que dices que no me cuadran: Primero no te cae nada de aceite a través del tapón del carter, y, luego, cuando le metes 4 lts de aceite y te sube mucho el nivel, lo vacías un poco y te baja. Como lo has vaciado en esta segunda ocasión? Por el tapón del carter por donde no salía nada al principio o lo has aspirado con bomba a través del tubo de la sonda? Si ha sido esto último, y el primer intento (a través del carter) lo hiciste con la varilla de la sonda puesta en su sitio, es posible que te hiciese vacío y por eso no salía el aceite. Prueba a repetir la operación quitando el tapón de rellenado en la culata. Si así te sale el aceite, ya sabes cual era el problema. Espero que sea así y no hayas hecho algo serio al motor. Un saludo,

La operación que has realizado es la que describe el manual para el caso que la caja se quede bloqueada por fallo de batería. No se si tendrá algo que ver con tu caso, pero, se me ocurre, teniendo en cuenta que ese equipo (la caja) es caro de reponer y, si sigues moviéndote con el problema, le puedes ocasionar daños serios ... por qué no te vas directamente a un concesionario "oficial" de verdad? Digo esto porque hablas de que lo has llevado a un "taller" y estos lo han enviado después a un "taller de Audi" y que allí han dicho que , etc. Demasiados "talleres", pienso yo. Un saludo,

Leed lo que pone en la nota de Audi sobre las causas que originan este problema; son varias, además de ir rápido en zonas de curvas. Un saludo,

Buenas tardes, Acha, No sé si te he entendido bién o tu no me has entendido a mí, pero una de las causas - entre otras - de esta deformación según dice la nota de Audi (que yo apoyo por experiencia propia) es precisamente por darle caña al coche en curvas. O sea, la única alternativa no es darle caña al coche, sino NO dársela. Por otra parte, yo creo que Gonchito tiene también razón porque, si te fijas en el último párrafo de la nota de Audi, viene a decir que en los neumáticos modernos, por sus especiales características para dar mayor seguridad de marcha, se favorece la aparición de este fenómeno. Un saludo,

Te adjunto una nota de la propia Audi al respecto. En los talleres también denominan a esa deformación "taqueado", "salteado, etc. Quote Formación de dientes de sierra en el neumático: Se entiende por diente de sierra un desgaste escalonado de los diferentes tacos del perfil, debido a lo cual puede producirse una mayor sonoridad de rodadura. El diente de sierra surge debido a una deformación irregular de los tacos del perfil en la superficie de contacto con el suelo. En ruedas locas se produce un diente de sierra más acentuado que en ruedas motrices (nota mía: por ruedas locas se refiere a las que no llevan transmisión). En neumáticos nuevos se manifiesta una tendencia más intensa a la formación de dientes de sierra, porque los tacos altos del perfil poseen una mayor elasticidad. A medida que disminuye la profundidad del perfil aumenta la rigidez de los tacos, decreciendo la tendencia a la formación del diente de sierra. ¿Qué aspecto tiene el diente de sierra?: Los tacos del perfil, vistos en dirección de marcha, tienen mayor altura delante que detrás. Una mayor formación de dientes de sierra se debe a: • Cotas de convergencia excesivas • Presión de aire incorrecta • Perfiles de tacos bastos, abiertos • Neumáticos no montados en el eje motriz • Conducción extrema en curva Neumátios sin sentido obligatorio de giro: En caso de aparecer un desgaste en forma de dientes de sierra debe cambiarse el sentido de giro de los neumáticos. Si se produce en un vehículo un fuerte desgaste en forma de dientes de sierra y una elevación de los ruidos de rodadura, deberá efectuarse un cambio de ruedas en cruz. Esto produce una aminoración de los dientes de sierra. En el caso de los vehículos con tracción delantera se refuerza todavía más este efecto por el mayor desgaste en el eje delantero. El ruido de rodadura producido por los neumáticos aumenta todavía un poco más inmediatamente después de haber efectuado el cambio de ruedas, volviéndose a alcanzar el nivel de ruidos de rodadura normal después de circular unos 500 - 1.000 km. Neumáticos con sentido obligatorio de giro: En caso de un elevado desgaste en forma de dientes de sierra en el eje trasero (especialmente con tracción delantera), se llevará a cabo un cambio de ruedas de detrás a adelante. Si los dientes de sierra se forman sobre todo en los bordes exteriores de los neumáticos de un mismo eje, deberá darse la vuelta a ambos neumáticos en la llanta. A continuación hay que montar la rueda izquierda en el lado derecho y la rueda derecha en el lado izquierdo. La formación de dientes de sierra es un tipo de desgaste normal que puede eliminarse, en los neumáticos no sujetos a sentido obligatorio de giro, mediante un cambio de ruedas en diagonal, después de haber recorrido 500 - 1.000 km. Los neumáticos modernos están concebidos para proporcionar la mayor seguridad de marcha, incluso sobre mojado. Debido al dibujo de diseño abierto necesario para ello en los flancos del neumático, y a las mezclas blandas de la superficie de rodadura, se favorece la formación de desgaste del tipo de dientes de sierra. Unquote A nivel práctico, a mí me ocurría a menudo esto en un coche que tuve (que tengo aún, pero que por la edad - de ambos, coche y mía - lo conduzco más despacio), un turbo de gasolina, "potente" para aquella época y que solía conducir "a cuchillo", sobre todo en zonas de curvas, siempre con solo una ó dos personas y sin casi equipaje. Después de un par de veces que intercambié los neumáticos delante/atrás, detecté un ronroneo en el tren delantero, como si llevase los rodamientos ya cascados. El chaval del taller me dijo que eso era un problema usual en coches de suspensión seca, conducidos "de forma alegre" y sin peso atrás. Defecto típico en los R-5 GT Turbo y Serie 3 M de entonces, si te suenan los modelos. Los neumáticos traseros se deformaban y, al cambiarlos al eje delantero con más peso, se "aplastaban" más y el taqueado/salteado golpeaba sobre el asfalto y producía el ronroneo que cito. La deformación de los tacos exteriores era exactamente como dice la nota de Audi, como de dientes de sierra torcidos en sentido contario a la marcha. Así que decidí no volver a intercambiar los neumáticos y no me ha vuelto a suceder. Lo que hago desde entonces es cambiar los delanteros cuando están gastados y seguir con los traseros que, lógicamente, se desgastan mucho menos. Usualmente suelo cambiar 2 ó 3 veces los neumáticos delanteros por 1 los traseros. Perdona el mamotreto, pero espero que te haya servido, al menos para aclarar conceptos. Un saludo,

El Manual de Taller del A6 que vendía Libromotor está descatalogado en formato papel, pero la empresa que lo editaba (Einsa Multimedia, en Alcobendas) lo sigue haciendo, pero en formato C/D. En Internet puedes ver los teléfonos y dirección de Einsa (tambien te puede salir por GT Motive, pero es la misma empresa), donde supongo que te podrán decir quien lo distribuye. Un saludo,

Efectivamente, el libro ya no se publica en papel pero lo venden en formato C/D. Lo publica Einsa Multimedia, en Alcobendas, y puedes encontrar sus teléfonos y dirección en Internet. . Si no los encuentras dímelo, y te los paso. También sale como "GT Motive", pero es la misma empresa. Ellos te indicarán, supongo, los distribuidores o si lo venden directamente Mantiene el mismo formato que los otros manuales de Einsa (de los que yo tengo varios, incluído este del A6) y está, en mi opinión, bastante bien. Un saludo,

En relación con la posibilidad de que las medidas de los neumáticos que aparecen en la tapa del depósito no sean las mismas que los que vienen en la tarjeta de inspección técnica (lo que, por lo visto aquí, ocurre a veces), Atención al Cliente de Auid me acaba de contestar que las que valen son las que aparecen en la tarjeta de inspección técnica. Lógico. Os copio parte del msg en lo que se refiere al tema: Quote Como continuación a nuestro escrito de fecha 17.05.2012 y en referencia a su última consulta referente a los datos de las medidas de los neumáticos de su Audi A6, comentarle que debe cumplir los requisitos de homologación que figuran en la tarjeta de inspección técnica del mismo. Unquote Un saludo,

Hola, JapsA6 e Iñakielpibe: Parece que, de nuevo, vuelven a salir los problemas con la dichosa bomba de aceite que, por un lado, consistían en que la cadena de transmisión del antíguo equipamiento se aflojaba y comía los dientes de la corona, con lo que la bomba se paraba (esto parece que lo solucionó Audi poniendo una bomba de engranajes) y, por otro y últimamente ha salido algún caso en el foro, que el eje hexagonal que mueve el engranaje se redondea y, igualmente, la bomba se para. Lo que no he podido averiguar ni por aquí ni en un sitio británico (http://www.myturbodiesel.com/) que parece bastante "puesto" en el tema, es si este eje hexagonal pertenece también a la antigua bomba de cadena o a la más moderna de engranajes que la sustituyó. Si teneis ánimo para pasarnos esta información al foro (romper la bomba de aceite y - como mínimo - el turbo, me imagino que le dejará a uno sin ganas de bromas durante algún tiempo), nos vendría bien saber de vuestros coches lo siguiente: aa) Fecha de fabricación (mes/año), tipo de motor (BLB, BRE, etc.), cambio manual ó Multitronic, kms actuales? bb) El mantenimiento lo ha llevado siempre un concesionario o un taller independiente? (esto es para saber si ha existido ó nó la posibilidad de que os aplicasen la campaña aquella en que Audi instruía a los concesionarios para cambiar la bomba de cadena a engranajes sin avisar el cliente) cc) Habeis puesto siempre aceite 5W-30 u os habeis pasado a 10W-40 o similar? (con aceite más viscoso la bomba debería trabajar más) dd) Uso del coche: Autovia o ciudad? Uso frecuente del cambio "apurando marchas"? Perdonad que os de la tabarra y, ya os digo, contestad si teneis ganas, aunque os deseo que el problema sea el menor posible. Un saludo,

Hola Iñaki, buenas tardes, De tu coche me acuerdo que llevabas (creo) unas llantas de 19" y estaba reprogramado. Y tenía muy buena pinta. Pero esto de la bomba es una puñetería muy seria, te deseo que no hayas roto nada irremediable. Pero, pensando en mi coche (motor BRE), de que mes/año es el tuyo y cuantos kms llevabas hechos? Un saludo,

Si es Multitronic, en "D" no da ningún tirón, porque es un variador continuo que adapta el desarrollo mediante la variación de la garganta de dos poleas (vamos, como un Vespino, pero de la era espacial +/-). Ahora bien, si lo pasas a Manual o a "S", sí se notan unos muy ligeros tirones al cambiar de marcha, repito, muy ligeros, porque en realidad no son tales marchas, sino posiciones prefijadas de las poleas. Aparte de esto, la única diferencia entre "M" y "S" es que en "S" aplica un mapa de inyección diferente, mas digamos "racing", y acelera con mucha más viveza que en "M" ó en "D". Un saludo,

Hola Martín, buenas tardes! Estoy de acuerdo contigo en que no tener ordenador de viaje en ese coche es una "miseria" de Audi, pero, hombre!, consuélate pensando lo que te ha costado el coche y el montón de accesorios que trae (y te pusieron) al comprarlo. Por aquí abajo no consigues ese precio ni de casualidad! Ya veo que le estás metiendo kms a toda prisa. Como sigas así vas a ponerte al nivel de Gonchito; oye, no sereis de esos conductores de pruebas que tienen los fabricantes para hacerles kms a los coches antes de ponerlos en producción? Un saludo,

El Multitronic dió problemas en las primeras series, y de ello ya se ha hablado largo y tendido en este foro. Posteriormente, parece que da los mismos problemas que puede dar cualquier otro elemento mecánico. Respecto al filtro de la caja Multitronic, no todas lo llevan. Unas sí y otras nó, el mío, por ejemplo, no lo lleva. En lo que sí estoy de acuerdo es en cambiarle el ATF cada 40.000 kms., su coste no es tanto y siempre te quedas un poco más tranquilo. Un saludo,